ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер без помощи других? Давайте будем честны по отношению к для себя и ответим на этот вопрос прямо, даже если идет речь о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и почти все другое), способностей работы с ними, то сделать это впервой своими руками, у вас навряд-ли получится.

Непринципиально, сколь много нужных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, или сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно отменно.

В конечном итоге через определенный просвет времени, для вас все равно придется вызывать профессионалов и все переделывать.

Зачем же тогда эта статья? Для того, чтоб приглашая монтажника либо бригаду кондиционерщиков, вы могли без помощи других проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает длительно и без всяких заморочек.

С чего начинается работа? Сперва, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Дальше приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого употребляется бур длиной более 800мм и поперечником от 45мм.

Для массивных кондиционеров выше 2,5квт может пригодиться сверло поперечником 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономичном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

какой, установка, кондиционер

Проф монтажники уже издавна употребляют для этого дела строительный пылесос.

Но при влажном сверлении крепких бетонных стенок, никакая защита и пылесосы вас не выручат.

Данное отверстие после прокладки через него всех коммуникаций потом запенивается.

В данном случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплеснеет в дренаже.

Это не верно. Дело в том, что при сверлении в заблаговременно намеченном месте, можно случаем попасть на арматуру.

В конечном итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер снутри комнаты сместится на несколько см.

Это создаст наибольший уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластинку выставляете строго по уровню.

При всем этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть более 10см. Это обеспечивает неплохой забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете высококачественные дюбель-гвозди 640мм либо 832мм.

Дальше можно перейти к установке внешнего блока. Размечаете точки крепления креплений.

Пеоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После этого закрепляете крепления дюбель гвоздями 1280мм.

Укрепляйте накрепко, в особенности если кондей висит со стороны дома, где размещена проезжая часть либо тротуары.

Расстояние от задней стены внешнего блока до стены строения должно быть минимум 10-20см. Хотя почти все тут будет зависеть от производительности вентилятора.

Где располагать наружный блок, под окном либо с боковой стороны – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим тривиально не нравятся излишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стенке. В данном случае выбирается боковое размещение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень прекрасно. Здесь уже почти все находится в зависимости от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем с боковой стороны. В особенности, если через пару лет у него напрочь заржавеют болты. В данном случае без вышки либо альпинистского оборудования вообщем не обойтись.

При установке блока с боковой стороны от окна, не излишне будет подстраховаться. Порядок тут таковой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на крепления. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке наружного блока, перебегайте к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт для вас пригодятся последующие материалы:

Отмеряете нужную длину фреономагистрали, оставив припас, который пойдет на кольцо за внешним блоком.

При огромных длинах, гидравлическая петля делает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некие ее все равно делают, типо для понижения шума.

При всем этом делая рез, нужно держать конец медной трубы четко вниз, чтобы исключить хоть какое попадание стружки во вовнутрь.

Риммером действуйте осторожно, чтоб не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из важнейших моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть таковой, чтоб соединение в конечном итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый обычной и испытанный дедовский метод найти качество вальцовки, по последней мере на начальном шаге – это узреть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок внешнего блока придется делать на улице на весу. По другому магистраль просто не пролезет через отверстие.

Если вы занесете их прохладными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, снутри трубки появляется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к грустным последствиям.

Перебегаем к шагу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок разных поперечников:

Дальше берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью с помощью армированного скотча либо виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию нужного поперечника.

Чтоб грязюка случаем не попала во вовнутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В неприятном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это преобразуется в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не опасается солнца, то задумайтесь о птичках. Вороны очень отлично клюют и растаскивают таковой материал для себя на гнезда.

Тут равномерно будет создаваться конденсат и в итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем снутри комнаты прячут в пластмассовый короб.

Но, если у вас маленький участок и остались старенькые обои, то заместо внедрения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится практически неприметная картина.

Дальше пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Направьте внимание – дренажный шланг должен размещаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластинку.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие употребляют обыденную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

READ  Нужно ли сушить белье после сушильной машины

Но снутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не дозволит воде уходить довольно стремительно.

Потому другие монтажники используют в качестве дренажа только бугристые трубы.

Не считая того, конкретно гофрированный мелкие камешки позволяет подсоединиться впрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтоб окончить с внутренним блоком перебегаем к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электронной схеме. Для этого на клеммной колодке отыскиваете обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете надлежащие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера маленький мощности (до 2,5квт) впрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 32,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно естественно использовать сечение и 1,5мм2автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и дозволит в предстоящем без заморочек поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 32,5мм2.

