Гибкая солнечная панель 100 вт на крышу

Мыслью этой зажегся издавна. Поездки, в большей степени, недлинные, что в особенности зимой хреново для АКБ. Приобретенный недозаряд здорово уменьшает срок его службы. Временами таскать домой на подзарядку лениво, ну и сброс всех характеристик ЭБУ, магнитолы…Ещё летом заказал таковой набор (ru.aliexpress.com/item/33…042311.0.0.746d33edAqjV3T), который использовал для кемпинга в солнечном Крыму. Панели выбирал с технологией покрытия ЕТFЕ, которое лучше противоборствует всяческим неблагоприятным воздействиям, т. к. обыденное покрытие гибких панелей, на мой взор, очень нежное, полированное, просто поцарапать, и т.д.

Выяснилось, что в принципе для наших нужд (автохолодильник 60 вт зарядка всяческих девайсов) даже при облачной погоде довольно и 2-ух 100 Вт панелей. Почему решил — быть третьей панельке на крыше авто, чтобы облегчить и продлить жизнь аккумулятору.Устанавливал на заднюю третья часть крыши. Погода облачная, солнце плотно закрыто тучами. Панелька выдала 0.64 А. Поначалу примерился, открутил накладку, закрывающую отверстия вентиляции на задней стойке — ура! Разъёмы панели в их проходят без заморочек, ничего курочить (сверлить, пилить, рихтовать) не нужно! Всё заходит и выходит. Замечательно выходит!Устанавливал на толстый (2 мм) особо крепкий обоесторонний скотч «3М» (брал у местных дилеров «3М», дорогой, собака) — наклеил полосой по всему периметру. На остальной части панели прерывающимися полосами в три ряда наклеил другой обоесторонний скотч, поординарнее.Почитал в вебе у караванеров — они в главном клеят на герметик. Но позже его фиг чем уберешь, ну и крыша не плоская, закруглённая немного, нужно кое-чем умеренно по всей плоскости придавить и ожидать, пока все это не схватится, что достаточно проблемно.Ставить впритирку к горбу крыши не стал — там шов, место (может быть) проблемное, позже не подкрасишь. Лучше, естественно, вдвоем, но разделался и один. Провода с разъемами пропустил в вентотверстия на задней правой стойке, подключил контроллер к аккумулятору, потом панель к контроллеру (принципиальна эта самая последовательность чтоб не сжечь контроллер) — процесс зарядки пошёл. Подключал фактически уже в сумерках, на аккумуляторе было 12,4 В, на этом напряжении, наверняка, заряд и тормознул. Утром в 9.30 (тоже было пасмурно) проверил — 12.6 В. Работает и в облачную погоду, которая, к огорчению, у нас преобладает. Буду следить.Контроллер пока не закрепил, нужно покумекать, куда его пристроить.Стоимость данной панели — около 6500 р. на Али, контроллер это, естественно хреновый, но дешёвый — 500-600 р., провода, разъёмы — 400-500 р. Не бюджетно, естественно, но … каждый сходит с разума по собственному. 🙂

Что такое солнечная батарея?

Это комплекс фотоэлектрических преобразователей, объединенных в систему. Преобразователи превращают энергию Солнца в электричество. Самые новейшие солнечные батареи способны работать с 40 % ой отдачей. Чтобы достичь такого показателя необходимо соблюдение определённых параметров.

Комплексы батарей выгоднее всего монтировать в тех точках планеты, где количество солнечных и ясных дней является преобладающим, в России это южные районы- Краснодарский край, Сочи и другие.

Следует принимать во внимание географическую широту, на которой находятся здания. Приближаясь к полюсам, солнечная энергия утрачивает часть мощности и эффективность солнечных батарей будет недостаточной.

Если зимой там, где установлены комплексы батарей, достаточно безоблачных дней, они могут в значительной степени снизить нагрузку на коммунальные сети города и обеспечить часть зданий бесплатной энергией.

