Особенности работы защитного автомата

Чтоб разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, необходимо поначалу ответить на вопрос, зачем необходимо это устройство и какие функции оно делает. Особенности работы АВ таковы:

  • Главной задачей аппарата является защита электронной проводки и присоединенных к ней бытовых устройств от очень массивного тока, возникающего по разным причинам.
  • Установка устройства делается на фазный контур, разрыв которого происходит при выключении пакетника. Если автомат имеет два и поболее полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

включать, электроплита, выбивать, автомат

Электроплита Hansa выбивает автомат замыкания контактной группы электропроводов устранение проблемы

  • АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при появлении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению частей цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Сейчас конкретно перебегаем к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по последующим причинам:

  • Перегрузка в электросети.
  • Выход из строя 1-го из устройств, включенных в цепь.
  • Поломка осветительного устройства.
  • Неисправность защитного устройства.
  • Куцее замыкание.

Неважно какая из перечисленных обстоятельств способна привести к тому, что АВ вышибет. Разглядим более тщательно каждую из их.

Выход из строя защитного автомата

Предпосылкой неожиданного обесточивания сети могут стать и проблемы в самом автомате, но случается это очень изредка, в особенности если идет речь о моделях узнаваемых производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заранее работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к примыкающему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – делему необходимо находить в другом месте.

Даже снаружи исправный автомат может выбивать. Пример на

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Неисправность проводки

  • Изношенный изоляционный слой кабеля.
  • Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

  • Отключаем все агрегаты от сети.
  • Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
  • Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке косильной лески использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поделиться в социальных сетях

А точно выбивает автомат, а не дифавтомат? Маловероятно, что люди путают эти устройства, но такое бывает…

Почему выбивает автомат на кухне, который запитывает электроплиту?

Вышла из строя плита, замкнуло. Выбило автомат. Плиту отремонтировали, подключаем в прежнюю розетку, выбивает автомат. С другими электрическими приборами она работает. Плита исправно работает в других розетках. В чем причина. Подскажите?

Николай

Давайте поразмыслим логически. У нас была электроцепь- верёвочка из нескольких » И» : Автомат, силовая леска, потребитель. Проверяем по очереди: отбрасываем с выхода АВ все концы кабелей и проводов и подключаем в идеале отдельный заведомо исправный кабель ( переноску) и грузим утюгом или чем либо другим мощным.Проверяем тестером напряжение на выходе АВ и клещами ток, который ест утюг. Если утюг работает и измерения показывают ОК, то АВ исправен. Затем при откинутых концах кабеля, питающего плиту. тестером меряем изоляцию каждой жилы относительно всех остальных. В идеале это проделываем мегомметром на пределе 500В.На другом конце кабеля. в розетке, ничего не должно находиться.Целостность каждой косильной лески проверяем путем прозвонки каждой жилы кабеля.Можно их по очереди закорачивать на одном конце, а с другого измерять.Если будет слабое сопротивление изоляции, нужно откинуть розетку на конце. Если после отбрасывания розетки всё ОК с кабелем, идём дальше и определяемся с розеткой. Если предположить, что плита работает от других розеток, то плиту проверить надо на потребляемый ток. Но если плита электрическая, то она должна питаться через 25А розетку, не такую, как все остальные. Кабель к ней должен подходить 3х4, лучше 3х6. и АВ должен все это питать 20А в первом и 25А во втором случае. Для более быстрого поиска неисправностей нужно больше исходной информации и режим диалога.