В подключении меж собой внутреннего и внешнего блока, также нет ничего сложного. Тут, обычно, употребляется кабель 42,5мм2 либо 52,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках схожа.

Инструмент для монтажа кондиционеров. Что нужно для установки кондиционера?

Соответственно бросаете меж ними кабель (не провод ПВС, а конкретно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы 1-го цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на наружном, N – на внутреннем и N – на наружном, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Время от времени сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с внешнего блока (в большинстве случаев у инверторных моделей). В данном случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки либо диффавтомата в щитовой, прокладываете конкретно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для предстоящего шага работ для вас пригодится вакуумный насос. Он нужен для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет воздействие на давление в системе (оно подымется). Производительность компрессора при всем этом может свалиться приблизительно на 30-35%, а работать он будет под неизменной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, оказывает влияние на резвое разложение масла и увеличение в нем уровня кислотности.

какой, установка, кондиционер

Это в предстоящем приводит к двум последствиям:

Потому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите снова. И будете встречаться с ним очень нередко.

Время работы вакуумного насоса находится в зависимости от длины магистрали. Малой считается длина 2м. Если у вас вышло меньше, то масло в какой-то момент из компрессора непременно попадет в испаритель и длительно ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка маленький длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после конкретного сотворения вакуума (заслуги давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, или услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук фактически пропадет, отныне и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона непременно проверьте мелкие камешки. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, вроде бы имитируя образование конденсата.

Если мелкие камешки выполнен верно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали лучше проверить давление в системе. Производитель, обычно, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и докладывает об этом на шильдике внешнего блока.

Но попадаются и полупустые экземпляры (сберегают фреон).

Дальше проверяется плотность всех соединений. Суперпрофессионалы за подобающую стоимость делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить средства за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и инспектируют, не поменялись ли показания. При положительном итоге, используя шестигранники, стопроцентно открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Дальше подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а идеальнее всего контактным указателем температуры.

После выхода на рабочий режим она должна быть более 6С. Если температура выше, может быть будет нужно дополнительная зарядка фреоном.

При всем этом больше употребляется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду трудности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, сможете услаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен верно.

Монтажные инструменты и материалы

Открывать тут принцип деяния сплит-системы мы не будем, он тщательно описывается на другой страничке нашего ресурса. Для общего осознания: меж 2-мя теплообменниками – наружным и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в водянистом и газообразном состоянии, перенося термическую энергию на улицу или в дом зависимо от избранного режима (кондиционирование либо нагрев).

Задачка монтажника – расположить и закрепить блоки по всем правилам, соединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести пуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла заносить в перечень каждую отвертку либо ключик, схожий инструментарий у мастеровитого владельца должен быть под рукою. Учтем только оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

  • пеоратор с алмазным буром или коронным сверлом (находится в зависимости от материала стенок) поперечником не меньше 45 мм;
  • вакуумный насос;
  • манометрический коллектор.

Примечание. Если работы проходят в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она понадобится для выполнения сокрытой прокладки магистралей в бороздах стенок (в просторечии – штробах).

Спецы по холодильным машинам, специализирующиеся установкой климатического оборудования, здесь же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новенькому для разового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не необходимы. Проще приобрести готовый установочный набор, куда включены все нужные элементы:

  • 2 медных трубки заказной длины поперечником 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с верно развальцованными торцами и насажеными гайками;
  • каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
  • шланг гофрированный для дренажа;
  • электронный кабель на 4 либо 5 жил сечением от 1.5 мм²;
  • кронштейн для крепления внешнего блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше использовать набор. Во-1-х, его стоимость сравнима со ценой вальцовочных приспособлений и материалов, приобретенных по отдельности. Во-2-х, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что содействует надежному соединению. Плохая ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

READ  Отделение для кондиционера в стиральной машине LG

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. Зависимо от критерий прокладки коммуникаций придется докупить пластмассовый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Инструменты для установки кондиционеров. Бур SDS-max для проделывания просветов (Бур-проломной) созданы для сверления отверстий огромных поперечников: от 45 до 80 мм в бетоне, кладке из кирпича и силикатном кирпиче, что совершенно подходит для прокладки кабелей и трубопроводов.

