Содержание

Диагностика электромагнитной муфты кондиционера

В электрической муфте сцепление вала со шкивом происходит при помощи прижимающей пластинки: в момент включения кондиционера из салона автомобиля она притягивается к шкиву, передает вращение на вал компрессора, и система кондиционирования начинает работать.

Если, при включении кондиционера ничего не происходит, прохладный воздух не начинает идти из воздуховодов, означает система неисправна. Т.к. система автокондиционера довольно непростая, ее работоспособность находится в зависимости от многих узлов, потому четкая и грамотная диагностика. залог фуррора!

Диагностику следует начинать конкретно с осмотра муфты компрессора кондиционера, т.к. это один из более подверженных механическому воздействию частей системы. В данной статье идет речь об электрической муфте, потому также необходимо убедиться, что муфта конкретно электрическая, а не неизменного зацепления.

Итак, открываем капот, находим компрессор, проверяем состояние и целостность приводного ремня, убеждаемся, что муфта компрессора электрическая (к ней будет подходить провод). Дальше необходимо найти притягивается ли прижимающая пластинка либо нет. Для этого завести движок, попросить кого-нибудь включить кондиционер в машине и пристально понаблюдать за прижимающей пластинкой. Если в момент включения кондиционера прижимающая пластинка не примагнитилась и не начала крутиться. это уже подозрительный момент и неисправность может прятаться здесь.

Дальше, необходимо исключить обрыв сигнала и проверить, приходит ли напряжение на электромагнит. Т.е. необходимо снять фишку провода, подходящего к муфте и замерить напряжение на приходящем проводе при заведенном движке и включенном компрессоре.

Если напряжение приходит, но пластинка не примагничивается, означает неисправен электромагнит. В данном случае его нужно заменить электромагнит на новый (цена его составляет около 4000 руб). Подобрать его можно у нас в каталоге по размерам. https://xn80aegeoalydebe2ar0e8d.com/zapchasti/podshipniki/

Если оказывается, что причина поломки в электрической катушке, нужно узнать причину, вызвавшую обрыв в катушке Таких обстоятельств может быть несколько:

  • Куцее замыкание обмотки электрической катушки. В данном случае, если прижимающая пластинка не имеет никаких зрительных изъянов, то нужно просто заменить катушку.
  • Перегрев шкива. Из-за него может расплавиться изоляция электрической катушки, проводники обнажатся, и при попадании воды обмотка может перегореть.

Если электромагнит вышел из строя из-за перегрева, об этом будет свидетельствовать состояние прижимающей пластинки:

  • наличие ржавчины,
  • оплавленная резина,
  • искажение плоскости пластинки.

Поиск неисправностей кондиционера.

В свою очередь, причинами перегрева могут быть:

  • неисправность подшипника шкива;
  • завышенное давление в системе;
  • «подклинивание» компрессора.

Перегрев — это тот случай, когда требуется особо кропотливая диагностика и выяснение его предпосылки. Если, не разобравшись с предпосылкой перегрева, поменять электромагнит, то он снова выйдет из строя через какое-то время.

Недостаток фреона в системе. Тогда может наблюдаться обмерзание и пощелкивание во внутреннем блоке.

Для устранения данного состояния нужно найти утечку, убрать ее, а потом произвести дозаправку либо полную заправку кондиционера хладагентом подходящей марки.

Если наружный блок кондиционера щелкает. поломка произошла во внешнем блоке и звук исходит от реле компрессора. Основные причины:

Произошел перегрев компрессора и срабатывает защита. Компрессор может перегреться из-за:

  • недочета либо полного отсутствия фреона в системе;
  • засоренности внешнего блока, в итоге чего появился недостающий воздухообмен в конденсаторе;
  • температура на улице превосходит очень допустимое значение для сплит-системы (43 °С);
  • не работает вентилятор внешнего блока.

Для устранения перегрева компрессора нужно проверить все перечисленные узлы и убрать недостаток: заправить систему фреоном, очистить внешний блок, поправить либо заменить вентилятор.

Отсутствие воздухообмена во внутреннем блоке

При аномально высочайшей температуре на улице, в особенности на солнечной стороне, необходимо дождаться вечера и испытать запустить кондиционер опять. Для предотвращения схожих ситуаций в самые горячие деньки рекомендуется использовать кондиционер круглые сутки. Стенки и мебель квартиры отдают накопившееся тепло, и кондиционеру приходится длительное время работать без перерыва.

В критериях завышенной жары на улице отсутствует неплохой обдув конденсатора. Фреон в системе не остывает и срабатывает защита по температуре. Если же в квартире повсевременно поддерживается холодная температура, сплит-системе не надо работать в пиковом режиме и перегрева компрессора получится избежать.

  • Высочайшее давление в системе и срабатывает защита по давлению.

Предпосылкой высочайшего давления также является очень высочайшая температура внешнего воздуха. Фреон не охлаждается до подходящей температуры, вследствие чего не может перейти в водянистую фазу. Создается лишнее давление в системе и срабатывает защита.

  • Вышел из строя пусковой конденсатор. Нужно его заменить.
  • Сгорел компрессор.

Данная неисправность – самая противная из всех перечисленных выше, ведь компрессор является «сердцем» кондиционера. Она тянет за собой дорогостоящий ремонт. Работы по замене компрессора могут сопровождаться демонтажем внешнего блока, а могут обойтись и без него, зависимо от его расположения.

