Гараж мечты строим с нуля часть 6 Твердотопливный котел своими руками

А сейчас напишу от чего будет работать тот тепловентилятор, а в дальнейшем и теплый пол с радиаторами.

Это уже не 1-ый твердотопливный котел сваренный мною.

Учтя ошибки прошедшего котла, попробовал мало сделать лучше данную систему.Котел имеет водяную рубаху сзади, по краям, два теплосьемных зуба и сама крышка котла тоже водонаполненная.

Размеры котла снутри составляют:Высота 820 ммШирина 380 ммГлубина 400 ммПытался высчитать его мощность, но справедливости ради не буду озвучивать эти числа потому что они очень далеки от правды и на нее оказывает влияние много характеристик которые мне неопознаны.Котел сделан из стали шириной 5 мм.Ранее это были входные двери времён СССР. Метала тогда не жалели и делали из того что было. Мне подфартило приобрести две таких двери за 400 грн.Одна дверь так и осталась входной в гараж, а вторую разметил и сделал из нее внутреннюю часть рубахи, а так же хватило на боковые стены. Толщина рубахи составляет 20-30 мм. Дверцы и крышку изговил из старенького кусочка рифлёного железа. Дверца двухслойная снутри находится листовой асбест. Автоматика на котле выполнена механическим регулятором тяги, поглядим как он себя покажет если что то в его работе будет не устраивать всегда можно поставить сюда турбину. Дымопровод выполненн из обыкновенной металлической трубы поперечником 140 и 130 мм. Имеет два колена по 45°.

В дальнейшем будет утеплен с уличной стороны. Труба над крышей поднята на 2 метра. Колосники в котле покупные, металлическая решетка 2040 стоимость у нас на один таковой колосник 180 грн.

Спаял по резвому полипропиленовые трубы поставил насос, расширительный бак и аварийный клапан на всякий случай.

Как сделать котел длительного горения своими руками

Для того, чтоб сделать котел долгого горения своими руками, нужно обусловится с выбором типа установки и разработкой чертежей. Чтоб можно было эксплуатировать систему на различных видах твердого горючего, топочную камеру агрегата делают из жаропрочной легированной стали либо бесшовной железной трубы марки 20.

водогрейный, котел, дрова, рука

Если для конструирования основной камеры применяется старенькый газовый баллон, то длительность работы агрегата на одной загрузке горючего может составлять 10-12 часов. Это связано с маленьким объемом камеры горения. Потому для роста времени функционирования котла предпочтительней изготавливать основной отсек устройства из пары баллонов, за ранее обрезав их с 2-ух сторон и сварив меж собой в единое целое.

При конструировании агрегата своими руками необходимо обеспечить герметичное закрытие дверцы зольника методом уплотнения при помощи асбестового шнура, чтоб предупредить просачивание дополнительных порций воздуха вовнутрь камеры горения. Если в устройстве предвидено наличие очередной дверцы для дозагрузки горючего, то ее также необходимо герметизировать.

Из чего состоит котел и как это работает

Горючее в таких котлах пылает намного подольше, чем в обыденных агрегатах. Это обосновано их механизмом работы, который предугадывает сжигание дров в топке по направлению сверху вниз. Камера сгорания имеет цилиндрическую форму и стопроцентно загружается древесной породой через дверцу в высшей части корпуса. Розжиг делается через эту же дверцу, конструкция твердотопливных котлов долгого горения такая, что воздух в зону горения подается тоже сверху по вертикальной трубе. К концу этой трубы прикреплен тонкий груз круглой формы из толстого металла (10—15 мм), снизу к нему приварены дугообразные распределители воздуха из полосового металла. Схожую конструкцию также можно применить для производства котла на опилках.

Размер груза на 5 мм меньше внутреннего поперечника цилиндра топки, что позволяет передвигаться конструкции вверх-вниз. Другой конец трубы проходит через верхнюю стену котла, на нем устанавливается заслонка, при помощи которой количество воздуха можно регулировать вручную. Длина трубы на 15—20 см больше высоты камеры сгорания. Последняя может быть случайной, самодельные агрегаты долгого горения работают тем подольше, чем больше поперечник и высота топки. При всем этом возрастает объем водяной рубахи агрегата и его термическая мощность.

После розжига труба с грузом опускается, придавливая массив дров. Воздух поступает конкретно в зону горения, конструкция котла долгого горения предугадывает работу на естественной тяге, создаваемой дымопроводом нужного поперечника и высоты. Выделяющееся тепло нагревает воду в рубахе установки, она начинает поступать в систему отопления через верхний патрубок. Тут работает принцип конвекции, применение циркуляционного насоса необязательно. Водяная рубаха в самодельном аппарате размещается не только лишь вокруг боковых стен топки, да и в ее верхней крышке.

