Как прочистить дымоход своими руками: выбираем, чем лучше и подходящий способ

Печное отопление еще очень рано списывать со счетов – им интенсивно пользуются до настоящего времени неограниченное количество людей по всему миру, в городках, и в сельской местности, в бедных регионах и во полностью обеспеченных и благополучных странах. Не много того, в некий мере можно гласить, что домашние автономные отопительные сооружения переживают «второе рождение», потому что и печи, и камины быстро входят в моду, и не много какое пригородное строительство современного дома обходится без их.

Получить в свое распоряжение вожделенную печь либо камин – это далековато не все. Подобные сооружения – всегда являются объектами завышенной угрозы, и потому очень принципиально уметь верно их эксплуатировать. С порядком топки печек в критериях ежедневной эксплуатации, с типами нужных для их дров – с этим хозяева знакомятся довольно стремительно. Но вот что умопомрачительно – ничтожно маленькое количество собственников знают, как прочистить дымоход своими руками, и еще меньше – делали это фактически.

Такую ситуацию никак нельзя именовать обычной. Безопасность эксплуатации печей и каминов в жилых помещениях на добрую половину находится в зависимости от исправности и корректности работы дымоходной системы. Запамятывая про это, недобросовестные хозяева подвергают очень высочайшей угрозы жизнь и здоровье и собственные. и собственных близких, рискуют сохранностью жилища и нажитого имущества.

Чем вызываются засорения дымоходов

Отчего же на стенах трубы образуются наросты, требующие постоянной чистки?

1-ый фактор обоснован самыми очевидными причинами – самим горением древесной породы. Это – довольно непростой физико-химический процесс, состоящий из нескольких стадий. Зависимо от типа печей (каминов, котлов), от расположения и конфигурации внутренних каналов для отвода товаров сгорания, от конструкции дымопроводов, от вида используемых дров и их свойства (либо другого горючего), зависят и количество, и полнота стадий сгорания ( фаза пламени либо фаза тления), которые могут пару раз поменять одна – другую.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Горение древесной породы проходит в несколько стадий

— Так, в режиме тления в главном сгораю т т вердые составляющие – угли. Газообразные продукты при всем этом могут очень низкую концентрацию – так происходит сначала топки, пока не достигнуты рациональные температуры, и процесс выделения сгораемых пиролизных газов еще не запущен «на полную». Эти газообразные продукты сгорания стремительно конденсируются, потому горение на этой стадии сопровождается выделением густого белоснежного дыма.

— В режиме активного огненного горения основным источником тепла становятся конкретно пиролизные газы. С ростом температуры изменяется цвет пламени (до близкого к ярко-белому), а дым становится практически неприметным. Но равномерно их концентрация понижается, и при одной закладке дров бурное пламя вскорости вновь сменяется стадией тления, по той причине, что газы уже вышли, и сгораемых вещес TV ст ановится меньше.

Вроде бы там ни было, в дымоходную трубу в любом случае выходит много товаров сгорания. Приемущественно при неполном сгорании ими становятся сажа (маленькие углеродные частички), сложные органические соединения, смолы, окись углерода (угарный газ). Фактически все эти продукты являются горючими, и при определенных критериях даже могут создавать взрывоопасные консистенции.

В стадии полного сгорания органики в дыму резко понижается, и основными продуктами на входе становятся водяные пары, углекислый и сернистый газы.

  • Исходя из убеждений засорения дымоходных труб самые большие препядствия составляет дым, очень насыщенный не вполне прогоревшими остатками углерода (золой), томными смолами. Потому очень принципиально знать, как верно избрать рациональные дрова для печи – далековато не всякая древесная порода подходит для этих целей. как по собственной удельной теплопотере, так и по биохимическому составу, другими словами по концентрации томных смолистых веществ. Завышенной смолистостью всегда отличаются дрова из хвойных поро д д ревесины. Кстати, не только лишь этот признак делает их ненужными для использования в быту – довольно поглядеть на таблицу, чтоб узреть, как они проигрывают и по плотности, и по теплопотере дровам из лиственных деревьев.

Порода дереваПредел плотности древесной породы (кг/дм³)Средняя плотность, принимаемая для рачетов (кг/дм³)Рабочая большая теплотворная способность древесной породы (ккал/дм ³ )

Смолистые вещества попадают с дымом на внутренние поверхности трубы, становясь хорошей «клеевой подложкой» для налипания сажных напластований.