роман

зачем тогда 20А на кабель 3х4? проводку подбирают под технику, а потом под нее автомат. а вы все наоборот. сколько мощность прибора? исходя из этого и ставится автомат. мощность 7.5 квт а вы 20А

Сергей

1.Попробуйте просто заменить автомат защиты по току. Возможно, что он просто вышел из строя. Это самое простое и самое дешёвое решение. 2. Если нет, дальше попробуйте замерить токи потребления каждым прибором и токи срабатывания автоматов защиты по току. Может быть имеет место несоответствие. Если плита к примеру потребляет 30 ампер, а установлен автомат на 32 ампера, то это явно маловато и может срабатывать в нормальных условиях, особенно в теплое время года. 3. Не исключено также, что срабатывание автомата происходит по току утечки УЗО, если оно у вас установлено или совмещено с автоматом защиты по току. Там свои меры по устранению. Ну и конечно же, если у вас некоторые затруднения с пониманием всего этого, то лучше всё-таки пригласить грамотного электрика. А чудес в электротехнике не бывает. Успехов

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Если я вас правильно понял, то после аварийного режима и плита, и розетка порознь работают исправно, но только при совмещении этих двух приборов происходит моментальное отключение автомата. Такое возможно в случае дефекта, который мог появиться в результате короткого замыкания, к примеру, в розетке могла оправиться изоляция, база для ламелей и т.д.

Вполне вероятно, что вилка у плиты имеет отличительную конструкцию, в сравнении с вилками других приборов, которые вы пробовали включать. Также возможно, что плитка создает значительно большую нагрузку, чем другие приборы, поэтому дефект и проявляет себя. Возможно, пострадала не только розетка, но и вилка плиты, по отдельности их неисправность продолжает нормально функционировать, но вместе дают короткое замыкание.

Как бы то ни было, для выяснения причины необходимо разобрать и розетку и вилку, место повреждения может иметь почернения, оплавления или нагар. Однако заметьте, разбирать розетку и вилку следует только при отсутствии напряжения на электроприборах. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

  • Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
  • Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
  • Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

  • Плохой контакт в розетке.
  • Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  • Перегруз в электрической сети.
  • Неисправность самого автоматического выключателя.
  • Неисправность одного из бытовых приборов.
  • Неисправность осветительного прибора.
  • Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

  • Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
  • Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  • Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  • Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  • Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Почему выбило автомат: исправляем неполадки

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А. При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя. Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата,

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Необходимо произвести осмотр автоматического выключателя. Оплавление корпуса автоматического выключателя в месте подключения провода, а также изоляции подключенного провода свидетельствует о том, что причиной отключения аппарата стал его перегрев из-за некачественного контактного соединения.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению косильной лески электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки. установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Причины

Короткое замыкание — прямое электрическое соединение фазных проводников между собой (либо фазного с нулевым) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи. Оно происходит при поломке какого-либо электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки. Сигналом этой неприятности будет мгновенное повторное выключение автомата после его перевода в положение «Вкл».

Перегрузка — это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает сумму мощностной нагрузки в 10кВт, то при любом превышении этого значения возникнет перегрузка. Причина этого — появление на одной фазе или сразу нескольких повышенного тока, приводящего к срабатыванию автомата и разрыву цепи. Также перегрузка возникает при так называемом «перекосе» фаз. Это явление характерно для трёхфазной цепи вследствие неравномерного распределения нагрузки по фазам. Сигналом такой неполадки будет повторное отключение автомата через определенное время (до нескольких минут) после включения.

Как выглядят разновидности пробок (выбило пробки в квартире)

Для того, чтобы преступить к исправлению отсутствия света, нужно сначала понять, как выглядят пробки, что они собой представляют внешне и технически.

Как выглядят пробки Как выглядят пробки

Внешним видом электрическая пробка напоминает лампу накаливания, но с другим корпусом. Корпус пробки сделан из диалектического материала и размер на порядок меньше. Ее главное предназначение – предохранить цепь из токопроводящих частей от возгорания, именно поэтому при сильной перегрузке или коротком замыкании сети они автоматически обесточивают всю систему.

Одна из самых старых, керамических пробок напоминает цилиндр черного цвета. (Изображена на рисунке ниже). Такое устройство уже раритет. Оно работает с предохранителем — плавкой вставкой, которая в случае перегрузки (или КЗ) разрушается, размыкая сеть. И заменять предохранитель с совпадение силы тока, напряжения необходимо после каждого выбивания. Это обязательное требование к старому и новому устройству защиты. В противном случае завышенный номинал приведет не к отключению от сети, а к перегоранию электропроводки и тогда найти проблемный участок будет затруднительно.