Разрешение на установку кондиционера получать не надо Для установки кондиционера, другого оборудования на фасаде дома нужно согласие собственников. Практика, решения судов: Шум кондиционера превосходит допустимый уровень шума, произведены переоборудование и реконструкция, нарушены нормы безопасности.

Как я кондиционер ставил

В ответ на пост:Нельзя столько зарабатывать либо по другую сторону барикадРешил поведать как я сам ставил кондиционер, с учётом таких цен как обрисовал автор может быть будет кому полезно, даже если не стопроцентно всю установку делать самому, но трассу заложить большинству будет по силам.Пришла жара, окна квартиры выходят на южную сторону, в квартире очень горячо, приобрели кондиционер, начали находить установщиков цены в главном от 7-9 тыщ, (дело в Омске если что), но у всех очередь от 2 недель до месяца, при этом тебя не записывали, а просили перезвонить через это время, было видно что клиенты есть и говорили на отвали, частники готовы были поставить за туже стоимость но гарантия на добросовестном слове. Сходу скажу есть инструмент, умею с ним работать, руки не очень кривые, почти все делаю сам в главном любопытно что то новое, кое-где ради экономии.Посмотрев Ютуб, выискал цены на материалы решил ставить сам. Сперва определяемся с местом установки, с учётом удобства монтажа и обслуживания, делаем застыл трассы у меня вышло 3.5 метра и я добавил ещо 1.5 метра на извивы и петлю для уменьшения вибрации ( следуя инструкциям производителя).Дальше отыскал трассу кондиционера в Самаре с доставкой до Омска 3000 за 5 метров. Туда заходит две медные развальцованные трубки с гайками в теплоизоляции, дренажный гофрированный шланг, 5 жильный кабель для on-off компрессоров (обыденные не дорогие кондеры), 2 жильный кабель если у вас инвертор, кронштеин и весь крепеж, также металлизированный скотч для обмотки трассы ( защищает от уф-излучения вроде, также есть тефлоновые ленты такие). Денька через 4 забрал на почте увесистую коробку.

Следущий шаг необходимо сделать отверстие в стенке поперечником 40-45 мм, у меня стенка кирпич 70см, для этого нужен пеоратор с патроном sds-max, я взял на работе, если в аренду 800 день, бур взял в аренду, в наличии был длинноватой 1.2м стоит 1200 день на вечер 700, отверстие делается минут 30 с учётом оклейки стенок, не забываем сделать уклон для того чтоб конденсат вытекал на улицу, у меня уже финальная отделка, но кабель для питания заложил на шаге ремонта. Трассу уберу в короб штробить не стал.

Сейчас устанавливаем пластинку согласно аннотации, там указаны расстояния от потолка, стенок, для внутреннего блока и вешаем его ( я малость нарушил аннотацию сделал близко к потолку, не знаю на что воздействует но тогда бы внутренний блок был бы очень низковато) если необходимо то гнем внутренние трубки в сторону отверстия в стенке (читаем аннотацию потому что бывает что необходимо скручивать трубки). Фото есть только уже установленного блока.

Труднее всего с наружным блоком, нужна страховка, без нее не стоит даже пробовать, потому что всякое бывает не неопасно без нее. Я взял на работе страховочный пояс и альпинистскую верёвку, закрепился к огораживанию балкона.Размечаем будущие отверстия на наружной стенке с помощью уровня и маркера, перед этим замеряем межосьевое расстояние отверстий креплений наружного блока. Делаем 4 отверстия пеоратором, и с помощью анкеров из комплекта устанавливаем кронштеин по уровню, у меня кривая кирпичная стенка я подложил три шайбы под каждую точку крепления.( Не факт что так можно делать точки опоры по идее изменяются).Самый непростой и ответственный шаг ( для меня), установка наружный блок, его необходимо обмотать веревкой для страховки и не той что страхует себя). Я ставил его один, потому обмотал веревкой не по центру, а сдвинул ее туда где стоит компрессор потому что у наружного блока центр масс смещён, тем мы можем поднять его одной рукою и его не будет перекрашивать на одну из сторон, я не совершенно сообразил как я его поставил, одной рукою держался за раму окна, 2-ой высунул в окно и аккуратненько не на весу а опирая его на карниз спустил и поставил поначалу на один кронштеин позже перехватился и установил на оба и скооперировал с отверстиями.