  • Да и это еще не все. Большую опасность таит внутри себя постоянное внедрение свежесрубленных, сырых либо некорректно хранящихся дров. Завышенная влажность древесной породы – это причина обильного конденсата на стенах трубы, на который тоже очень отлично «ложатся» поднимающиеся ввысь мелкие частички сажи.
  • Все было бы еще ничего, но в наше время многие хозяева домов рассматривают печку к тому же в качестве «универсального утилизатора отходов». Имеется в виду то, что огромное количество бытового мусора отчаливает в топку. Выходит, что через печь проходит неограниченное количество полимеров, пищевых отходов, других веществ, которые при сгорании дают целые «букеты» самых различных жиров, смол, эфиров, несгораемых жестких частиц, которые очень стремительно приводят к зарастанию просвета трубы.
  • Стимулирующим нередкие засорения дымопровода фактором может являться некачественно выполненная печником работа. Заужение канала трубы, очень огромное количество поворотов либо неверный угол, остатки раствора на внутренней поверхности стены – и т.п. – все это провоцирует нарост сажных отходов в таких местах. Не считая того, нехорошая теплоизоляция дымопровода либо необмысленная, не соответственная порядовой схеме толщина стен трубы может привести к чрезвычайно обильному образованию конденсата – а это очередной шаг в сторону аварийной ситуации.
  • Нельзя исключать возможность того, что в незащищённой сверху колпаком трубе в летний период, когда печь не употребляется, решили свить гнезда какие-нибудь птицы. Не считая того, в трубу может попасть случайный мусор, к примеру, палые листья. С таких мелочей, казалось бы, время от времени растут довольно тяжело пробиваемые пробки.
  • Сажа, скапливающаяся на стенах, может под действием каких-то наружных обстоятельств целым кусочком отслоиться и свалиться вниз. Если кусок довольно большой, то нередко бывает так, что он встает наперекос в полости трубы, а потом на базе этой «перемычки» стремительно растет настоящий засор.

способа как сделать строительный пылесос из обычного без циклона.

Очень нередко при монтажных работах с электрикой, нереально обойтись без пылесоса. Сначала это связано с процессами штробления стенок.

Использовать для этого дела домашние бытовые модели нельзя, по другому вы их угробите в 1-ый же денек работы. Их пылесборники будут заполняться очень стремительно, а сам пылесос перенагреваться.

Приобрести строительный, который стоит совершенно не малых средств, могут позволить для себя только проф мастера, раз в день зарабатывающие данным видом деятельности.

А что делать, если вы не строитель и для вас схожий аппарат нужен только для того, чтоб окончить ремонт электрики у себя в квартире? Лучший выход в данном случае один — без помощи других сделать строительный пылесос из обыденного.

При этом по времени на такую переделку у вас уйдет всего пару минут. А материалы которые для этого потребуются, можно тихо отыскать в кладовой, или докупить в ближнем сантехническом магазине.

Давайте подробнее разглядим два очень похожих метода, имеющих все же конструктивные отличия меж собой.

1-ый способ уже достаточно издавна представлен в вебе и на ютубе. Вы без усилий можете отыскать огромное количество роликов с схожими самодельными циклонами.

Но у проф строителей они вызывают полностью закономерные вопросы и скептицизм. Потому следует сразу обмолвиться, что подходят они большей частью для уборки стружки от дерева.

А вот с цементной пылью схожими аксессуарами лучше не работать. Под нее более «заточен» 2-ой вариант.

Основная «фишка» которая дозволит для вас тихо засасывать килограммы мусора, древесные, железные опилки и при всем этом не волноваться о нередкой смене фильтрующих мешков, заключается в самодельном «сепараторе».

Его то и необходимо будет сконструировать из нескольких девайсов. Для всей сборки для вас пригодятся:

Идеальнее всего тут подойдет ведро от шпатлеки Шитрок. Его тяжелее сплющить вакуумом.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Сперва по центру крышки ведра высверливаете либо аккуратненько вырезаете сквозное отверстие под трубку.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

В три раза отверстие размечаете поближе к краям крышки, там где ребро жесткости.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Если у вас нет специальной коронки, то за ранее протыкаете шилом намеченную окружность и аккуратненько прорезаете ее канцелярским ножиком.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Края при всем этом получатся неровными, но их можно обработать круглым ратфилем.