Когда и почему щелкает кондиционер

Если в 1-ое время после включения и выключения сплит-системы раздаются щелчки в корпусе внутреннего блока, это считается нормой. Подобные звуки обоснованы конфигурацией температуры корпуса и расширением либо сжатием пластмассовых деталей. Если кондиционер щелкает и постукивает более длительное время, это может быть сигналом поломки и просит срочного вызова мастера.

Варианты возможных неполадок

Обстоятельств появления щелчков сильно много, без помощи других установить их происхождение навряд ли получится. Нужен приход мастера-ремонтника, способного найти недостаток на месте.

На клеммных соединениях наружного или внутреннего блока отходит или ослаблен контакт. Необходимо проверить контакты, подтянуть ослабленные, зачистить неисправные.

Вывод: если щелкает в кондиционере недолговременное время после начала либо окончания работы, а все другое время отлично работает – означает, он исправен. Во всех других случаях нужна срочная консультация опытнейшего спеца и ремонт.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики обожают приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, полностью далёкой от сферы авторемонта. А конкретно докторов: «Профилактика заболевания освободит от необходимости его лечения». Это гласит об одном – лучше почаще уделять свое внимание на «симптомы», которые может увидеть только сам автовладелец.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, молвят последующие признаки:

  • При включении кондиционера в районе компрессора раздаётся противный звук — стук либо скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум показывает на износ подшипника).
  • Налицо пробуксовка шкива (скорее всего некорректно отрегулирован зазор меж шкивом и диском муфты. Казалось бы – ничего ужасного, но это скоро выведет из строя шкив, и позднее — саму муфту).
  • Видны повреждения проводки.
  • Приметны следы износа шкива (кстати, это полностью обычный процесс, когда деталь от непрерывной работы изнашивается).

Это только наружные признаки. Обстоятельств же может быть намного больше. Например, из строя вышло реле включения, повреждены катушка либо проводка и т.д. Чтоб найти поломку будет нужно провести более кропотливую диагностику муфты компрессора кондиционера.

Муфта компрессора кондиционера

В сильный зной при езде по пыльной дороге шофер одним движением руки создаёт в салоне собственного автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И как бы система кондиционирования вполне заправлена хладагентом. И главные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-либо картина кардинально изменяется. Кондиционер просто не врубается в работу, как будто совершенно отдал приказ длительно жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Дело это поправимое, но подойти к её диагностике, замене либо ремонту необходимо с проф подходом. Почему муфта кондиционера вышла из строя? Какие предпосылки на это воздействовали? По каким признакам можно найти, что скоро можно ждать поломки? И, вообщем, как и где можно привести в «чувство» этот узел?

Когда не врубается муфта компрессора кондиционера, нужно обращаться в спец автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла создают при наличии:

  • нужных инструментов;
  • нужных деталей для замены;
  • нужных познаний и опыта.

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

  • Если всё показывает на поломку подшипника, демонтировать муфту придётся непременно. Принципиально найти, какой конкретно подшипник требуется.
  • Если прижимающей диск и шкив не ведут взаимодействие, неувязка может крыться поглубже – в проблемах самого компрессора. В данном случае рекомендуется провести углублённую диагностику узла.
  • Если нашелся неверный зазор, в неких случаях его можно отрегулировать. При большенном зазоре меж диском и шкивом магнитное поле очень слабо для их притяжения. При малом зазоре происходит их неизменное трение, что приводит к истиранию и износу обоих частей. Зазор должен быть прописан в технической документации и измеряться особым измерительным устройством.
  • Если на муфту не подается питание, дело может крыться в проводке. Необходимо заменить оборванные провода.
  • Если в негодность пришло реле (проверить просто — необходимо замкнуть его контакты вместе и включить систему, щелчок гласит об его неисправности), его нужно демонтировать и заменить.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное назначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь меж компрессором и движком.

  • ременной шкив;
  • подпружиненный диск со ступицей;
  • электрическая катушка.

В работе они ведут взаимодействие меж собой так:

  • Вы нажимаете кнопку, чтоб включить кондиционер;
  • на электрическую катушку подаётся питание;
  • магнитное поле, сделанное катушкой, к шкиву притягивает прижимающую пластинку;
  • вращающий момент передаётся от мотора валу компрессора;
  • компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
  • в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.
READ  Часто включается вентилятор на Polo седан

Другими словами всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит еще труднее, когда необходимо найти, где в этой цепочке произошёл сбой.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера довольно легко. В наборе опытнейших автовладельцев несколько методов диагностики.

Первый способ. Нужно запустить движок и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся как раз когда муфта соединяется с компрессором. Проверить при помощи второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Тут не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания мотора. При выключенном движке необходимо отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

Если проведённые процедуры очевидно указывают на то, что муфта неработоспособна, вероятнее всего, придётся её демонтировать, чтобы установить точную причину ее поломки.

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора кондиционера либо чинить?

Время от времени ремонт каких-либо отдельных частей этой детали просто нецелесообразен. Тот же подшипник неким автовладельцам приходится находить в Вебе. А цена частей иногда приравнивается цены полной замены муфты, что просто не прибыльно. Не считая того, это занятие просит недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Вот поэтому в большинстве случаев автовладельцы предпочитают ремонту полную замену муфты.