Более современная модель — уже автоматическое устройство, оно имеет 2 кнопки — белую (серую) и красную. Первые предназначаются для включения, красная — для выключения, что значит для размыкания цепи. Эта сборка улучшенной конструкции пробки дает возможность быстрого восстановления подачи электроэнергии.

Новые приборы абсолютно отличаются внешним видом от старых. Они представлены в виде миниатюрных рубильников, которые включаются, перемещением рычажка в верхнее положение. Внутри таких пластмассовых устройств размещены два защитных элемента. Специальная биметаллическая пластина — тепловой расцепитель, защищающий сеть от перегрузки, и катушка с сердечником (электромагнитный расцепитель). Расцепитель предохраняет электрическую цепь от короткого замыкания.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание – это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина – ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Читать: Электрические системы снеготаяния

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется – меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

Повреждение в проводке – стиралка не виновата

С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.

Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.

Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:

Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.

Правда здесь должно выполняться несколько условий:

это должен быть кратковременный вариант, только для проверки

Нельзя подключать на постоянку Washing machine через переноску.

такой удлинитель обязательно должен иметь контакты под заземление

аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу косильной лески санузла

вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль

Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.

Для неисправной стиралки оказывается есть разница куда подавать фазу, а куда ноль.

Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.

Кстати, когда у вас не выделенная леска на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.

Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.

Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.

Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.

Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены

При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено.

Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор.

Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.

Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.

Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.

По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром.

Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.

Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.

Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.

В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.

Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.

Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.

Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.

Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.

Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.

Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.

Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.

Если причина короткое замыкание

Этот вид неисправности, при котором выбивает автомат при включении, тоже не редкий. Короткое замыкание может возникнуть в старой электропроводке и сырых стенах, в электроприборах и освещении. Если эта неисправность возникла в электроприборах, то найти ее можно поочередным включением бытовой техники в розетку.

Короткое замыкание бытовой техники определяется по запаху горелой изоляции, пластика, его оплавлении и при появлении сажи. Короткое замыкание также может произойти в розетках при ослаблении контактов или в патронах ламп освещения, распределительных коробках.

Ослабленные контакты в розетке начинают искрить, появляется нагар, который хорошо проводит ток и как результат — короткое замыкание. В распределительной коробке возникает к.з. при ослаблении контактов в соединениях проводов и при нагреве изоляции проводов возможно возгорание. Труднее всего найти место к.з. в скрытой проводке.

В этом случае нужно сначала найти комнату с этой неисправностью. Находят такое помещение, отключая в распредкоробках поочередно все комнаты и прозванивают их мультиметром. В найденной комнате отсоединяют все провода в распределительной коробке и отдельно звонят все цепи. Найденные провода с к.з. заменяют полностью или частично, в зависимости от степени нарушения изоляции.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Что делать

Если у вас в квартирном щите до сих пор пробки, то следует покончить с этим раз и навсегда, установив качественные автоматические выключатели

В случае отключения сети вначале желательно разобраться в том, почему выбивает автомат в щитке. Для этого можно использовать следующий алгоритм:

  • Определить суммарную мощность всех подключённых электроприборов.
  • Разделить суммарную мощность на напряжение 220 В и определить суммарный потребляемый ток (Iп).
  • Сравнить потребляемый ток с номинальным током (Iн) автомата.
  • Если Iп Iн, то необходимо сократить число включённых приборов таким образом, чтобы Iп Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2 ). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Что делать, если выбивает автомат?!

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение “Вкл.”.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Поиск неполадок

Перед тем как начать искать основную причину неисправности и начинать ремонт, необходимо провести поверхностную диагностику. Благодаря ей удастся определить наиболее вероятные причины поломки данного оборудования. Если к сетевому напряжению нет никаких претензий, а устройство после включения всё равно не работает, то нужно удостовериться в работоспособности самой розетки. Не исключено, что она отличается иной мощностью, чем необходимо, или же просто её контакты износились. Если проблема заключается в этом, то необходимо будет просто заменить розетку и установить оптимальный вариант.