В эти отверстия вставляются два канализационных отвода. Чтоб они накрепко держались и не было дополнительного подсоса воздуха, их лучше наклеить.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Для этого поначалу обработайте края трубки наждачной бумагой либо ратфилем, чтобы сделать шероховатую поверхность.

Ту же самую операцию проделываете с крышкой.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

После чего, вставляете во вовнутрь крышки трубки и наносите толстый слой клея термопистолетом.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Клея не жалейте. Это поможет сделать в этих местах неплохую плотность и плотно закрыть все щели.

Есть правда очередной вариант, при котором возможно обойтись и совсем без клея и фановых труб. Для этого закупите в Леруа Мерлен резиновые переходные муфты.

Они бывают различного поперечника. Подбирайте по размерам собственного шланга.

К примеру в муфту 40/32 плотно вставляется трубка от шланга 35мм. А вот в 40мм трубе она будет болтаться. Придется что-то подматывать и колхозить.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

На ту трубку, которая находится с краю крышки, одеваете канализационный отвод на 90 градусов.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

На этом конструкция сепаратора можно сказать фактически готова. Устанавливаете крышку с отводами на ведро.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

Шланг для забора воздуха от пылесоса вставляется в центральное отверстие.

пылесос, дымоход, рука, правильный, дымосос

А тот кусочек, которым вы будете собирать весь мусор и пыль, втыкаете в угловое соединение.

Циклонный фильтр из канализационной трубы.

Возьмем за базу канализационную пластиковую трубу поперечником 110 мм, разрезаем ее на два ровненьких кусочка.

Делаем в обеих трубах по отверстию (кое-где по центру) и монтируем пластмассовые уголки. Берем тройник, с помощью которого соединяем трубы.

Верхний отдел следует герметически закрыть, для этого подходят как пластмассовые заглушки, так и заглушки вырезание из фанеры.

Делаем 2-ое крепление из пластмассового тройника и уголков. В заглушках сверлим просвет, потом устанавливаем получившееся крепление.

Низ труб устанавливаем в «стаканы», изготовленные из муфт с заглушками (тут будет копится мусор).

Используя доску делаем крепежную площадку. К которой монтируем пластмассовые трубы. Площадку монтируем к пылесосу. Шланг подсоединяем к тройнику, который находится в вверху конструкции.

Циклон из пластикового ведра своими руками.

Если бочки нет, а приобрести как-то дорого, существует более доступный вариант. пластиковое ведро (можно из-под использованной краски). Чем больше ведро, тем лучше.

Нам еще пригодится высшая часть сифона (горловина).

Что бы поток воздуха был гораздо меньше (при сильном потоке огромные частички пыли не успевают осесть на дно) сначала при входе в циклон следует вмонтировать кусочек пластмассовой канализационной трубы 40мм в разрезе, в конце, на выходе, просвет должен быть больше. Тут можно применить пластиковую бутылку 2,5 л. Поперечник которой 110мм.

Сначала в крышке ведра сверлим пару отверстий, одно должно быть посредине 2-ое близко к краю.В центральный просвет вставляем полиэтиленовую бутылку с отрезным дном и горловиной.Бутылку очень кратко отрезать не следует, находясь в ведре меж нижним краем и дном бутылка должна быть более 150 мм.

В средину бутылки монтируем горловину сифона, с наружной стороны к ней крепим часть трубы, которая устанавливается прямо к пылесосу.

Во 2-ой просвет крышки монтируем часть трубы с угловым отводом.В конечном итоге одеваем крышку на ведро, присоединяем пылесос и шланг по которому будет проходить пыль, стружка…)

Как изготовить приспособления для чистки дымохода самостоятельно

Стандартные приспособления для прочистки печных труб продаются в любом строительном магазине. Если проявить находчивость, ершик можно сделать из средств находящихся под рукой:

  • Из нескольких пластмассовых бутылок. Стены бутылок нарезаются вдоль, лентами шириной 1,5-2 см. в донышке проделывается отверстие, куда просовывается толстая проволока. Несколько таких заготовок вставляются друг в друга, жесткие ленты умеренно распределяются по окружности. Такового импровизированного ершика просто хватит на несколько применений.
  • Из дисковой щетки для болгарки. К диску прикрепляется груз и металлической трос. Основная неувязка может быть в том, что диски выпускаются стандартных размеров, которые не всегда соответствуют поперечнику дымопровода.