Мастера компании «АвтоКондей» советуют во избежание противных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостающим опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты либо всех других её частей экспертам собственного дела.

  • экономию времени (работы производятся в точно оговорённый срок);
  • экономию средств (Для вас не придётся переплачивать за то, чего для вас не сделали);
  • экономию нервишек (на все работы даётся гарантия).

Неисправности

Вот главные неисправности, из-за которых холодильник трещит либо щелкает.

Симптом Неисправность Нужный ремонт
При включении мотор не запускается, холодильник повсевременно щелкает. Лампочка в камере не пылает. Вышло из строя пускозащитное реле. Необходимо заменить реле на новое.
Лампа в камере горит, но мотор не запускается. Холодильник периодически издает щелчки. Сломался термостат, который должен подавать мотору сигнал о разнице температур. Эта деталь может щелкать и в рабочем состоянии – тогда при поломке звук становится громче. Наиболее подвержены такой проблеме холодильники «Indesit» и «Ariston». Замена термостата (датчика температуры).
При включении агрегат издает щелчок, мотор начинает работу, но сразу же отключается. При этом чаще всего вновь слышен громкий щелчок (сработало пускозащитное реле), но техника может выключиться и тихо. Сломался мотор-компрессор – основной узел агрегата. Он пытается начать работу, но тут же перегревается. Защитное реле производит аварийную остановку работы. Замена компрессора.
Техника включается, работает нормально, щелчок раздается при отключении. Разболтались крепления компрессора. Так случается, если холодильник установили не по уровню. Вибрации во время работы ослабляют крепления, и мотор при остановке начинает стучать о стенки корпуса. Чаще всего проблемы с мотором возникают у холодильников «Атлант». Возможны два варианта решения проблемы: установить холодильник по уровню либо отрегулировать пружины крепления. Второй способ предпочтительнее, поскольку неправильное положение мотора может привести к его поломке.
После включения агрегат сначала щелкает несколько раз, потом мотор запускается и дальше работает нормально: свет в камере горит, температура держится на нужном уровне. Низкое напряжение в сети. Мотор пытается запуститься, но напряжения не хватает. Поэтому реле издает характерные щелчки. Попытки запуска продолжаются до тех пор, пока компрессор не заработает. Необходимо привести в порядок проводку и приобрести стабилизатор напряжения. Если скачок произойдет во время работы, агрегат может сломаться.

Устранить неисправности можно самостоятельно, но лучше воспользоваться помощью профессионалов. Холодильники и детали для них стоят немало, и будет обидно, если из-за неумелых действий техника сломается окончательно. К тому же, сейчас не обязательно отдавать агрегат в мастерскую. Все необходимые действия мастер выполнит на дому.

Простые причины

Большинство «простых» проблем типичны для любой марки холодильника. Будь то доступный «Атлант» или агрегат премиум класса «Либхер».

Эти неисправности имеют схожий характер и они могут быть вызваны не поломкой отдельных узлов, а их неправильной работой. Перед тем как обращаться в сервисный центр, производители советуют проверить регулировки и состояние всего агрегата.

Что в первую очередь надо сделать, если холодильник не работает, или работает неправильно:

Этот перечень внешних проявлений неправильной работы может быть гораздо шире. Но все они преследуют одну цель — перед тем как обращаться к мастеру, нужно проверить подключение, настройки режимов, состояние агрегата и правильность его установки.

Например, если холодильник будет стоять с отклонением от уровня, то дверь может неплотно закрываться, и теплый воздух будет проникать внутрь камеры. Образование ледяного нароста возле двери морозилки может быть из-за перекоса двери или потери эластичности уплотнителя. А посторонний шум — следствие контакта стенок с мебелью.

Неполадки пускового реле

  • Компрессор исправен, но не запускается — нет подачи напряжения на стартовую обмотку. Это может быть из-за обрыва в электрической цепи, проблем с контактом у реле с катушкой или перегрева позистора.
  • Компрессор запускается, но сразу останавливается (дергается). Это может происходить из-за ложного срабатывания защитного механизма, без его возврата в исходное состояние.

Так как причины имеют разный характер, то надо проверить работу реле.

Поиск обрыва в реле и неисправности контактов. Цепей всего три:

  • общий — общий;
  • 220В — рабочая обмотка (R);
  • 220В — пусковая обмотка.

Обрыв в общей цепи означает повреждение провода. Выявить его и устранить просто.

Если нет «цепи» через реле на рабочую обмотку, то возможно сработал защитный механизм, и не вернулся в начальное состояние. Если нет «цепи» на стартовой обмотке, то возможны следующие сценарии: отсутствие контакта у пусковой части реле или размыкание контакта тепловой защиты.

Выход из строя защитной части реле при «прозвоне» дает отсутствие контакта на обе обмотки. Это означает или повреждение нагревательной спирали, или отсутствие контакта биметаллической пары. Если устранить эти неисправности невозможно, то придется менять реле на новое.

Отсутствие цепи реле к стартовой обмотке может возникнуть из-за некорректной работы позистора или из-за проблем с контактной пластиной электромагнитной катушки. Позисторные реле подлежат замене.

Электромагнитное реле можно запустить повторно — вернуть контактную планку в рабочее состояние. Если она залипает из-за окисления контактов, то их надо зачистить. Еще одна устранимая причина — неправильное положение планки.