Очень часто случается так, что в электрических плитах, которые оснащаются механическими контроллерами и переключателями, лампочка не работает, а спустя некоторое время перестает функционировать и плита. Поверхностная диагностика позволит определить без разборки корпуса, что основная причина выхода из строя заключается именно в переключателе, который нужно будет просто заменить, чтобы устройство могло функционировать в полном режиме.

Если в процессе первичной диагностики выявлено, что определённые части нагревательных элементов всё ещё функционируют, однако, не могут похвастать стопроцентной отдачей, то, скорее всего, неисправность можно будет обнаружить в целостности сетевого шнура. Кроме того, необходимо будет пристальное внимание уделить переключателям конфорок, которые также могут привести к подобным проблемам.

Очень редко случается так, что все конфорки перестают работать в один момент. Такое может произойти только из-за быстрого скачка напряжения, из-за чего перегорают электрические детали и провода. Именно поэтому, если все конфорки не работают, то в первую очередь необходимо убедиться в том, что они получают напряжение на контроллер. Только после того, как вы убедитесь в том, что электрическая плита получает необходимое количество тока, но при этом не работает, можно разбирать конструкцию и приступать к ремонту.

Что потребуется для ремонта?

Прежде всего, мастер, который планирует провести ремонт электрической плиты, должен понимать особенности работы подобных приборов и обладать знаниями в области основ электротехники. Кроме того, необходимо уделить пристальное внимание нормам безопасности в процессе проведения подобного рода работ. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что мастер способен справиться с настолько сложным ремонтом, а также своевременно и правильно обнаружить причину поломки. Именно определение причины неисправности занимает больше всего времени, а от правильности «диагноза» зависит эффективность ремонта.

Чтобы проводимый ремонт был максимально эффективным и результативным, необходимо обзавестись специальными инструментами. Если вы планируете проводить демонтаж электрической плиты, то без целого набора отвёрток обойтись не получится. Кроме того, в обязательном порядке необходимы будут различные ключи, включая рожковые и накидные варианты. Если неисправность находится внутри и будут проводиться внутренние монтажные работы, то нужно будет заранее обзавестись паяльником, изоляционной лентой и специальными приборами, которые позволяют измерять уровень напряжения и сопротивления.

Тонкости ремонта электроплит своими руками

На современном рынке огромной популярностью пользуется бытовая техника, которая работает от электричества. Однако в процессе использования любой техники могут происходить небольшие поломки. Электроплита присутствует практически на любой кухне, является центральным элементом этого помещения, без подобного оборудования невозможно приготовить еду. Именно поэтому если подобный помощник ломается, то многие люди пытаются сразу же починить его, часто своими силами.

Как разобрать плиту?

Учитывая тот факт, что электрические плиты и варочные панели отличаются различными формами и конструкциями, какого-то уникального алгоритма их разборки не существует. Пользователю необходимо самостоятельно изучить особенности каждой модели, рекомендации производителя, только после этого начинать разборку корпуса. В процессе разборки нужно быть предельно внимательным, так как можно повредить термоизоляционный слой. Это негативно скажется на энергоэффективности, а также может стать причиной полного выхода оборудования из строя.

Работать со стекловатой допускается только в специальных рукавицах, чтобы обеспечить свою безопасность. Снять поверхность электрической плиты не составит труда. Обычно для этого нужно поддеть поверхность при помощи специальной отвертки. Снимать поверхность нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхности. Любое механическое воздействие может стать причиной полного выхода электрической плиты из строя, в результате чего устройство будет непригодным для дальнейшего использования.

Частые неисправности

У каждой модели электрической плиты могут быть определённые проблемы в работе, однако, существует целый ряд общих неисправностей, которые можно обнаружить благодаря изучению симптомов. Среди наиболее популярных неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы электрических плит, можно выделить следующие.