Колосниковая решетка самодельного котла долгого горения на дровах не делает собственной обычной функции, воздух в рабочую зону через нее не проходит. Решетка только служит опорой массиву горючего, а через ее ячейки зола и пепел попадают в нижний отдел, из которого они свободно вынимаются стальным совком. По мере прогорания горючего в камере груз опускается и по верхнему концу трубы можно определять, сколько дров еще осталось. После окончания процесса дверца зольного отдела раскрывается, из него вычищаются продукты горения, груз совместно с трубой подымается и фиксируется в таком положении. Можно делать последующую загрузку.

Самодельный котел на дровах долгого горения

Не считая значимой экономии денег на приобретении готового отопительного оборудования, мысль постройки твердотопливного агрегата своими силами имеет очередное преимущество. Как молвят мастера, если хватило познаний сделать собственный вариант отопительного котла на жестком горючем, то терпения настроить его на экономную работу хватит и подавно.

В этом случае идет речь об оборудовании, главные детали которого сделаны из стали. Из чугуна используем только готовые колосники.

Котлы, работающие на жестком горючем, можно поделить на две группы. 1-ая – спец модели, рассчитанные на сжигание определенных видов твердого горючего. Во вторую группу относят универсальные конструкции. Последние отличаются обычным устройством топочной камеры, всеядностью по горючему, низким КПД.

К моделям, использующим приготовленное жесткое горючее, относят:

Всех их соединяет воединыжды один признак – в конструкции есть своя «изюминка» либо секрет, с помощью которого жесткое горючее сжигается с высочайшим КПД, с наименьшим вмешательством со стороны человека в процесс горения.

К универсальным относят модели с традиционной топкой из чугуна либо стали, футерованной шамотом. Жесткое горючее закладывается вовнутрь через боковое окно, воздух подается через колосники. Стены корпуса выполнены двойными для протока и нагрева воды.

Самодельная система отопления должна быть экономной, неопасной и комфортной в обслуживании. Потому, до того как сделать котел своими руками, будет правильным разобраться в преимуществах и недочетах каждой схемы.

Классическая схема самодельного котла на твердом топливе

Преимуществом «классики» остается обычная конструкция и всеядность топки. Устройство котла почти во всем припоминает традиционную дровяную печку либо известную «буржуйку», с той различием, что тепло от сгорания твердого горючего передается не в воздух, а теплоносителю (обычно воде).

В котлах отопления промышленного производства топка может быть изготовлена из жаростойкого чугуна с дополнительной футеровкой свода и поддона. В итоге в топочной камере можно спаливать фактически все – уголь, дрова, пеллеты, тояные и угольные брикеты, всякую древесную породу, даже отходы лесопиления. Исключением является только древесная стружка с пылью – она не сгорает до конца, а выносится жаркими газами в дымопровод, где медлительно преобразуется в сажу.

Выстроить самодельный твердотопливный котел с традиционной топочной камерой не составит труда, но в этом нет экономической необходимости. Экономичность «классики» ниже, чем у новых моделей на жестком горючем, а надобное количество материала и трудовые затраты приблизительно равны.

Пеллетные котлы

Отопительное оборудование, работающее на пеллетах, отличается полнотой сжигания и утилизации остатков топливного материала. Пеллеты либо гранулки, приобретенные прессованием древесной пыли, стружки, отходов лузги, сгорают с наименьшим количеством золы. Выход тепла выше, чем у моделей на дровах. Жесткое горючее сгорает более умеренно, чем щепа либо поленья. При всем этом нет заморочек с влажностью топливного материала даже в критериях долгого хранения в неотапливаемом помещении.

Единственный минус – высочайшая скорость сгорания пеллет. Потому жесткое горючее необходимо грузить дозированно.

Конструктивно пеллетный котел – это топливный бункер со шнековой либо ленточной подачей гранул. Размер камеры сжигания маленькой, потому процесс горения обладает малой инерцией. Можно просто разжечь топливный материал, по мере надобности стремительно приостановить работу отопительной системы.

Сделать самодельную топку на пеллетах может быть. Но будет нужно точно высчитать объем камеры сгорания под определенную термическую мощность аппарата. А главное – отыскать фабричную систему подачи пеллет в зону горения.

Подачу можно сделать своими руками, но тогда необходимо находить метод настроить ее производительность. Также установить защиту от воспламенения твердого горючего на полосы подачи гранул.

Пиролизные котлы

Если не удается отыскать готовый блок подачи гранул, то заместо пеллетной топки можно выстроить самодельный котел, сжигающий газы пиролиза твердого горючего. Устройство такового агрегата проще, чем у пеллетного. На самом деле, аппарат состоит из 2-ух камер – бункера для топливного материала и камеры сжигания пиролизных газов.

В качестве топливного материала употребляют просушенные дрова (влажность менее 40%). Обычно одной закладки твердого горючего хватает для работы котла в течение суток.