Чистка от сажи – насущная необходимость для дымопровода хоть какого типа. Оставленная без внимания, эта неувязка может не только лишь понизить эффективность печи, да и стать суровой опасностью для здоровья людей.

Некоторые советы

Чтоб верно сделать либо приобрести дымосос, нужно придерживаться неких советов. Например, если в доме есть особое техническое помещение для котельни, то вытяжка устанавливается в нём, потому что обслуживать в данном случае её будет удобнее.

Если нужна установка массивного дымососа для большой вентиляционной системы, то монтировать его лучше на улице. Дело в том, что такие устройства очень гулкие, а снаружи этот шум не будет слышен.

Электродвигатель, обычно, оборудуется отдельным автоматом защиты. Будет комфортно, когда управление дымососом будет выведено на общий пульт управления отопительной системы.

Если дымосос устанавливается не около котла, а снаружи либо в любом другом месте, то нужно обеспечить открытый доступ для его чистки.

Так, на конце дымоходной трубы в неотклонимом порядке должна быть установлена защита от дождика и снега. Вентилятор и все движущееся части необходимо часто смазывать, а бункер очищать от накопившихся частиц.

Стоит учесть и погодные причины. Излишняя влажность и перепады температур приводят к сильной коррозии неких частей дымососа.

Особенности использования дымососов

Дымососы в отличие от вентиляторов-нагнетателей воздуха имеют более высшую производительность. Они позволяют подбрасывать дрова во время работы без негативных последствий в виде дыма в комнате, так как успевают растягивать весь дым. При их установке нужно верно сравнить мощность и сечение вентиляционной трубы, чтоб конструкция работала отлично.

Вытяжка с большой тягой обезопасит обитателей от отравления угарным газом. Это может быть только при установке дымососов. При естественной тяге таких характеристик достигнуть не получится.

Пеллетные горелки либо котлы, работающие на опилках либо тое, плохо пылают без отлично организованной тяги. Только при дополнительном монтаже дымососа можно достигнуть вправду действенной работы таких агрегатов.

Внедрение дымоотсосов в твердотопливных котлах имеет ряд значимых преимуществ:

  • нет противных запахов в комнате, потому что дым не поступает в неё и не накапливается;
  • отложения на стенах дымопровода уменьшаются к минимуму, так как есть система фильтрации;
  • даже если дверка топки открыта, газы не будут поступать в помещение;
  • возрастает коэффициент полезного деяния отопительного устройства, потому что дрова сгорают фактически дотла.

Минусов у таких устройств фактически нет. Разве что необходимо проводить постоянное сервис. При всем этом срок службы агрегата для отвода дыма сравним с работой самого котла.

неОчУмелые Ручки, или строительный пылесос своими руками за 30 минут.

До отделочных работ на втором этаже личного дома потребовалось навести там порядок. Нижний этаж отделан под чистовую человеками с заточенными на то руками. 2-ой решил сам рукожопить — залить полы и оштукатурить стенки. Сейчас имеем нагие стенки (арбоблоки), пол (плиты пустотки) и потолок (дерево). Начать решил с полов. Перед заливкой необходимо навести марафет — убрать большой сор и обеспылить полы. Подметать веником — некомильфо — на полу в большенном количестве мелкодисперсная бетонная пыль. Лучше пропылесосить. Использовать для этих целей бытовой пылесос — кощщунство, мотор не сдюжит, ну и устанешь вытряхивать сор из мешка\контейнера. ТрЭба строительный пылесос, ему пофигу на такую пыль и он имеет большой контейнер. Гуглим цены — от 5тыс. больменьские. В принципе, подъемная сумма, но душа просит рукоблудства. Ок. Опять гуглим (ох уж это поколение Next) и оказывается, что замастырить строительный пылесос из бытового полностью легкая задачка. Для этого необходимо приладить фильтр-циклон, сделать, так сказать, 1-ый барьер для основного сора. По разуму для такового фильтра требуется конус (чтобы поток воздуха сделал снутри него тот циклон, центробежная сила которого и делает основную работу по улову сора) — на алишке продаются уже готовые конуса, за самый умеренный и до 5000 для массивных пылесосов, многие делают конуса из дорожных символов.