Все крепким его с помощью болтов. Закручивал импровизированными ключами.

Осталось не самое сложное но ответственное, продеваем медные трубки, дренажный шланг и кабель одним пучком в отверстие (дренажный шланг понизу), потому что они развальцованны то мы не можем их надрезать по месту, сходу подключаем к внутреннему блоку ( не затягиваем), позже подключаем дренажный шланг, все сейчас можно зафиксировать положение всех трубок стянув стяжками либо скотчем из комплекта. На улице аккуратненько сгибаем трубку выходящую из дома не сходу к стенке под прямым углом а плавненько с огромным радиусом ( на Ютубе более тщательно это можно поглядеть ).Дальше ведём трассу до наружного блока где необходимо аккуратненько гнем с огромным радиусом, за наружным блоком делаем петлю и подгибаем к выходам нашего блока так чтоб они находились аккуратненько на против и стыковались без натяжки. Тут необходимо гнуть аккуратненько у меня схлопнулась трубка 3/8 но я сумел ее расправит с помощью самодельного устройства из оргстекла и струбцины. Сейчас можно аккуратненько вынуть всю трассу и обмотать ее скотчем либо тефлоном дома либо же обмотать по месту, я пользовался вторым вариантом.Если трасса закладывается на шаге ремонта и дальше кондиционер будут подключать мастера, то лучше отыскать пружинный трубогиб, вальцовку можно обрезать одеть трубогиб и гнуть тогда можно в наименьших радиусах только оставьте трубки с припасом чтоб мастера подрезали их по месту уже.Все подключаем кабель согласно схеме в аннотации, или на наружном блоке, питание пока не подаём. Дальше я позвонил в несколько компаний и частникам и отыскал человека который за 500 приехал затянул гайки трассы, (потому что там нужен или опыт или динамометрический ключ, я сначало сам затянул но мастер произнес что очень слабо и дотянул с необходимым усилием делая упор на собственный опыт), подключил вакуумный насос проверили на плотность, открыли краны, пустили фреон, включил автомат полосы кондиционера и фактически все через 5 минут пошел прохладный воздух.На все ушло денька два, на 3-ий уже доделал мастер, критических замечаний по установке не было, по деньгам 4200 за все, стоит уже недели три все отлично. Не уверен что захочу повторить, в целом любопытно сверх сложного ничего нет, делать лучше вдвоем. Такие наборы продаются и цены плюс минус такие же, в общем стоимость для самостоятельной установки очень ниже, можно также не вакумировать трассу а продавить воздух фреоном ( аннотацию смотрите на ютубе) но это не совершенно по технологии и может уменьшить срок службы кондиционера.К данной инфы относится с осторожностью я мещанин ставил 1-ый раз по инфы из сети, все на собственный ужас и риск.

READ  Ошибки котла нова флорида вела компакт

Установка кондиционеров в домах просит соблюдения определенных правил, норм СанПиН и время от времени согласований. Размещение блока сплит-системы на фасаде многоквартирного дома может быть признано нелегальным, это находится в зависимости от того, какие нормы действуют в том либо ином регионе.

Внешний блок должен быть установлен строго горизонтально. даже маленькие перекосы не допускаются. Это плохо оказывает влияние на циркуляцию фреона (хладагента). Рекомендуется, что бы наружный блок обдувался ветром. Более подходящим местом для монтажа внешнего блока сплит системы – это балкон либо место под навесом.

  • Вакуумные насосы (вакууматоры)
  • Универсальные наборы инструментов
  • Вальцовки, наборы вальцовок, разбортовки
  • Весы электрические для фреона
  • Манометрические коллекторы
  • Заправочные шланги для манометрических коллекторов
  • Сервисные вентили, быстросъемы
  • Адаптеры фреоновые
  • для кирпичных либо бетонных стенок будет нужно большой пеоратор и бур с победитовым наконечником
  • деревянную стенку лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом поперечником 45 мм
  • металлопрофиль либо «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм.