Преимущество пиролизного котла – экономичность. Если верно настроить подачу воздуха в блок пиролиза, то можно регулировать термическую мощность от минимума в 30% до 100-110% расчетной теплопотери.

Вероятные трудности при изготовлении самодельной пиролизной топки:

  • высочайшая температура горения, время от времени доходит до 1100-1200 оС. Потому для топки необходимо использовать жаростойкую сталь и шамот;
  • в камере пиролиза образуются горючие газы, содержащие водород, пар, угарный газ и продукты распада смол. Потому качество сварочных швов пиролизного блока должно быть очень высочайшим, не говоря уже о плотном прилегании загрузочного лючка;
  • жаростойкая нержавейка плохо сваривается. Потому необходимы познания, практика, оборудование для сварки легированных сталей.

Строить самодельный пиролизный котел имеет смысл хотя бы так как это один из более эконом и экологичных методов сжигания твердого горючего. Отопление личного дома обойдется как минимум на 30% дешевле, чем в случае использования пеллет.

Шахтный котел длительного горения

В большинстве самодельных отопительных систем на жестком горючем употребляется принцип шахтного сжигания дров, щепы, древесной стружки и даже тояного брикета. Вместе с дровами может применяться угольный брикет, но при условии, что стены шахты сделаны из коррозионностойкой стали либо чугуна.

Жесткое горючее загружается в шахту емкостью до 150 л. Горение материала происходит в высшей части топливной колонны. Продукты горения направляются ввысь, нагревают стены и воздух, подаваемый в зону сжигания горючего через жаростойкую трубу.

Сделать самодельный шахтный котел своими руками нетрудно – в его конструкции нет сложных узлов, не употребляются дефицитные стали, огнеупоры. Единственная сложность связана с регулированием подачи воздуха в зону горения твердого горючего.

Очень огромное количество воздуха понижает экономичность, продукты сгорания не успевают остыть в теплообменнике, начинает пылать присоединительный фланец и дымопровод. При его недостающем количестве самодельная топка активно зарастает сажей и продуктами термолиза дегтя, смолы.

Кроме экономии денег, мастер, без помощи других изготовивший аппарат для отопления, дополнительно получает ряд выгод:

  • возможность сделать конструкцию в согласовании с данными параметрами;
  • потенциал для совершенствования и конфигурации недостатков системы, выявленных в процессе отопительного сезона;
  • преимущество использования в конструкции материалов с припасом прочности, превосходящим заводские аналоги;
  • перспективу поэтапной модернизации самотечного котла методом автоматизации процесса циркуляции теплоносителя и поддува воздуха.

Самодельный агрегат для отопления жилых помещений имеет недочеты подобные устройствам, сделанным в промышленных критериях:

  • маленький КПД при использовании сырых дров;
  • необходимость в повторяющейся дозагрузке горючего;
  • зависимость агрегата для отопления с циркуляционным насосом от электроснабжения.

Особенности загрузки топлива и эксплуатации

От обычного котла, где настоящее воздухоснабжение нужно по всему объему сжигания горючего, конструкция долгого горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченностью этой подачи. Более того, объем загрузки конкретно оказывает влияние на время горения, потому в нашем случае топочная загружается максимально плотно, чтоб не оставалось промежутков.

Направьте внимание! В качестве горючего можно использовать не только лишь дрова, да и опилки, уголь, то, мусор (только сгораемый) и проч.

Горючее загружается в таковой последовательнос ти.

Снимается верхняя крышка конструкции.

Котел загружается топливом по уровень дымоходной трубы.

Сверху горючее поливается маленьким количеством жидкости для розжига (соляркой, отработанным маслом и проч.).

Воздушный регулятор устанавливается назад, сверху надевается крышка.

Воздушная заслонка раскрывается до максимума.

Поджигается кусочек бумаги, кидается вовнутрь конструкции. Когда горючее начинает тлеть, воздушная заслонка запирается.

Система отопления. Обвязка Система отопления. Обвязка

О том, что началось перманентное горение, можно судить по показавшемуся из дымоходной трубы дыму. По мере сжигания горючего труба наименьшего поперечника будет опускаться вкупе с воздушным регулятором – по этому типичному индикатору и можно найти количество оставшегося горючего.

Самодельные котлы длительного горения на дровах

Жильцы личного сектора, решившие приобрести твердотопливный котёл для подогрева дома, сначала интересуются термический мощностью оборудования, ценой и продолжительностью горения с одной загрузки. Эти характеристики взаимосвязаны меж собой: при большей мощности и длительности функционирования выше стоимость устройства. Существует вариант, при котором расходы сокращаются в два раза — самодельные котлы долгого горения на дровах.

В пригородных посёлках (где нет газопроводов) повсевременно решается вопрос об улучшении свойства отопления домов. Обыденные печи на угле и дровах получили повсеместное внедрение, а на данный момент, имея новые технологии, они являются не единственным методом подогрева.