Я пошел по самому обычному пути, менее накладному по финансам и времени — без конуса. Впрямую в ведерко. Завихрения снутри и так создадутся, необходимо навести входящий поток по окружности внутренней стенки… Использовать домашний пылесос не отважился, супруга не одобрит) Отыскал на авито простой Самсунг за 1500руб, с большой мощностью мотора и мощностью всасывания (2.2кВт и 380Вт соответственно, у простых строй с Леруа мощность мотора 1-1,2кВт и мощность всасывания всего 200Вт, но там мотор неубиваемый).

Предхоз его особо не жалел и, как оказывается, тоже использовал на стройке — при разборе и очистке фильтров нашел кучу мелкодисперсной пыли, скорей всего шпаклевка.Для пущщей надежности, за место имеющихся пластмассовых ведер, прикупил ведерко железное на 25литров с крышкой-обручем (комфортно снимать-цеплять и достаточно герметично). Сгонял в Леруа, купил для всаса фильтр. Да не обычной, а спец фильтр для каминных\печных пылесосов (есть и такие). Артикул, если что, 18383927, фильтр для золы, 280руб.

Также мне потребовался один уголок 90градусов 50ой канализационной трубы, кусочек той же трубы с раструбом, два уголка под 45 градусов.Сборка заняла практически полчаса. Сделал два отверстия в крышке под 50ую трубу, пихнул в одно из их трубку с фильтром, в другое, что поближе к стене, прямой уголок, и направил его на стену ведра. Зазоры в крышке заклеил термопистолетом. К шлангам зацепил уголки 45 градусов, чтобы удобней было цеплять\расцеплять от ведра. Строительный пылесос готов;)С фильтром, правда, чуть-чуть повозился — в хозяйстве никак не мог отыскать кусочка подходящей трубы-переходника от внутреннего поперечника отверстия фильтра до 50ой трубы. 110ую никак не удалось впихнуть… В глаза попался незаштукатуренная распределительная коробка — крышка, на глаз, показалась подходящего поперечника. Примерил — практически как здесь и было, чуть-чуть изоленты, герметика и ляпота — практически заводское изделие!;)

Пылесборник циклон своими руками

При обработке древесных заготовок каждый наверное сталкивался с тем, что всё вокруг покрывается огромным количеством стружек, опилок и древесной пыли. Чтоб хоть отчасти от их избавиться, используют разные пылеулавливатели, стружкоотсосы, фильтры и другие приспособления. Многие электроинструменты и станки имеют собственные пылесборники, а на других есть особые отводы для подключения пылесоса.

В домашних мастерских будет лучше всё-же применить спец. пылесос, чем бытовой. Во-1-ых, движок в спец. пылесосе рассчитан на более чем продолжительную работу, а во-вторых, обычно он оснащен шланг длиной от 3 м, что приметно упрощает его применение с электроинструментом. И всё же минусом каждого пылесоса есть маленькая ёмкость для мусора.

Как сделать фильтр циклон своими руками

Задавшись целью как-то упростить работу по очистке пылесоса и уменьшить расходы на мешки, я начал собирать информацию по данному вопросу. В Вебе нашел описание различных видов легких приспособлений в виде промежных пылесборников для пылесоса. Во-1-х, это пылеуловители в виде мини-циклона. Они хорошо делают свою функцию по сбору пыли в отдельный контейнер, препятствуя попаданию её в пылесос, что в 10-ки раз наращивает срок службы мешков. Облегчается и процесс чистки пылесборника от мусора. Готовые приспособления продаются через интернет-магазины, но цена их достаточно высока при очень обычный конструкции.

Конструкция. Я решил сделать пылесборник типа мини-циклон без помощи других. Создателем и разработчиком данной конструкции считается Билл Пентз (Bill Pentz) из Калифорнии. Заработав для себя серьёзную аллергию на маленькую древесную пыль, он потом много времени и сил предназначил борьбе как с самой заболеванием, так и с её причинами.

Пылесборник представляет собой устройство, главным элементом которого является перевёрнутый усечённый конус, вставленный нижней частью в ёмкость для сбора пыли. В высшую часть пылесборника вставлена трубка для подключения к пылесосу, а с боковой стороны по касательной — трубка для подключения шланга от инструмента.