Для справки. Проверка работоспособности реле не зависит от торговой марки холодильника. Indesit (ранее Стинол), LG, ARDO, Бирюса, Норд, ЗИЛ или Орск — все имеют одну принципиальную схему подключения компрессора.

включать, автокондиционер, реле, щелкать

Холодильник не включается из-за терморегулятора

Одна из частых причин поломок – выход из строя системы контроля за температурой внутри камер. При этом таких симптомов, как «щелканье» – попытки мотора-компрессора завестись – почти никогда не наблюдается.

Система термоконтроля в современных моделях холодильников бывает двух типов – прибор терморегулятор (также называется термостатом) в механических моделях и воздушный датчик в полностью цифровых. Говоря простым языком, при повышении температуры в камерах, от датчиков посылается сигнал на мотор-компрессор, он запускается и цикл охлаждения начинается заново.

Проверить терморегулятор несложно – он подсоединяется парой проводов, скрепленных клеммой. Найдите, где в вашем холодильнике закреплен датчик температуры (как правило, в одном блоке с лампочкой), высвободите провода, попробуйте замкнуть их между собой. В случае, если мотор-компрессор после этого запустился, проблема именно в системе термоконтроля – терморегулятор придется заменить новым.

Неисправность термостата

Холодильник периодически щелкает, но мотор не включается. Из-за постоянно отключенного компрессора агрегат не холодит и не морозит, температура в камерах поднимается. Кроме щелканья, не слышно вообще никаких звуков. При этом сами щелчки довольно громкие. Лампочка в камере светит, индикаторы горят.

Этот комплекс симптомов говорит о поломке термостата. Он щелкает, когда температура в камере превышает заданную. Но в норме после этого щелчка включается мотор и начинается охлаждение. А сломанный терморегулятор не может передать компрессору команду к запуску, и холодильник не работает. Неисправную деталь нужно заменить. Некоторые домашние умельцы делают это самостоятельно, но проще и надежнее вызвать мастера.

Скачки напряжения

Компрессор гудит, то есть, нормально работает, а затем так же нормально отключается, чтобы «отдохнуть». Но в конце этого отдыха, когда приходит пора снова включаться, мотор сразу не запускается. Слышен громкий щелчок – и тишина. После паузы холодильник снова щелкает, но не включается. Так может повторяться несколько раз.

В конце концов, после очередного щелчка мотор запускается и работает как ни в чем не бывало. В следующем цикле он снова может щелкать, а может запуститься с первого раза. При всем этом агрегат нормально охлаждает, и свет в камерах есть.

Причина подобного поведения холодильника – очень низкое напряжение в электросети. Каждый щелчок – это попытка пускозащитного реле включить мотор. Если напряжения достаточно, то с первым же щелчком компрессор заработает. Если же ток слишком слабый, его просто не хватает на запуск мотора. Проблема может быть как постоянной (когда напряжение всегда понижено), так и временной (изредка скачки бывают во всех электросетях).

Что с этим делать? По возможности измерьте ток в сети, чтобы окончательно убедиться, что причина щелчков кроется именно там. Если подобная проблема возникла впервые и продлилась недолго, Вы можете вообще ничего не делать. Возможно, скачки больше не повторятся.

А вот тем, кто подключен к старым или вечно перегруженным электросетям, специалисты рекомендуют приобрести стабилизатор тока. Производители, кстати, также настоятельно требуют, чтобы холодильник был подключен к сети со стабильным напряжением. Иначе они даже отказываются от гарантийных обязательств. Купите стабилизатор – это продлит жизнь Вашему холодильнику.

Последняя проблема – самая простая для устранения. С ней легко можно справиться самостоятельно. Но если щелчки вызваны неисправностью самого холодильника, следует вызвать мастера. Ремонтировать сложные узлы своими руками весьма опасно, ведь можно попутно задеть соседние детали и сильно ухудшить состояние техники.

Чтобы навсегда избавиться от назойливых щелчков и вернуть холодильнику работоспособность, обратитесь в «Холодок». Наши мастера профессионально отремонтируют или заменят любой неисправный узел, отрегулируют работу агрегата, и он перестанет щелкать. Звоните нам или оставляйте заявку с описанием проблемы здесь.

READ  Надо ли включать увлажнитель воздуха летом

С чего начать поиски причины?

Если Вы заметили, что холодильник щелкает при работе, первым делом проверьте, как он вообще работает. Здесь есть два варианта:

  • Кроме странных звуков у техники нет никаких симптомов поломки. В обеих камерах – холодильной и морозильной – нормальная температура. В этом случае особо волноваться не стоит – скорее всего, щелчки являются частью нормального звучания агрегата.
  • Холодильник щелкает, но не работает. Он либо вообще не запускается, либо включается, гудит, но не морозит (температура в камерах повышена). Возможны и другие симптомы. Это уже говорит о наличии серьезной поломки.

Рассмотрим подробнее конкретные причины щелкающих звуков.

Плазма Samsung ps50c450b1w — щелкает реле, не включается

Терпеть не могу плазмы, зачастую отказываюсь от их ремонта. Но в данном случае пришлось попробовать поднять его на ноги. Как уже понятно из названия, аппарат при включении в сеть, входит в дежурный режим, на плате появляется 5 вольт дежурки, но при включении пультом, рабочего режима нет. На разъёме блока питания, на выводе Power On режим меняется с 3.3 вольта на близкое к нолю. В такт слабо щелкает реле, срабатывает, затем снова отпускает. Звук такой, вроде ему напряжения не хватает, что в последствии подтвердилось.