Отлично можно заменить старенькые печи котлами долгого горения на дровах, являющимися сравнимо новыми конструкциями, которые работают на твёрдом горючем. Мощности такового устройства хватает обогреть не только лишь жилые, да и производственные помещения.

Продолжительность горения соответствует происходящим снутри него процессам, которые будут зависеть от конструкции устройства. Твердотопливный котёл отличается технологией работы от обыкновенной дровяной печи тем, что пылает поначалу высшая часть дров, равномерно захватывая нижнюю вкупе с продуктами распада (золой, сажей).

В старенькых печах дрова загораются снизу, а потом воспламеняются другие, при всем этом происходит резвое сгорание горючего и остывание печи, потому приходится следить за процессом горения и нередко подкладывать дрова. Обычно считают, что длительность горения зависит от продолжительности тления с ограничением поступления воздуха. Но это неэффективный способ сжигания дров и угля:

  • 1. При максимальном горении КПД дровяных котлов достигает 75%, а в режиме тления эффективность прибора падает до 40%.
  • 2. Тлеющими дровами выделяется небольшое количество тепловой энергии, что влияет на полный, качественный обогрев дома.
  • 3. Невозможность сжигания способом тления свежесрубленного дерева таких пород, как ивы, тополя и низкокалорийного топлива.

Продолжительность горения зависит от увеличенной топливной камеры в котле, именно её размер оказывает влияние на процесс: чем больше закладываемых в топку дров, тем дольше они будут гореть и выделять тепло. Бытовые агрегаты могут работать 10—12 часов с одной закладкой дров, а с порцией угля до суток. Существуют такие виды твердотопливных котлов:

  • классические, у которых функционирует принудительная подача воздуха;
  • действующие по методу верхнего горения;
  • пиролизные модели;
  • теплогенераторы шахтного типа.

Такие устройства твердотопливных котлов можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно иметь необходимый инструмент и практику сварочных работ.

Такой вид применяется с использованием принудительного наддува, необходимого для избежания режима тления и для экономичного сжигания твёрдого топлива.

  • 1. В топливник, объём которого 112 литров закладываются и поджигаются дрова. После этого закрываются плотно все дверцы, и при помощи автоматики запускается вентилятор, нагнетающий воздух.
  • 2. Как только температура достигла заданного показателя, происходит остановка вентилятора и переход котла в режим ожидания. По каналу, закрытому гравитационной заслонкой, поступает воздух в очень малом количестве, чтобы дрова не потухли.
  • 3. Когда температурным датчиком определится остывание теплоносителя в ёмкости котла, вентилятор автоматически включится, и процесс повторится.

При помощи автоматики осуществляются несколько режимов нагнетания воздуха в соответствии с используемой разной по качеству и влажности древесины. Стандартный тип котла имеет такие технические характеристики:

  • номинальная мощность — 22 кВт;
  • эффективность — 77%;
  • максимальное рабочее давление — 3 бар;
  • глубина топливника — 460 мм;
  • размер проёма, куда закладываются дрова — 36 на 25 см;
  • объём камеры — 112 л;
  • продолжительность горения на дровяном топливе — примерно 8 часов.

Котёл отличается простым устройством: вытянутой в высоту топкой, оснащённой внизу колосниками, а вверху — теплообменником, состоящим из 4 труб и помещённым внутрь бака. Нагнетаемый воздух поступает в зольную камеру по каналу из профиля 60 на 40 мм. Для ограждения от попадания грязи и пыли автоматический блок и вентилятор располагаются сверху котла.

Устройство водогрейных котлов длительного горения — это та же печь, дополненная водяной рубашкой. Принцип работы котла считается сравнительно новым и заключается в подаче воздуха сверху (где и зона горения) через трубу, на конце которой приварен тяжёлый металлический диск. По мере сгорания дрова проседают под весом груза, а движение воздушных потоков осуществляется естественным способом за счёт тяги дымоотвода.

Исходя из отзывов пользователей, подобного типа приборы длительного горения не пользуются особой популярностью. Вот несколько причин:

  • эффективностью уступают классическим видам из-за расположения зоны интенсивного горения в одной плоскости;
  • сложность заполнения топки дровами — нужно, чтобы полностью прогрела предыдущая порция топлива;
  • невозможность быстрого тушения, в случае необходимости.

Недостатки существуют, но самостоятельно можно кое-чем дополнить устройство оборудования или исправить. Например, для изготовления зональной камеры смонтировать днище и колосники. Можно устранить недостатки дозагрузки топлива, поставив между топливным проёмом и зольным дополнительную дверцу.

Пиролизные котлы работают с поэтапным разделением процесса горения, повышающим эффективность и продлевающим период функционирования генератора. Топка пиролизного устройства разделена специальной форсункой: в первой камере горят дрова, выделяя газ, во второй дожигаются продукты распада древесины. И при этом остаётся минимальное количеством золы, а в дымоходе не скапливается сажа.