При втягивании пылесосом воздуха снутри аппарата образуются завихрения, и мусор, двигаясь совместно с воздухом, отбрасывается центробежными силами к внутренним стенам фильтра, где они продолжают своё движение. Но по мере сужения конуса частички почаще сталкиваются, замедляют движение и под действием гравитации ссыпаются в нижнюю ёмкость. А отчасти очищенный воздух меняет направление и выходит через установленную вертикально трубу и попадает в пылесос.

Есть два неотклонимых требования для данной конструкции. Это, во-1-х, её плотность, по другому будет резкая утрата мощности всасывания и свойства чистки воздуха. И, во-2-х, жёсткость ёмкости и самого корпуса циклона — в неприятном случае он норовит сплющиться.

В Вебе есть таблицы с чертежами циклонов для разных по размеру частиц. Корпус циклона можно самим сделать из оцинковки либо пластика или подобрать готовый контейнер похожей формы. Я, к примеру, лицезрел циклоны, изготовленные на базе дорожного конуса (непременно жёсткого), пластмассовой цветочной вазы, жестяного рупора, большой тубы от тонера копировального аппарата и т.д. Всё находится в зависимости от того, какого размера нужен циклон. Чем крупнее частички мусора, тем больше по поперечнику должны быть трубки для подключаемых шлангов и тем массивнее выходит сам циклон.

Билл Пентз показывает на некие особенности собственной конструкции. Так, чем меньше циклон по поперечнику, тем будет больше нагрузка на пылесос. А если ёмкость для мусора низкая и плоская, другими словами возможность подсоса мусора из ёмкости и попадания его в пылесос. При использовании ёмкости любой формы её нельзя заполнять мусором доверху.

Выбор материала. Я решил использовать в качестве заготовок пластиковые трубы для наружной канализации и фитинги к ним. Конечно, из них создать полноценный конус не удастся, но я оказался не первым, кто попытался их использовать для этой цели. Преимущество такого выбора — в жёсткости деталей и герметичности их соединений за счёт уплотнителей. Ещё один плюс в том, что есть различные резиновые вставки для труб, позволяющие легко и герметично подключить шланг пылесоса. К тому же при необходимости конструкцию можно легко разобрать.

Для своей мастерской для сбора крупных древесных опилок и стружки я сделал циклон из трубы ∅160 мм. В качестве соединителей для шлангов использовал трубы ∅50 мм. Хочу обратить внимание, что эксцентрический переходник с трубы ∅110 мм на ∅160 мм должен быть обязательно воронкообразной формы. Я встречал плоские, но они не подойдут — с ними ничего не получится, и мусор будет застревать.

Циклон своими руками ход работ

Порядок работы. В заглушке на трубу ∅160 мм и трубе корпуса сделал отверстия под отводы для шлангов. Дальше, используя термопистолет, вклеил в заглушку кусок трубы ∅50 мм. Она должна располагаться посередине корпуса циклона и быть на пару сантиметров ниже боковой трубки, поэтому лучше сначала в заглушку вклеить трубу более длинную, а затем обрезать по месту во время сборки.

В Интернете я нашёл жалобы на то, что термоклей не прилипает к ПВХ трубе, и совет сваривать детали с помощью паяльника и кусочков самой трубы. Я попробовал, но так делать не стал. Во-первых, клей у меня отлично прилип, а, во-вторых, запах расплавленной пластмассы отбил всякую охоту что-либо сваривать таким способом, хотя соединение, возможно, будет более прочным и аккуратным.

Сложность работы с термоклеем в том, что он не растекается, и шов при отсутствии навыков получается не очень ровным. У меня был такой печальный опыт — я для выравнивания шва решил нагреть его феном. Ровную поверхность клеевого наплыва я получил, но при этом деформировалась сама пластиковая трубка, и её пришлось выбросить.

На следующем этапе я приклеил к внутренней поверхности корпуса спираль, которая должна направлять воздушный поток вниз к пылеуловителю. Такое решение рекомендовал сам Билл Пентз — по его словам, это повышает КПД циклона чуть ли не вдвое. Спираль высотой около 20% зазора должна плотно прилегать к корпусу и делать один виток с шагом, равным диаметру входного отверстия для боковой трубы.