Блок питания имеет маркировку BN44-00330B. Схему приложу. Запускал БП на столе, подпаяв

На выходе блока питания напряжения есть, но заниженные. На конденсаторе CM419 всего 20 вольт вместо положенных … Это натолкнуло на мысль, что не работает PFC. Измерил напряжение на конденсаторах CP805, CP806. 297 вольт при напряжении сети 220 вольт. Мало. Такой уровень напряжения говорит о том что прекондей не работает, а напряжение на конденсаторы поступает только через диод DP801.

Как и у каждого импульсного преобразователя, на PFC заходит два питания, низкое которым питается ШИМ контроллер, и высокое, для питания ключа. ШИМ прекондея ICP801 UCC28061 питается от дежурки. 16 вольт поступают на 12 ногу микросхемы с контакта VCC_PFC, через ключ QM801 KTD1624, который представляет из себя N-P-N транзистор в SMD корпусе. Напряжение К-Э 50 вольт, ток 3 ампера. На коллектор приходит 20 вольт, на базе 16 вольт, а на эмиттере всего 0.5 вольта. Ничего не греется, Эмиттер на землю не звонится. Из чего был сделан вывод о неисправности транзистора.

Заменил на чуть боле мощный 2SC5707. При том же напряжении К-Э, постоянный ток коллектора 8 ампер. Выгнул ноги, и аккуратно запаял. Так будет надёжней. Корпуса у них разные, 2SC5707 чуть больше, но цоколёвка одинаковая.

После замены транзистора, на эмиттере появились 16 вольт, а на конденсаторах после PFC стало как положено при работающем прекондее — порядка 390 вольт. Телевизор запустился.

Данная плазма отличается от своих собратьев малым весом и размерами. Если не заглядывать на надпись, по внешнему виду и весу его можно принять за LCD телевизор. Матрица … вместо стекла сделана из пластика.

Нормальные, рабочие звуки

Холодильник постоянно или периодически потрескивает, журчит и щелкает при работе, но при этом совершенно нормально функционирует:

  • внутри камер нужная температура;
  • нигде не вытекает вода;
  • нет запаха горелой пластмассы;
  • на дисплее (если таковой имеется) не отображаются никакие ошибки, только рабочие параметры.

Это значит, что все звуки, которые издает агрегат, совершенно естественны и не должны стать поводом к беспокойству.

К примеру, потрескивания и тихие щелчки могут издавать элементы охлаждающего контура и корпуса агрегата. Они сжимаются и расширяются из-за перепадов температуры, отсюда и происходят необычные звуки. Прислушайтесь, как потрескивает и щелкает ящик морозильной камеры, когда Вы вытаскиваете его на тепло. Точно так же «звучат» остальные детали холодильника. Как правило, этот треск начинается через несколько минут после отключения мотора.

При включении компрессора (когда холодильник запускается и начинает гудеть) щелкает терморегулятор. Этим щелчком он как раз и включает мотор. То же повторяется при выключении: щелчок – и компрессор перестает гудеть.

Что делать? Не волноваться, но несколько дней внимательно наблюдать за холодильником. Вы должны на 100 % убедиться, что он работает нормально. Ведь может быть такое, что агрегат сломался и начал щелкать только сегодня, поэтому температура в камерах еще не успела подняться, а других симптомов просто нет.

Важно! Нормально, если холодильник издает щелкающие звуки с первого дня работы. Со временем они могут постепенно усиливаться. Если же раньше агрегат работал почти беззвучно, а сегодня неожиданно сильно и громко щелкает, вызовите мастера. Такие внезапные перемены в работе бытовой техники свидетельствуют о сбоях. Лучше перестраховаться сразу, чем ждать осложнений и потом платить за более дорогой ремонт.

Почему щелкает холодильник

Ваш холодильный агрегат издает необычные щелчки? Не волнуйтесь раньше времени – вполне возможно, что эти звуки являются для него нормальными. Но и оставлять дело без внимания не стоит, ведь в некоторых случаях щелчки оказываются признаком серьезной неисправности. Мы расскажем Вам о пяти возможных причинах того, почему щелкает холодильник. А заодно и посоветуем, что делать в каждом отдельном случае.

Неисправность термостата

Холодильник периодически щелкает, но мотор не включается. Из-за постоянно отключенного компрессора агрегат не холодит и не морозит, температура в камерах поднимается. Кроме щелканья, не слышно вообще никаких звуков. При этом сами щелчки довольно громкие. Лампочка в камере светит, индикаторы горят.

Этот комплекс симптомов говорит о поломке термостата. Он щелкает, когда температура в камере превышает заданную. Но в норме после этого щелчка включается мотор и начинается охлаждение. А сломанный терморегулятор не может передать компрессору команду к запуску, и холодильник не работает. Неисправную деталь нужно заменить. Некоторые домашние умельцы делают это самостоятельно, но проще и надежнее вызвать мастера.