Пиролизные агрегаты служат для отопления частных домов с площадью более 100 кв. м. На одной загрузке дров может функционировать около двух суток. Цена изделия зависит от марки производителя, а также от того, какой мощностью и степенью автоматизации оснащён агрегат. Такой котёл длительного горения сделать своими руками сложнее, чем обычный с упрощённой конструкцией, но возможно.

Отличие шахтного агрегата от других заключается в продолжительности горения и особенности его устройства. Он оснащён большой топливный камерой, поэтому не требует частой загрузки топлива, горение проходит в медленном режиме. Существует два вида подобных котлов: с обычным горением и пиролизным. У них похожее устройство, они оснащены двумя камерами: первая предназначена для сжигания топлива, а вторая снабжена теплообменником.

Устройство топливного прибора с обычным видом горения более простое. Основную часть его корпуса составляет вместительная загрузочная камера, её называют шахтой. При вертикальном положении она способна вместить большое количество топлива. С боковой стороны или сверху оборудован люк для закладки дров.

Если заглянуть в топочное отделение, то можно обнаружить, что оно напоминает шахту, отсюда и произошло название котла. Под камерой для топки расположен зольник, отделяющийся от неё колосником. Посредством дверки можно получить доступ к зольнику, а также к топке. При помощи шибера, расположенного под дверкой, можно регулировать доступ воздуха.

Вторая часть котла представляет собой камеру со встроенным теплообменником, который заполнен водой. Если агрегат не будет применяться для обогрева дома водяным отоплением, используется жаротрубный теплообменник. Газы из топки через отверстие поступают в камеру с теплообменником, нагревают воду в нём и устраняются через дымоотвод. Горячая вода по трубам поступает в отопительную систему, а разогретый воздух в помещение.

Конструкция пиролизного котла шахтного типа почти такая же. Однако в ней присутствуют некоторые дополнительные элементы:

  • 1. Две камеры, в одной из которых горит топливо, а в другой — догорают угарные газы.
  • 2. Несколько пеорированных труб, через отверстия которых поступает воздух, обогащая камеры горения и догорания.
  • 3. Задвижки, которые разделяют камеры.

Принцип работы пиролизного аппарата несколько отличается. Топочный процесс происходит с ограничением поступления воздуха, следовательно, медленно и с выделением большого количества газа. Он через пеорированные трубы поступает в дополнительные камеры и там сгорает. Такие котлы применяются с любыми видами твёрдого топлива: углем, дровами, пеллетами.

Одной закладкой дров можно отапливать помещение в течение 30 часов, а порцией угля до 5 суток. При полном сгорании топлива и продуктов его распада генератор достигает высокого КПД — до 90%.

Можно сделать котёл длительного горения с водяным контуром в простом и недорогом варианте с нижним горением, применяя кирпич. Металл нужен будет только для теплообменника вертикального типа.

Он изготавливается с применением:

Наибольшей эффективностью наделён трубный теплообменник, который непрост в изготовлении. С размерами определяется непосредственно изготовитель.

На прочный бетонный фундамент устанавливается поддувальная камера с колосником. Затем ставится теплообменник и вокруг обкладывается качественным кирпичом. В процессе кладки встраиваются две дверки. Нижняя монтируется на уровне, удобном для закладки и поджога дров, а также для очистки топки и поддувала от золы. Через верхнюю дверцу, которую можно поставить на лицевой плоскости прибора или сверху в виде люка, загружаются дрова, уголь или пеллеты.

Теплообменник необходимо выставить так, чтобы выход горячего теплоносителя располагался в самой высокой точке. Это препятствует образованию воздушных пробок в системе, благодаря чему улучшается циркуляция воды. Кладку из кирпичей выполнять с перевязкой швов для большей прочности стенок, которые должны выступать над теплообменником на 3 см. Дымоотвод можно выложить из кирпича или установить металлический.

Самодельные дровяные конструкции часто применяются для отопления как небольших дачных домов, так и крупных частных домовладений, рядом с которыми отсутствуют газовые магистрали. Обогрев помещений осуществляется дровами или углем.

Из-за дороговизны угля пользователи отдают предпочтение древесному топливу, на котором работают агрегаты с такими достоинствами:

  • 1. Не требуется разрешение для выполнения работ по установке и эксплуатации оборудования.
  • 2. Дешёвая эксплуатация, если сравнивать с электроотоплением. А при наличии источника бесплатных дров средства расходуются только на материал для сборки отопительного аппарата.
  • 3. Обогрев не зависит от электричества — это касается самых простых агрегатов, не снабжённых электрическими узлами.
  • 4. Возможность пользоваться длительным горением, позволяющим сократить подходы для пополнения топливом.
  • 5. Дешёвая сборка. Стоимость самостоятельно изготовленного устройства будет ниже заводского аналога.