Строительный пылесос своими руками. ч.4(циклон)

Итак продолжение…Расписываю все подробно, не для какого то рейтинга(мне на него пох), а для тех, кто действительно ищет информацию по этой теме. Специально это все пишу в личном блоге, а не в сообществах. Потому что 90% будут тупые вопросы от «зевак», которые проходили мимо. А кому действительно нужна информация и опыт других людей, смогут найти в поисковике сами! Поэтому в этой части будет устройство маленького циклона и наверное в следующей общий вид и выводы по поводу всей этой конструкции.Для изготовления маленького циклона, в ютубе, люди используют трубу ПВХ(ПП) 50, в качестве корпуса и внутри нее труба ПВХ(ПП) 32. Если выставить по центрам эти трубы, зазор между стенок получается 7мм, если не ошибаюсь. Мне это очень не нравилось, заужение проходного канала в этой части будет понижать силу всасывания, я так думаю. Поэтому я нашел трубу ПВХ75 для корпуса и будет ПП40 для всасывающего патрубка. В магазинах такой трубы на 75 вообще нет нигде. Такие трубы, вернее остатки были у меня на работе. Не знаю, почему до сих пор, у нас в России не делают трубы с таким диаметром. Работаю сантехником и иногда 50 мало, а 110 перебор и на 75 было бы просто супер и красиво, но хрен, где такую найдешь…Решил на ней тоже сделать конус. Так как она из ПВХ, то грею феном и заужаю в бокале)))

Далее перешел на 50 трубу с помощью термоклея.

Затем на сверлильном станке нужно насверлить яйцеобразные отверстия, чтобы поток воздуха шел по касательной по стенкам, как и в большом циклоне.

Трубу затем сажаем на силикон и саморезы.

В нижней части маленького корпуса нужно сделать емкость для сбора мелкодисперсной пыли. Для этого нужна муфта 110, две заглушки и раструб на 50.

Корпус маленького циклона готов, теперь нужно сделать всасывающий патрубок и завихрители потока на нем.К сожалению фоток полного процесса нет. Для этого разрезал трубу из ПП110 нагрел феном и разогнул в лист. Затем коронками нужного размера насверлил два кольца. Ножом подогнал наружний и внутренний диаметры на кольцах, что бы плотно заходили на трубы. Далее разрезал кольцо в одном месте и с помощью паяльника с острым жалом напаял точками этот «шнек» завихритель. Так как и труба и кольца сделаны из полипропилена(ПП), то все это дело держалось очень крепко. Но я все равно промазал суперклеем с содой, для перестраховки. Получилось следующее…

Завихритель потока должен плотно без зазоров вставляться в патрубок.

Принцип работы такой. Грязный воздух заходит в первый циклон. Раскручивается в цилиндре и от центробежной силы тяжелые частицы прижимаются к стенкам корпуса и под действием силы тяжести падают в бак. На легкие частицы не имеющего веса, соответственно центробежная сила и тяготения действует меньше и они проходят через циклон попадая в наш пылесос. Но у нас есть еще один циклон, который опять их докручивает с помощью завихрителя и эти легкие частицы падают уже в другую емкость (муфта 110) и как бы в пылесос уже идет более очищенный воздух. Но еще нужно поднастроить все это. В следующей части немного расскажу, как это делал я и общий вид всего этого «комплекса».Продолжение следует…

Чистка дымоходов

Опытные владельцы печей и каминов делятся на тех, кто вызывал трубочистов, и тех, кто вызывал пожарных. Хоть последствия и разные, причина вызова специалистов одна. сажа в дымоходе. Поэтому в целях безопасности ее нужно регулярно удалять.

В случае если дымоход не очищать вовсе, то рано или поздно сажа заблокирует его полностью, появится опасность пожара и перенаправления угарных газов в жилое помещение. А это. потенциальная опасность не только для дома, но и для его владельцев. Если хочется жить спокойно, то придется регулярно чистить дымоход.

Подготовка Как ни старайся, пыль и сажа все равно проникнут в помещение, где установлены камин или печь. Поэтому перед чисткой следует принять меры предосторожности: нужно закрыть окна и двери, чтобы не было сквозняка, мебель накрыть полиэтиленовой пленкой, на полу постелить газеты, подготовить пылесос и швабру для мокрой уборки. Если в помещении есть ковер, его скатывают и выносят. В таком случае уборка комнаты после очистки дымохода будет короткой и неутомительной.