Инструменты для монтажа кондиционеров

Качество работы будет впрямую зависеть от:

Оборудование для монтажа кондиционеров должно быть последующее:

  • Пеоратор для сверления стенки. Мощность должна быть соответственная, потому что придется делать отверстие в 50 60 мм, в которое будут протягиваться несколько труб сходу – кабель, две трубки с фреоном, гофра от конденсата. Можно сходу приобрести дорогую модель, к примеру – Bosch или Makita, чтоб работать и не мыслить о ремонте инструмента. Но выбирают и поболее дешевенькие – Interskol либо AEG. Главное, чтоб мощность позволяла бурить бетон либо кирпич более 800 Вт.
  • Бур для сверления более 40 мм в поперечнике. Лучше выбирать с усиленным хвостовиком, с ударной функцией. Должны совпадать форматы патрона, SDS-max – сбалансированный вариант. Выпускают таковой продукт компании Hitachi, Сигма. В процессе установки систем кондиционирования придется пробивать отверстия в бетоне, в кирпиче, в натуральном камне. Бур должен работать безотказно.

Не считая данного перечня могут понадобиться пассатижи либо молоток – древесный и железный, также расходные материалы – болты, металлопластиковые и медные трубы, стенные крепления, фреон, масло для вакуумного насоса.

Многие мастера избегают проведения процедуры опрессовки азотом. Это не правильно. В случае монтажа магистралей в навесной потолок найти непроверенную течь будет трудно: придется разбирать конструкцию потолка. Потому лучше не рисковать и приобрести баллон с азотом и понижающий редуктор. Это дополнительные расходы, но работа будет изготовлена отменно.

Можно приобрести готовые комплекты холодильного оборудования разных марок. Метод переноски – чемодан с отделениями для каждого инструмента. Выгода в стоимости, так как это оптовые покупки.

Для самостоятельной установки сплит-систем вышеуказанных инструментов будет довольно.

Определение места монтажа внутреннего блока

Размещение внутреннего испарительного блока должно быть таким, чтоб сделать очень комфортабельный локальный климат для людей, исключив направленные потоки прохладного воздуха в голову спящему ребёнку либо на любимое кресло владельца.

Размещение внутреннего блока и направление воздушного потока

Не считая этого, есть правила размещения климатического оборудования, которых необходимо придерживаться. До того как укреплять на стенку монтажную панель, удостоверьтесь, что место выбрано правильно.

  • Нельзя перекрывать отверстия вентиляции в стенках.
  • Перепад по высоте меж внешним и внутренним блоком не может быть больше 5 м.
  • Укреплять внутренний блок лучше на несущую стенку. Узкая межкомнатная перегородка может не выдержать веса конструкции.
  • Нужно обеспечить лёгкий доступ к фильтру.
  • Лучше расположить испарительный блок на высоте более 2,3 м от уровня пола.
  • Нельзя устанавливать стенную систему очень близко к потолку. Для разных моделей это расстояние составляет более 725 см.
  • Установка вести рядом с розеткой электронного тока. По мере надобности удлинения шнура, следует не увеличивать кабель, а заменить его на провод нужной длины. При монтаже массивных кондиционеров (более 4,5 кВт) в составе проводки должно быть устройство защитного отключения.
  • Лучше, чтоб прямые солнечные лучи не падали на внутренний блок. Не располагайте его и под лампами дневного света это портит пластик корпуса.
  • При установке на кухне удостоверьтесь, что расстояние до микроволновой печи более 1 м.
  • Блоки не устанавливают в прачечных, ванных комнатах.

Основное внимание безопасности

Даже мастера время от времени получают травмы во время работ, а у обыденных юзеров возможность этого в пару раз выше. Не принципиально, какой толщины стенка либо какой поперечник отверстия нужен. Главное – сохранить здоровье, не получив травм. Для этого:

  • похлопочите личной защитой – перчатки, респиратор и строй очки являются неотклонимыми атрибутами работы;
  • проверьте пеоратор до начала сверления – подтяните винты, которые могут разболтаться от вибрации, удостоверьтесь в надежности закрепления бура, разработайте смазку инструмента, на короткий срок включив его вхолостую;
  • делайте сверление верно – займите очень устойчивое положение, прочно держите пеоратор, чтоб не уронить его при заклинивании либо столкновении с арматурой;
  • будьте внимательны – не касайтесь бура сходу после сверления, по другому получите ожоги, держите пеоратор только за созданных для этого ручки (они не только лишь комфортны, а и изолированы, так что удар током при столкновении с домашней проводкой для вас не угрожает), пытайтесь не приближаться очень близко к вращающимся деталям и никогда не направляйте работающий инструмент на людей.

Правила безопасности ординарны, но не явны для тех, кто изредка пользуется пеоратором, к тому же для таких масштабных целей, как сверление внешних стенок.