Выбор места и способа установки

Оптимальная генерация электрического тока обеспечивается при условии попадания достаточного количества солнечного света на поверхность панели, поэтому близлежащие постройки и деревья не должны ее затенять. То же касается и способа размещения их друг относительно друга – верхние или боковые панели не должны закрывать собой соседние. Оптимальная выработка электроэнергии достигается при перпендикулярном попадании лучей на фотоэлектрический преобразователь, что тоже должно учитываться при выборе места.

Наиболее часто для установки солнечных батарей используются:

  • Крыши зданий – в зависимости от угла наклона, солнечные батареи могут располагаться как непосредственно на кровле, так и на специальной конструкции. Но далеко не каждый угол наклона подойдет для получения электричества, оптимальным считается от 0° до 40°. Рис. 5: солнечная батарея на крыше здания
  • Отдельно стоящие опоры – подходят для дома с приусадебным участком, на котором есть место под дополнительную конструкцию. Рис. 6: отдельно стоящие солнечные батареи
  • Стены – несмотря на горизонтальное положение, панель крепиться к наклонному каркасу. Рис. 7: солнечная батарея на стенах зданий
  • Лоджия или балкон – для покрытия фотоэлементами подходят как стены, так и крыша. Рис. 8: солнечная батарея на балконе

Помимо открытого пространства, не забывайте, что выбранная конструкция должна выдерживать и вес солнечной батареи. Это особенно актуально для строящихся или модернизируемых зданий, дабы та же крыша не провалилась под весом домашней электростанции, солнечного коллектора и прочего крышевого оборудования. По отношению к сторонам света ее устанавливают с юга. Расположенные на земле, обязательно приподымаются над поверхностью грунта не менее чем на полметра.

Заметьте, скопление на солнечном модуле пыли, снега, листьев, продуктов жизнедеятельности животных и насекомых существенно снижает эффективность их работы. Поэтому место установки должно предусматривать возможность ухода и периодического технического обслуживания.

Можно ли устанавливать солнечные батареи на балконе или крыше многоэтажки

Обычно рядовые граждане устанавливают солнечные панели на крышах частных домов, и это самое разумное и эффективное решение. А что если вы обитатель многоквартирного дома и тоже хотите перейти на чистую энергию? Скажем, что установить солнечные батареи для квартиры можно, но есть оговорки касательно целесообразности этого решения и возможностей размещения модулей.

Как установить солнечные батареи для дома?

В связи с постоянным повышением тарифов на энергоносители и стимуляцией зеленой энергетики в ряде государств, для обывателей стал актуальным вопрос организации собственной солнечной электростанции. Для чего многими владельцами частных территорий и квартир осуществляется установка солнечных батарей для дома. Но далеко не все автономные источники выдают ожидаемые от них результаты, а некоторые вообще не функционируют. Поэтому далее мы рассмотрим основные нюансы использования солнечных батарей и детальный алгоритм установки, что позволит вам добиться максимального эффекта.

Монтаж, подключение солнечных батарей и установка их на кровле

Фотоэлектрический преобразователь (солнечный модуль, фотоэлектрический модуль, солнечная панель) представляет собой своего рода планшет квадратной или прямоугольной формы, состоящий из легкого каркаса (для каркасного исполнения) и, собственно, рабочей поверхности. Размеры преобразователей могут быть самые разные, например: 285 х 425, 455 х 995, 560 х 1180, 805 х 1575 и зависят от цели использования. Мощности их тоже разнообразны: от 30 Вт до 165 Вт и более.

Для частного хозяйства бОльшей популярностью пользуются преобразователи мощностью 60 Вт, 70 Вт, 80 Вт, 120 Вт с размерами 560 х 1180, 805 х 1575 поскольку процесс установки их, к примеру на кровлю, не требует больших усилий и привлечения подъемно-транспортных механизмов. В силу же их технических характеристик они оптимальны с точки зрения соотношения площадь номинальная мощность. Это важно для выбора площади их рабочего размещения.

В средней полосе России плотность потока солнечного излучения в солнечный летний день составляет от 700 до 800 Вт на квадратный метр площади (при 20С окружающей среды). КПД же солнечных модулей 14 16%, т. е. 80-ваттный модуль с размерами 560 х 1180 обеспечит примерно 80 Вт электрической мощности.