Поломка пускозащитного реле

Время от времени холодильник четко щелкает, но больше ничего не происходит. Мотор не включается, вентилятор у моделей с No Frost не работает и даже лампочка в камере не светит. Создается впечатление, что сломался «весь холодильник». Но это всего лишь поломка пускозащитного реле. Достаточно его заменить, чтобы все снова заработало.

Проблемы с мотором-компрессором

Здесь есть несколько вариантов. Внимательно понаблюдайте за работой холодильника и определите, какое описание лучше всего подходит Вашему случаю:

  • Холодильник щелкает, но не работает. После каждого щелчка мотор пытается запуститься, но почти сразу же глохнет. Затем некоторое время агрегат «отдыхает», и попытка запуска повторяется.
  • Мотор включается, холодильник какое-то время гудит, но не работает. Затем громко щелкает пускозащитное реле, и компрессор отключается. При этом холодильник совершенно не морозит. Возможен запах перегретой или горелой пластмассы.
  • Перед самым отключением, ясно и громко, один раз щелкает компрессор. В остальном все выглядит вполне нормальным – температура в камерах поддерживается на заданном уровне.

Первые два случая похожи. Их симптомы свидетельствуют о поломке мотора. Он либо вообще не в силах запуститься, либо «крутится», но быстро перегревается. Слышимый щелчок – это срабатывание пускозащитного реле, которое принудительно отключает мотор при перегреве.

Lg сма не включается щелкает реле

Единственное решение такой проблемы – замена компрессора. Это дорого, но все-таки дешевле, чем покупка нового холодильника. В некоторых случаях также удается отремонтировать старый, сломанный мотор. Но, как бы то ни было, без мастера здесь не обойтись.

А вот последний случай проще. Скорее всего, компрессор не сломался, а всего лишь «расшатался». Точнее, под действием постоянных вибраций разболтались его крепления. В результате, во время работы мотор так «качается» на своих пружинах, что прикасается к элементам корпуса и отключается. В этот момент как раз и слышен щелчок.

Что делать? Достаточно лишь отрегулировать положение компрессора. Первым делом попробуйте немножко наклонить весь холодильник назад или вперед. Он выровняется, вибрации снизятся, а компрессор не будет так сильно раскачиваться. Если это не поможет, следует вызвать мастера. Он подтянет пружины, на которых держится мотор, и проблема исчезнет. Главное, не затягивать с ремонтом, иначе компрессор может просто сгореть.

Скачки напряжения

Компрессор гудит, то есть, нормально работает, а затем так же нормально отключается, чтобы «отдохнуть». Но в конце этого отдыха, когда приходит пора снова включаться, мотор сразу не запускается. Слышен громкий щелчок – и тишина. После паузы холодильник снова щелкает, но не включается. Так может повторяться несколько раз.

В конце концов, после очередного щелчка мотор запускается и работает как ни в чем не бывало. В следующем цикле он снова может щелкать, а может запуститься с первого раза. При всем этом агрегат нормально охлаждает, и свет в камерах есть.

Причина подобного поведения холодильника – очень низкое напряжение в электросети. Каждый щелчок – это попытка пускозащитного реле включить мотор. Если напряжения достаточно, то с первым же щелчком компрессор заработает. Если же ток слишком слабый, его просто не хватает на запуск мотора. Проблема может быть как постоянной (когда напряжение всегда понижено), так и временной (изредка скачки бывают во всех электросетях).

Что с этим делать? По возможности измерьте ток в сети, чтобы окончательно убедиться, что причина щелчков кроется именно там. Если подобная проблема возникла впервые и продлилась недолго, Вы можете вообще ничего не делать. Возможно, скачки больше не повторятся.

А вот тем, кто подключен к старым или вечно перегруженным электросетям, специалисты рекомендуют приобрести стабилизатор тока. Производители, кстати, также настоятельно требуют, чтобы холодильник был подключен к сети со стабильным напряжением. Иначе они даже отказываются от гарантийных обязательств. Купите стабилизатор – это продлит жизнь Вашему холодильнику.

Последняя проблема – самая простая для устранения. С ней легко можно справиться самостоятельно. Но если щелчки вызваны неисправностью самого холодильника, следует вызвать мастера. Ремонтировать сложные узлы своими руками весьма опасно, ведь можно попутно задеть соседние детали и сильно ухудшить состояние техники.

Чтобы навсегда избавиться от назойливых щелчков и вернуть холодильнику работоспособность, обратитесь в «Холодок». Наши мастера профессионально отремонтируют или заменят любой неисправный узел, отрегулируют работу агрегата, и он перестанет щелкать. Звоните нам или оставляйте заявку с описанием проблемы здесь.

Телевизор не включается индикатор моргает реле щелкает

Если телевизор щелкает, это может означать как неисправность внутри телевизора так и реакцию пластика корпуса. Щелчки могут быть ритмичные, а могут иметь случайный характер (то часто, то редко появляются).

Не работает телевизор «Супра»

Если телевизор ТМ «Супра» вдруг при включении стал щелкать, а индикатор перестал гореть (или же начал мигать), то не стоит сразу пугаться. Такая проблема у моделей данного производителя – нормальное явление. Достаточно часто случается такое, что не включается телевизор «Супра», лампочка горит, не горит или же

READ  Стиральная машина Samsung включается но не запускается

включается телевизор

«Philips». Лампочка горит? Если нет, то есть вероятность, что потребитель неправильно выбрал активный режим. У многих современных приборов имеются специальные функции, которые позволяют ему входить в «спящее» состояние. В таком случае телевизор реагирует на пульт. Достаточно зайти в меню и выбрать режим «TV».