  • В процессе использования электроплиты чувствуется запах горелого. Если речь идет о запахе горелой еды, то можете не волноваться, так как ваше устройство не нуждается в ремонте. Достаточно будет просто провести очистку поверхности. А вот если пахнет плавленой резиной, то нужно сразу же отключить питание и вызвать мастера, который сможет изучить целостность проводки и не допустить возгорания.
  • Конфорка включается, однако, не нагревается. Очень часто такое случается из-за того, что нет напряжения в сети, поэтому в первую очередь необходимо проверить, проходит ли ток к электрической плите. Если да, то проблема может заключаться в неисправности спирали или рукоятки контроллера, в результате чего необходимо будет заменить все провода. Одна из наиболее распространённых проблем настольных электрических плит заключается в том, что их спирали достаточно быстро портятся. Они могут выйти из строя в результате механического воздействия или перепадов температуры. Например, если на нагретую конфорку разлить холодную воду, то техника, скорее всего, выйдет из строя. Именно это и является основной причиной отсутствия равномерного нагрева конфорки. Положительный момент заключается в том, что провести ремонт спирали или полную замену без мастера достаточно просто, ведь добраться до этой детали в конструкции не составит труда.
  • Не удаётся установить необходимую температуру нагревания поверхности. Исправить эту ситуацию можно только в результате замены переключателей режимов, которая производится достаточно легко и быстро.
  • Духовка плохо работает. Основная причина подобной неисправности обычно заключается в поломке спирали, а устранить ее можно только в результате полной замены.

Очень часто случается так, что при включении электроплиты выбивает автомат или же щелкает переключатель. В большинстве случаев это свидетельствует о том, что вышел из строя терморегулятор или сломались пробки. Для того чтобы исправить ситуацию, нужно будет провести их полную замену. Стоит помнить о том, что любое самостоятельное вмешательство в работу электрической плиты приведёт к тому, что вы потеряете право на гарантийное обслуживание. Именно поэтому заниматься восстановлением работоспособности плиты своими силами необходимо только в том случае, если вы уверены в своих способностях.

Устройство электроплит

Электрическая плита представляет собой довольно внушительное устройство, которое включает в себя огромное количество сложных с технологической точки зрения компонентов. Несмотря на это, плита характеризуется простой конструкцией, а главное, рабочие элементы располагаются в самом корпусе, который изготовлен из нержавейки. Принцип работы подобного устройства практически ничем не отличается от других бытовых приборов, которые работают на электричестве.

Главная задача по обеспечению работоспособности ложится на нагревательные элементы, которые прогреваются до определенной температуры благодаря использованию тока. На поверхности каждой плиты имеется определенное количество конфорок, число которых варьируется в зависимости от модели и особенности самой плиты. Стандартная версия оснащается четырьмя конфорками, однако, можно увидеть варианты с двумя или шестью.

Строение конфорок является уникальным у каждого производителя и может выглядеть совершенно по-разному. Классическим вариантом считается, если конфорка выполнена на эмалированной поверхности, а нагревательный Tubular Heater располагается внутри. Кроме того, на современном рынке можно увидеть варианты, где поверхность полностью выполнена из керамики или туда уже встроены нагревательные элементы. Среди основных видов конфорок, которые можно увидеть у электрических плит, можно выделить следующие.

  • Старые российские варианты, в процессе производства которых использовался чугун. Подобные электрические конфорки не могут похвастать быстротой нагрева, а также достаточно оперативно остывают, в результате чего на кухне создается некий паровой эффект. Особенность подобной плиты заключается в том, что она не портится из-за воздействия влаги или высокой температуры.
  • Трубчатые спирали, которые изготовлены из специальной трубки и во время нагревания не только выделяют тепло, но и обеспечивают максимально эффективную циркуляцию воздуха. Главное преимущество подобной конструкции заключается в том, что она существенно увеличивает эффективность работы конфорок и позволяет приготовить блюдо максимально быстро. Однако подобные конструкции довольно сложные с технической точки зрения, поэтому отремонтировать своими силами практически невозможно. Для грамотного ремонта необходимо понимать особенности работы электрической плиты и нюансы замены определенных деталей.
  • Керамические конфорки, которые могут похвастать простой конструкцией, возможностью самостоятельного ремонта в домашних условиях и долговечностью. Такие электрические плиты оснащаются спиралью из нихрома, которые укладываются в особые чаши и закрепляются по всей поверхности плиты. Современные производители очень часто для производства таких конфорок используют стеклокерамику, которая может похвастать долговечностью и простотой ухода, что выгодно выделяется на фоне других моделей.
  • Галогенные конфорки, представляющие собой уникальные устройства с передовым излучателем. Они могут устанавливаться в разных областях варочной поверхности, благодаря чему создают невероятно быстрое нагревание. Главное преимущество подобной плиты заключается в том, что при минимальном потреблении электроэнергии она может гарантировать быстрое нагревание, что положительно сказывается на экономности использования. Единственный минус заключается в сложности конструкции, из-за чего заниматься ремонтными работами могут только профессиональные специалисты.