Модуль не имеет механических подвижных узлов, а это выгодно сказывается на его практичности в эксплуатации. Планово предупредительное обслуживание сводится к минимуму. Срок эксплуатации доходит до 20 30 лет.

установить, солнечный, батарея, крыша

Традиционное исполнение модулей предусматривает варианты: 12 В, 24 В. Для получения других стандартных уровней напряжения и необходимой мощности отдельные модули соответственно коммутируются в батареи. Коммутировать их можно последовательно, параллельно и последовательно параллельно.

Рабочее положение модулей должно выбираться с таким расчетом, чтобы солнечные лучи были направлены по отношению к рабочей поверхности под углом близким к 90. В этом случае эффективность модуля будет максимальна. В случаях частного использования не целесообразно сооружать устройства автоматического сопровождения движения солнца (принцип подсолнуха), а в промышленных установках, при выработке большого количества энергии, это рентабельно и дает ощутимый положительный результат.

Подключение солнечных батарей не сложная процедура, но все-таки следует соблюдать некоторую последовательность подключения и не забыть меры предосторожности. Во-первых, монтируются батареи, как правило, на высоте, чаще всего на кровле. Это уже само по себе представляет опасность. Во вторых, помните. солнечные батареи являются источником электрической энергии и готовы выполнить свою функцию в любой момент времени, не зависимо от того, ожидаете вы это или нет.

Подключение солнечных батарей на земле

Первое и безусловное правило, которое касается не только солнечных батарей, а монтажных работ на высоте, вообще. Все то, что возможно сделать и подготовить внизу делайте внизу. То, что вы с легкостью способны выполнить на земле, в пять раз сложнее будет вам сделать на высоте.

Начать подключение следует с того, что закройте рабочую поверхность солнечных батарей плотной тканью или бумагой и закрепите их на батареях, например, малярным скотчем. Это необходимо сделать сразу для того, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание выводов, которые вам предстоит сделать.

Сразу хочу оговориться. Несмотря на то, что в любом монтаже электрических схем следует избегать дополнительных контактов, с целью свести к минимуму вероятность отказа. Любой дополнительный контакт рано или поздно ослабевает и если вовремя не восстановить его отказ (поломка) неизбежен. Но в данном случае, я настоятельно рекомендую сделать выводы от каждой солнечной батареи ровно такой длины, чтобы её (длины) хватило завести их внутрь помещения и уже внутри (под крышей) установить набор клеммных зажимов для коммутации батарей так, как требуется по схеме.

Это советую сделать для того, чтобы в любой момент времени, в любую погоду вы могли, при необходимости, выполнить перекоммутацию. Также это позволит, находясь под крышей дома, проверить работоспособность каждой из батарей, сделать, если понадобится, замеры и т.д.

Выводы можете сделать либо двужильным гибким кабелем, например, КГ, либо проводом ПВ3 но обязательно защитите от механических повреждений и прямых солнечных лучей гофрой стойкой к солнечным лучам. Кабель тоже, если вы выбираете не в солнцезащитной оболочке, предусмотрите укрыть от солнечных лучей. Это продлит срок его службы. Сечение не жалейте выбирайте минимум 4 кв. мм, лучше 6 кв. мм меди.

После того, как вы закрыли рабочую поверхность солнечных батарей и сделали необходимой длины выводы, пришло время позаботится о крепеже их на кровле. Поступить можно разными способами, но три требования к установке остаются неизменными:

Место размещения солнечных батарей на кровле должно быть выбрано так, чтобы на протяжении всего светового дня их рабочая поверхность или её часть не была затенена, т. е. для них необходимо выбрать совершенно открытое место.

Наклон солнечных батарей должен обеспечивать перпендикулярную направленность солнечных лучей к рабочей поверхности. Летом это 30 градусов к горизонту, зимой 60 градусов. Под такими углами отдача солнечных батарей будет максимальной.

Понимая, что при нагреве солнечных батарей эффективность их работы снижается, обязательно должны предусмотреть воздушные зазоры между кровлей и тыльной стороной батарей, для естественной вентиляции. Этот пункт относится к тем случаям, когда наклон кровли уже обеспечивает угол ориентации батарей к солнцу и их крепят параллельно существующему покрытию кровли на самой же кровле.