Только при постоянной чистке оборудования и выполнении плановых ремонтов приборы будут стабильно и эффективно работать весь период эксплуатации. Но существуют и недостатки твердотопливных котлов, сделанных своими руками:

  • 1. Сложность изготовления самодельного котла, особенно с отопительным контуром.
  • 2. Могут возникнуть ошибки в сборке, которые отразятся на КПД прибора.
  • 3. Выглядят не особо привлекательно, хотя это зависит от мастерства изготовителя.

Несомненно, эстетику собственного производства не сравнить с дизайном заводского оборудования. Однако собранная конструкция соответствует требованиям собственной отопительной системы. А также следует учесть, что собранный теплогенератор будет дешевле заводского как минимум в два раза.

Создание экономного котла на дровах своими руками

Для отопления частного дома можно сделать котел на дровах своими руками. Чтобы агрегат был экономным и обладал высоким КПД, рекомендуется подготовить к нему чертежи и определиться с типом его устройства. При отсутствии навыков в сварочных работах можно сделать простое отопительное устройство. Пиролизный аналог вполне реально собрать при наличии определенных знаний.

Чтобы отопить частный дом, квартиру или офис, устанавливается котел. Он может работать на газе, электричестве, дровах. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать газовые котлы. Такое оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям.

Электрические агрегаты просты в эксплуатации, но из-за высокой цены на электроэнергию они невыгодны. Специалисты советуют устанавливать такое оборудование:

Для сборки жидкотопливного котла потребуются определенные знания и форсунки. Проще сделать котел на дровах. Его можно установить в частном доме, на разных объектах промышленного и коммерческого сектора.

Предварительно специалисты рекомендуют определиться с моделью твердотопливного агрегата. По принципу действия различают следующие приборы:

Чаще всего домочадцы самостоятельно собирают котлы длительного горения. Такие устройства не требуют значительных финансовых затрат и просты в эксплуатации. На конструктивное исполнение котла влияет доступность и стоимость материалов, вид топлива и особенности циркуляции теплоносителя.

Вечный котёл отопления труба в трубе. Начинаем варить

Чтобы самодельный дровяной агрегат был долговечным, специалисты советуют изготавливать его из нержавеющей жаростойкой стали либо чугуна. Чаще котел собирают из листовой стали толщиной более 4 мм. Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя применяют контуры отопления и арматуру значительного диаметра.

Дополнительно накопительная емкость размещается на высоте. При отсутствии такой возможности специалисты советуют воспользоваться циркуляционным насосом, который уменьшит диаметр труб. Окружность патрубков должна быть не меньше 32 мм. Для их изготовления подойдет стальная труба с толстыми стенами. В качестве контура отопления используется оцинкованная сталь. Отдельное внимание уделяется герметизации резьбовых соединений.

Простые самодельные котлы на дровах состоят из двух емкостей, помещенных друг в друга. Внутренняя часть предназначена для топки, а внешняя используется в качестве нагревательного бака. Такой агрегат может работать на дровах и прочих видах твердого топлива. Минус дровяного котла — низкий КПД. При отоплении объекта наблюдаются значительные расходы дров и постоянная недостача тепла.

Конструкция пиролизных котлов представлена в виде двух камер сгорания. Одна предназначена для топлива, а вторая — для пиролизного газа. Некоторые детали такой модели стоят дорого, поэтому сделать пиролизный котел может не каждый человек. Но в продолжительной перспективе агрегат себя окупает за 3 сезона.

В XX веке большим спросом начали пользоваться пеллетные котлы. Они работают на прессованных опилках. Их принцип работы заключается в том, что тепло передается от газа, который выделяется при сгорании опилок. Теплоноситель, установленный в теплообменнике, нагревается. Чтобы система отопления работала эффективно, рекомендуется использовать теплообменник из чугуна. Для него характерен максимально высокий показатель теплоотдачи. Деталь не подвергается коррозии.

Чтобы повысить КПД всей системы на 15%, рекомендуется сделать самодельный котел на дровах с водяным контуром-рубашкой вертикального либо горизонтального трубопровода. В таких агрегатах используется не только вода. Теплоносителем может быть любая жидкость, для которой характерна достаточная теплоемкость.

В водяном котле на дровах своими руками особое внимание уделяется герметизации. Водяная рубашка представлена в виде топки, размещенной в бочке. Если в агрегате предусмотрен горизонтальный трубопровод, то горячая труба приподнимается над холодной. Когда размещение вертикальное, теплообменник располагается строго вертикально либо под незначительным уклоном.

Специалисты советуют прокладывать трубы в шахматном порядке. В таком случае увеличивается КПД всей системы отопления. Современный самодельный котел для водяного отопления на дровах лучше делать из жаропрочной стали. Для неё характерна высокая теплопроводность.