Если телевизор подключен через удлинитель, то стоит проверить и его работоспособность. В том случае, когда при прямой работе с розеткой прибор включается, проблема заключается именно в «посреднике». если телевизор не включается, Обычно красная лампочка мигает У нас телевизор LG. Вполне очевидно, как решается эта неисправность – новым или починенным удлинителем.

Телевизор может не включаться, если у него сломаны какие-то детали. Речь идет как о микросхемах или конденсаторах, так и о блоке питания, кнопках. Лучше всего в таком случае не пытаться самостоятельно устранить проблему, ведь неправильные действия могут привести к большим неполадкам.

Щелканье появляется через некоторое время после включения телевизора и продолжается некоторое время после его выключения

Вероятнее всего, щелкают элементы корпуса телевизора из-за нагрева отдельных его частей. Чем хуже пластик, тем громче и противнее щелчки. Дефектом не является, хотя и доставляет неудобства при просмотре TV.

Что делать в первую очередь?

Для начала нужно провести осмотр техники. Телевизор LG не ремонт телевизора LG cf-21d79 мигает светодиод, не включается. В руководстве описаны решения некоторых основных и нетрудных поломок. К примеру, проблема невключаемого телевизора вполне может заключаться в том, что был неправильно подключен или выбран режим работы, случайно нажата или сломана кнопка включения. Помимо этого нельзя исключать, что мог сгореть блок питания.

Перед тем как искать решения для устранения проблем, если телевизор не включается, лампочка не горит, необходимо определить, какого же вида приобретенный прибор. Почему не включается телевизор LG, а индикатор мигает. В первую очередь следует отметить. Телевизор не включается, но красная лампочка горит или. Существуют жидкокристаллические, плазменные и кинескопные. В случае небольших неисправностей, в принципе, в ремонте отличий особо не будет, разница лишь в «дизайне» внутреннего оформления прибора.

Щелканье появляется после включения телевизора в розетку

Возможно, это неисправность блока питания. В данной ситуации срабатывает его защита и появляются посторонние звуки.

Также это может быть неисправность другого блока (например, строчной развертки).

Такая поломка часто приводит к прекращению включения телевизора.

Холодильник «Ока 6М» щелкает реле, не включается

Холодильник «Ока 6М» щелкает реле, не включается двигатель – так описал возникшую проблему один из наших новых клиентов, студент из Дмитровского района Москвы. Он рассказал, что старенький холодильник ему достался недавно от родственников. Сначала он работал исправно, хорошо морозил, потом вдруг перестал включаться, только издает постоянные щелчки. Он очень просил отремонтировать холодильник, так как у него пока нет возможности приобрести новый агрегат. Мы приняли заявку и в тот же день отправили одного из сотрудников по указанному адресу.

Это старая модель с достаточно простым устройством, но даже в этом случае требуется проведение диагностики. Предположительно сломаться могло пускозащитное реле, термостат или компрессорный агрегат. Только составив полную картину состояния холодильника, можно правильно обнаружить причину поломки. При осмотре были сделаны следующие наблюдения:

  • Холодильник Ока 6М. Щелкает реле, свет горит, двигатель не запускается.
  • Иногда после щелчка раздается гудение, но мотор не работает, через несколько секунд отключается с громким щелчком.
  • Компрессор во время попытки запуска сильно нагревается.
  • Уровень хладагента в норме, видимых механических повреждений нет.

Чтобы проверить исправность реле, мастер снял его и соединил контакты напрямую. Проверка не дала никакого результата, из чего сделан вывод, что деталь исправна. Оставалось проверить только компрессор. Прозвонив его, измерив сопротивление, мастер обнаружил отклонения от нормы. Визуально агрегат сильно изношенный. Мастер сообщил клиенту о необходимости его замены.

Клиент поинтересовался происхождением щелчков, на что получил ответ, что такой звук издает пускозащитное реле, поскольку при попытке включения двигатель сразу же перегревается. Следующим вопросом была стоимость ремонта. Уточнив цену на аналогичный новый компрессор, специалист рассчитал итоговую сумму и озвучил ее.

Ремонтные работы начались только после получения согласия. Старый агрегат аккуратно демонтирован, из контура выпущен фреон. Установка нового узла, замена фильтра-осушителя, повторная заправка фреоном полностью исправили ситуацию – холодильник сразу заработал. Мы порекомендовали внимательно следить за состоянием холодильника, звонить в мастерскую при возникновении любых проблем, так как экземпляр уже старый и порядком изношенный. Своевременное обслуживание поможет продлить его работоспособность еще как минимум на несколько лет.

Если у вас вдруг возникнут неполадки с холодильником Ока или любой другой маркой, наши мастера помогут вам установить причину поломки и быстро ликвидировать ее с минимальными финансовыми затратами.

Щелчки под капотом после включения кондиционера — что это такое?

В каких случаях щелчки говорят о том, что кондиционер неисправен?

Первое время после включения кондиционера или сплит-системы раздаются щелчки под капотом? Это нормально. Щелкает чаще всего в корпусе внутреннего блока агрегата, и это считается допустимым. Характерные звуки обусловлены переменой температур корпуса с одновременным сжатием или расширением внутренних пластиковых деталей.