Особенность всех представленных на современном рынке электрических плит заключается в том, что для передачи тока они применяют силовой провод с особым сечением. Кроме того, конструкция включает в себя специальные регуляторы температуры, которые гарантируют надежную защиту от перегрева. В зависимости от модели электроплиты уровень и скорость нагревания могут происходить по-разному. У некоторых это осуществляется при помощи изменения вручную, а другие оснащаются особыми таймерами и термодатчиками, которые позволяют измерять температуру в автоматическом режиме или полностью отключать устройства при необходимости.

Как самостоятельно отремонтировать?

Электрическая плита считается бытовым прибором повышенной опасности, поэтому делать ремонт своими руками нужно с максимальной ответственностью. Если проблема серьезная, то восстановление работоспособности лучше всего доверить сотруднику специализированного сервиса. Самостоятельный ремонт электроплиты в большинстве случаев заключается в замене деталей, которые вышли из строя. К примеру, Tubular Heater нельзя отремонтировать, вне зависимости от сложности его поломки. Если он не работает исправно, то придется проводить замену на новый.

То же самое касается и регулятора температуры: если не получается настроить из-за каких-то проблем в работе, то придется заменить. Аккуратным нужно быть при проверке блока питания и его ремонте. Вначале можно попытаться произвести замену только шлейфа, однако, при отсутствии положительного результата придется покупать новый модуль. В большинстве случаев ремонт или замена переключателя электрической плиты производится следующим образом.

  • Отключаем питание, чтобы обеспечить безопасность мастера. Ни в коем случае нельзя проводить работы по ремонту при включенном питании.
  • Терморегулятор нужно повернуть до минимальной температуры, пока не раздастся щелчок. Если же его не будет, то можно быть уверенным в том, что устройство вышло из строя. При желании провести еще одну проверку термостата можно, просто оставив его в центральном положении, и подать питание. В таком режиме термостат должен выключаться каждые 30 секунд.
  • Теперь можно снимать ручки. Перед этим в обязательном порядке следует ознакомиться с инструкцией производителя, так как у некоторых моделей данная деталь неразборная.
  • В первую очередь, нужно снять ручки, которые отвечают за внешнюю регулировку, и только потом можно переходить к передней панели.
  • Под передней панелью находится планка, которая прижимает переключатели.

Еще одной частой проблемой является треснутая спираль, которую приходится заменить на новую. Данный процесс выглядит следующим образом.

  • Электрическая плитка отключается от сети. Обычно нет никакого смысла пытаться починить спираль, поэтому лучше сразу покупать новую.
  • Убираем верную панель с конфорками. Здесь в большинстве случаев располагаются отверстия для Tubular Heater.
  • Деталь поддевается при помощи небольшой отвертки и снимается. Нужно заранее позаботиться о снятии проводов и контактов, чтобы не проходил ток.
  • По такой же схеме производится установка спирали.

Таким образом, ремонт электроплиты своими руками – сложный процесс, который требует наличия определенных навыков, знаний и специальных инструментов. Во время проведения ремонтных работы нужно быть предельно внимательным, так как от этого зависит целостность и работоспособность устройства в будущем. Если ваше устройство бьет током при включении, сломалось стекло, перестало выключаться или слабо греет, то, прежде всего, нужно определиться с причиной проблемы. Приступать к ремонту можно только после того, как выявлен возможный источник неисправности.

О том, как ремонтировать электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.