Можно собрать котел на дровах, воспользовавшись старым газовым баллоном, металлическими уголками, металлической решеткой, чугунной дверцей, листом металла и трубой. Из баллона удаляется вентиль. Для этого используется молоток. Из верхней части вырезается отверстие под дверцу.

Из уголков варится рама. К ней присоединяют дверцы. Сама рама фиксируется к баллону. В дверцах и раме делают отверстие, чтобы установить крепежные элементы, предварительно соединенные между собой. В емкости вырезается отверстие под решетку так, чтобы оно располагалось внизу будущего агрегата.

Решетка приваривается к отверстию с помощью сварочного аппарата. Для получения коробки без крышки потребуется к вырезанной части приварить 4 металлические полосы. Полученная деталь присоединяется ко дну котла. Ящик будет использоваться в качестве зольника.

Снизу приваривают ножки. Они обеспечат устойчивое расположение котла на основании. Вверху делают отверстие для дымоотвода. Присоединяется соответствующая труба. Полученный отопительный агрегат лучше устанавливать в отдельном помещении, соответствующем строительным и пожарным нормам.

Можно собрать отопительное устройство, используя листовой металл разной толщины: 4—5 мм и 10—12 мм. Дополнительно потребуются металлические уголки, решетка и трубы для отвода дыма. Чтобы сделать стенки котла, используется листовой материал. Из него также делают 2 перегородки.

В детали, которая будет устанавливаться вверху оборудования, вырезается отверстие для будущего дымохода. Ко дну приваривают боковые стенки, а к вертикальным элементам — металлические полосы шириной 3 см. Последний шаг выполняется с целью монтажа колосниковой решетки. К боковым панелям присоединяют металлические опоры, представленные в виде полос.

Из металла вырезают дверцы. Их устанавливают на котел с помощью крепежей. Для топки и зольника рекомендуется сделать отдельные заслонки. Для повышения продуктивности котла можно смонтировать перегородки. Они будут препятствием на пути движения воздуха.

На следующем этапе обустраивается дымоход. Для этого в листе металла для крышки выполняется отверстие. К нему приваривается гильза высотой 200 мм (для монтажа дымоотводной трубы).

Крышка с помощью сварки прикрепляется к корпусу котла. Монтируется сам дымоход. Для повышения эффективности прибора рекомендуется обложить его шамотным кирпичом. Этот материал будет постепенно отдавать тепло. Кладку лучше выполнить на расстоянии 15 см от корпуса устройства. Воздух в созданном пространстве будет нагреваться, создавая дополнительную тепловую энергию.

Агрегат этого типа представлен в виде двух камер: в первую загружается топливо, а во вторую попадают отработанные газы и вторичные воздушные массы, обеспечивающие продолжительное горение. Прибор можно сделать из металлической бочки объемом 200 литров. Предварительно с нее срезается крышка, после чего к ней приваривается бортик.

Для изготовления поршня потребуется массивная заготовка. В крышке вырезают отверстия, чтобы установить воздуховод. С боковой части приваривается дымоходная труба. На её верхнем торце устанавливается заслонка. Она будет регулировать количество поступающих воздушных масс. Снизу поршня привариваются ребра, необходимые для утрамбовки топлива.

При эксплуатации такого котла дрова будут загружаться в топку. Сверху монтируются крышка и поршень. В процессе сгорания топлива дрова тлеют, и выделяется газ. Температура в верхней камере может достигать 900 °C. Если пиролизный котел собран правильно, он сможет работать более 24 часов (за счет продолжительного горения).

Водогрейный простой котел можно сделать на основе самодельной печи длительного горения. Чтобы соорудить её, потребуется металлическая бочка, швеллер, труба на 100 мм и листовой металл. Верх бочки срезается по кругу. Из полученной части делают крышку. В центре выполняется отверстие на 10 мм больше в диаметре, чем внешнее сечение 100-миллиметровой трубы.

Из металлического листа вырезается второй круг. Его диаметр должен быть на 3 см меньше внутреннего диаметра самой бочки. На следующем этапе приваривается труба воздуховода. Её длина должна превышать высоту бочки на 20 см. С другой стороны к кругу приваривается швеллер. Он нужен для обеспечения зазора между топливом и прессом.

Вверху резервуара выполняется отверстие, равное сечению трубы для дымохода. С помощью сварки приваривается колено, которое соединит агрегат с вертикальной частью дымохода. Из полученной печи легко можно сделать котел с водяной рубашкой. С помощью последнего элемента отопительный агрегат включается в систему отопления за счет его обвязки.