Химические средства Наиболее нехитрый метод уничтожения сажи из дымохода. применение специальных химических средств. Зачастую всего их продают в форме порошков, а также «чудо-полена», либо «полена-трубочиста». Сгорая в топке, данный порошок выделяет нетоксичный газ, под воздействие которого сажа отстает от стенок дымохода. Химический процесс состоит в «прилипании» минералов к саже и ее высушивании. В итоге катализирующего эффекта сажа будет хрупкой. Для ее полнейшего высыхания и обсыпания нужна неделька-другая. Несколько дней после сжигания полена в комнате может быть неприятный запах, поэтому лучше проводить чистку перед тем, как уехать в гости к родственникам или перед отпуском.

Такие химические вещества зарубежного производства можно приобрести в салонах по продаже и установке дымоходов. Однако справиться с их помощью с очень сильным загрязнением будет весьма затруднительно. применение хим-средств эффективно только в комплексе с механической очисткой.

Механическая чистка Миссию очистки дымохода невозможно назвать простой и уж тем более приятной. Очень тяжёлой она становится в тех вариантах, когда труба дымохода содержит искривления и изгибы. в подобных участках сажа накапливается быстрее. У каждого домовладельца имеются два способа действий: почистить трубу без помощи других либо нанять профессиональных трубочистов. Сам факт существования этой профессии обосновывает сложность осуществления поставленной задачи.

Для облегчения работы дымоходы в зонах возможного накопления сажи обязаны иметь закрываемые прочистные отверстия. Говорят, что трубу необходимо очищать, если слой сажи на ее внутренней стенах толще 2 мм.

Изучим порядок действий. В случае когда отложения копоти весьма плотные, на первой стадии для очистки необходимо применять скребок. Далее приходит черед твердой щетки с длинноватой многозвеньевой ручкой. Для того, чтобы как можно мало сажи попало в здание, топочную дырку при чистке закрывают полиэтиленовой пленкой либо плотной простыней. Щетку накручивают на первое звено ручки, чистят дымоход в местах досягаемости, а потом последовательно прибавляют звенья. То есть вычистив сажу из дымохода на одном уровне, необходимо удлинить ручку и продолжить чистку на последующем уровне.

В случае полной закупорки дымохода придется пробивать затор стальным шаром со щеткой. Для этого с самой верхней точки в центр трубы кидают тяжеленный шар на крепком металлическом тросе. Отбитый кусок сажи вынимают из топочного отверстия в основе дымохода.

Ни в коем случае запрещается применять для такой задачи известную среди дилетантов спортивную гирю. У она не имеет чёткого центра тяжести, а ее края неровные. При опускании до затора гиря ложится на бок и встает в распор между стенками канала. Вытащить ее удастся, только разобрав участок дымохода. Контролировать качество чистки можно с помощью зеркала, а работать лучше в защитных очках.

Народные методы Камины и печи использовали с незапамятных времен и как-то обходились без чудодейственных химических поленьев и компьютерной диагностики дымоходов. Например, можно раз в год сильно протапливать печь/камин осиновыми дровами. При горении осины огонь достигает огромной высоты и выжигает сажу из дымохода. Однако данный совет подойдет исключительно при условии, что сажи в дымоходе собралось не очень много. в другом варианте не исключено возникновение возгорания. Кроме того, можно спаливать в топке картофельные чистки: образующийся при этом пар отлично борет ся с отложениями сажи.

Итоги Для проверки состояния дымохода желательно два раза в год вызывать специалиста. А самостоятельно нужно ежемесячно проверять состояние трубы. Чтобы облегчить последнюю задачу, дымоход можно побелить. На белой трубе легче заметить трещины и копоть.

В Украине специализированных компаний, занимающихся исключительно чисткой дымоходов, немного, но их вполне легко можно найти посредством Интернета. Нередко такую услугу предлагают фирмы, которые занимаются установкой каминов, устройством дымоходов и ремонтом печей.

Даже если домовладелец решает доверить работу профессионалам, нелишним будет проконтролировать процесс чистки с помощью вышеописанных сценариев. При заключении договора нужно получить официальный документ, подтверждающий факт выполнения работ.

Щетку и первый шток (стержень) размещают в дымоходе рядом с пылесосом. Тщательно выметают (протирают) дымоход снизу до самого верха.