В норме щелчки (которые, кстати, бывают довольно громкими и пугающими) должны быстро прекратиться. Если кондиционер или сплит продолжает издавать посторонние звуки дольше двух минут, необходима консультация мастера. Причем посетить станцию техобслуживания нужно как можно скорее.

Это явление – предвестник поломки. Установить, в чем именно заключается ее причина, без осмотра специалистом не получится.

включать, автокондиционер, реле, щелкать

Нарушение воздухообмена во внешнем блоке

Щелкать может и наружный блок кондиционера: в этом случае звуки исходят от реле. Это происходит из-за перегрева компрессора и срабатывания защиты. Подобное может случиться не только из-за недостатка или отсутствия фреона, но и в результате засоренности наружного блока. Загрязнение приводит к недостаточному теплообмену в конденсере. Иногда причиной перегрева является отказ вентилятора наружного блока.

Чтобы устранить неисправность, нужно проверить все вышеперечисленные детали и устранить обнаруженный дефект (добавить в систему фреона, почистить внешний блок, починить вентилятор или заменить его на новый).

Недостаточное количество фреона в системе

В этом случае во внутреннем блоке наблюдается обмерзание, а водитель слышит размеренное пощелкивание. Решить данную проблему можно, обнаружив утечку и устранив ее. После этого придется дозаправить (или заново заправить) кондиционер нужным хладагентом.

Перестал работать пусковой конденсатор

Важно не путать понятия конденсатор и конденсер. Конденсер – это радиатор замкнутой системы, по которой циркулирует фреон (он представляет собой змеевик с оребрением). Конденсатор – это накопитель электричества и регулятор напряжения электротока. Без пускового конденсатора на рабочую обмотку ложится слишком большая нагрузка, и она может сгореть. Если он вышел из строя, необходимо срочно установить вместо него исправный.

Сгорел компрессор

Это самая неприятная поломка, для устранения которой потребуется дорогостоящий ремонт. Во всех предыдущих случаях автокондиционер будет щелкать, но продолжать охлаждать воздух. Если же сгорел компрессор, эффект охлаждения пропадет.

Чем выше температура воздуха на улице, тем больше вероятность того, что кондиционер будет постукивать при включении. Если звуки раздаются только в начале работы (при выключении, кстати, тоже могут быть слышны щелчки), значит, он исправен. Во всех прочих ситуациях нужно срочно проконсультироваться со специалистом.

И последнее: проверьте клеммы. Возможно, они просто отходят или ослаблены. В этом случае нужно лишь зачистить и подтянуть их, чтобы проблема исчезла.

Щелчки при работе кондиционера — норма или поломка?

Наступает теплый сезон, когда во время движения на автомобиле нельзя будет обходиться без кондиционера. Поэтому самое время проверить работоспособность данного элемента. Многих автомобилистов интересует вопрос — почему при включении кондиционера появляются щелчки и говорит ли это о поломках в системе? На самом деле, нельзя дать однозначный ответ, так как это зависит от характера посторонних звуков и их протяженности. Закрывать глаза на проблему тоже не стоит, так как дефект может заключаться в неисправности электрики.

Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их

Если первое время после включения кондиционера появляются щелчки, это можно назвать нормальным явлением. Вероятно, что звуки издает корпус внутреннего блока системы. Дело в том, что такое явление происходит из-за резкой смены температуры корпуса. При нормальном состоянии через несколько минут посторонние звуки должны исчезнуть. Но если они продолжаются длительное время, придется обращаться за услугами мастера. Обратиться в сервис нужно как можно раньше, так как очень часто появление посторонних звуков может сигнализировать о скором выходе оборудования из строя.

Фреон. Когда в кондиционере заканчивается охлаждающая жидкость, автомобилист может услышать размеренные щелчки. Внутренний блок начинает обмерзать. Следует сразу проверить блок на наличие утечек и при необходимости устранить их. После этого в любом случае нужно заправлять кондиционер жидкостью и проверять систему на утечки снова. У автомобилей с большим возрастом в блоке может быть несколько негерметичных точек. Воздухообмен. Щелчки могут исходить и от наружного блока. В таком случае причина неприятного звука может быть в неисправности реле. Компрессор начинает перегреваться, из-за чего срабатывает защита. Возникать такое явление может не только из-за недостатка фреона, но и из-за засорения наружного блока. Грязь — главный враг свободного теплообмена. В некоторых случаях перегрев может происходить из-за поломки вентилятора наружного блока.

Пусковой конденсатор. Конденсатор — это накопитель электричества, который необходим для регулирования напряжения. Если прибор выходит из строя, на рабочую обмотку будет идти чрезмерная нагрузка. Поэтому при поломке конденсатора нужно как можно быстрее устанавливать новый элемент. Компрессор. Самая неприятная поломка — выход компрессора из строя. Ремонт данного оборудования обходится в круглую сумму. В каждом из вышеуказанных случаев кондиционер будет издавать щелчки, но сможет функционировать. Если же сломается компрессор, воздух охлаждаться не сможет. Нельзя исключать вероятность плохого контакта. Иногда достаточно почистить клеммы, и кондиционер начинает работать в прежнем режиме.

Итог. Щелчки во время включения кондиционера не всегда говорят о поломках. Но если они не прекращаются долгое время, следует проводить диагностику системы.