Теплообменник либо водяная рубашка изготавливается несколькими способами. Специалисты советуют в области горения древесины с внешней стороны бочки обустроить с помощью сварки металлический короб с двумя патрубками. Внутри полученной рубашки циркулирует теплоноситель, который нагревается от горячей бочки. Чтобы не зависеть от места нахождения прибора, в обвязку включается циркуляционный насос. Процесс отопления дома на дровах может вызвать у домочадцев определенные трудности:

  • 1. Для поддержки температуры необходимо периодически подкидывать в котел новые поленья.
  • 2. В процессе продолжительной эксплуатации система нуждается в чистке, так как на стенках и внутри дымохода скапливается сажа.

Грамотно сделанный котел на дровах обладает рядом преимуществ, включая КПД выше 80%, экономность, возможность использовать дрова с опилками и стружкой, постепенный обогрев здания. Самодельный отопительный агрегат не требует обустройства фундамента. Экологичность, высокая безопасность и отсутствие необходимости в профессиональном обслуживании — дополнительные плюсы котла на дровах, собранного своими руками.

Схема для сборки твердотопливного котла своими руками

Самодельные котлы длительного горения продолжают пользоваться большой популярностью среди жителей частного сектора и дачников, ведь установка этих агрегатов является прекрасным способом экономии денежных средств, если учесть, насколько дорогими в последнее время стали электричество и газ. При желании можно изготовить такой твердотопливный котел своими руками, используя имеющиеся подручные средства и готовые чертежи.

Не стоит думать, что справиться с поставленной задачей сможет только высококвалифицированный специалист, ведь если не выбирать слишком сложные конструкции, к исполнению которых выдвигается ряд высокотехнологических требований, то сделать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками сумеет даже простой любитель. При этом выбор конструкции самодельного котла будет напрямую зависеть от того, насколько производительным он запланирован, а также в каком именно помещении его собирается устанавливать мастер.

Огромную роль в этом вопросе играет и тип твердого топлива, поэтому хозяин должен заблаговременно обдумать, чем именно он будет топить после завершения всех работ. В основной перечень входят следующие виды топлива:

  • древесный или каменный уголь;
  • брикеты из тоа;
  • пеллеты (биологическое топливо в виде прессованных гранул);
  • дрова и опилки;
  • горючие отходы любого производства.

Детально проанализировав, какое именно топливо будет оптимальным для отопления, можно приступать к выбору соответствующего типа и схемы конструкции отопительного прибора. Для изготовления твердотопливных котлов своими руками в абсолютном большинстве случаев выбираются такие модели:

  • Классический тип, который прекрасно подходит не только для отопления помещений, но и для нагрева воды с последующим ее распределением по системе водоснабжения. Отличительная характеристика такой конструкции заключается в использовании теплообменника, выполненного из стали или чугуна, и в крайне высоком уровне коэффициента полезного действия, достигающего 85 процентов.
  • Пиролизный тип, характеризующийся высокой производительностью и экономичностью в применении за счет отделения продуктов горения от продуцируемых ими летучих газов, что отражается и на конструкции, делая ее в конечном результате более сложной.
  • Пеллетный тип, который является наиболее эффективным (КПД устройства составляет не менее 90 процентов) и, как следствие, самым сложным в конструировании и изготовлении, поэтому начинающим мастерам-любителям за него лучше не браться.
  • Котел длительного и сверхдлительного горения выполняется таким образом, чтобы в итоге могла обеспечиваться фактически беспрерывная его работа с дозагрузкой топлива не чаще одного раза в течение нескольких дней.

Построение чертежа твердотопливного котла и сооружение по нему самодельной конструкции не представляет собой ничего сложного, если понимать его принцип работы. Базируется он на таких элементарных понятиях:

  • В камеру сгорания помещается топливо, а чем она объемнее, тем большее количество сырья понадобится для отопления, правда, и эффект от ее использования окажется более продолжительным.
  • В процессе горения заложенные продукты будут выделять летучие газы, которые имеют свойство подниматься в верхнюю часть конструкции и выходить наружу через дымоход.
  • По мере прохождения в сторону дымохода выделяемые продукты горения, обладающие высокими температурами, способствуют нагреванию воды или любого другого теплового агента, задействованного в системе.
  • Главное свойство нагретого до высоких температур агента заключается в том, что он поднимается наверх, автоматически вытесняя холодную часть и продвигаясь таким образом по всей системе, делая круг и возвращаясь на исходные позиции по мере остывания.

Обычно теплового ресурса в таких устройствах хватает только на 5-8 часов (длительность напрямую зависит от объема топки), после чего система начинает остывать (к слову, происходит это очень быстро), поэтому приходится вновь подбрасывать топливо. Если же хочется как можно меньше возиться с добавлением дров, угля или прессованных брикетов, то стоит задуматься об установке котла длительного горения.

Тепловой ресурс таких конструкций имеет большую длительность, колеблясь в диапазоне от одних до семи суток. Обеспечить такой эффект помогает вторая камера сгорания, предназначенная для переработки летучих газов, которые выделяются топливом, расположенным в основной камере, в процессе горения.