Не смотря на то, что вы закрыли рабочую поверхность солнечных модулей, заизолируйте концы выводов изоляционной лентой. Береженого бог бережет.

На этом подготовительные работы по подключению солнечных батарей закончены и можно перебираться на кровлю.

Установка солнечных батарей на кровле

После такой подготовки, которую вы проделали внизу, дальнейшая работа очевидна и проста. Но на некоторых моментах, думаю, следует заострить внимание.

Первое и самое основное, не приступайте к работам на кровле в одиночку. Даже если нет возможности привлечь более менее квалифицированного помошника, как минимум, но еще один человек должен участвовать в работе.

На кровле вам понадобится веревка с помощью которой вы поднимите солнечные батареи и необходимый инструмент.

При креплении каркаса для солнечных батарей учитывайте возможные порывистые ветра, дождь, снег. Крепление должно быть с тройным запасом прочности. Это догма, не меньше.

После того, как закрепили каркас и солнечные модули заводите выводы в помещение и выполняете подключение солнечных батарей на уже установленном наборе клеммных зажимов. Теперь можно открыть рабочую поверхность батарей и произвести с помощью вольтметра замеры. Убедиться, что подключение выполнено правильно.

Подключение солнечных батарей, как вы убедились, не такая уж и сложная задача. Главное в строгой последовательности и выполняя все меры предосторожности шаг за шагом проделать все перечисленные действия и самая трудоемкая работа по установке солнечной электростанции для дома будет вами выполнена.

Подойдёт ли ваша крыша для солнечных панелей

Крыша — самое удобное место для установки домашней солнечной электростанции, ведь здесь лучшая освещённость в течение дня. Тем более так система не занимает место на территории и придаёт эстетичный внешний вид дому. Но как понять, что крыша подходит для установки солнечных панелей.

Солнечные батареи на крыше автодома — Автономная энергетика

Во время длительных путешествий и стоянок лагерем вопрос с электрической энергией стоит достаточно остро. Кто-то ездит вообще без холодильника и пользуется только освещением салона. У нас же основным потребителем энергии является мой ноутбук, так как в поездках я занимаюсь обработкой и монтажом видео, а Макбук Про при высокой нагрузке кушает как не в себя. Именно поэтому в дополнение к штатному стартёрному аккумулятору я установил ещё три AGM-батареи в салоне общей ёмкостью 285Ач.

За вечер и ночь во время стоянки мы обычно расходуем 30-40% ёмкости батарей, для них это как раз наиболее щадящий режим работы. Но такими темпами «в ноль» они разрядятся за полтора дня, так что их приходится подзаряжать. Заводить дизельный двигатель на полтора-два часа лишний раз совершенно не хочется, да и длительная работа на холостых оборотах не идёт на пользу любому мотору.

Так что на помощь приходят солнечные батареи. Пожалуй, одна из самых необходимых вещей для автономных путешествий на кемпере.

Общая длина фургона — 7 метров, а плоскость крыши имеет размеры 430х150 сантиметров. Было бы странно не использовать такое огромное пространство, так что с завода мы оснастили машину полозьями для установки рейлингов, которые будут использоваться для крепления маркизы (бокового навеса) и солнечных панелей. Кстати, обратите внимание на круглую пластиковую пробку позади камеры заднего вида — к счастью, инженеры Mercedes-Benz предусмотрели, что кому-то может быть жалко сверлить крышу для того, чтобы протянуть электропроводку.

Основным критерием был размер (а там всего лишь несколько возможных вариантов), они должны были занять максимально возможное пространство на крыше, и при этом сбоку должно было остаться место для размещения маркизы.

Пришёл к выводу, что для меня будет идеальным установка двух батарей размерами 200х100см друг за другом. А дальше по соотношению «цена/мощность» остановился на отечественном производителе Sunways. Из «плюсов» — всё есть в наличии, покупал весь комплект в одном месте (сделали скидку) и гарантия производителя на отсутствие заводского брака.

А вот и сами «батарейки». Вживую оказались больше и тяжелее, чем я представлял. К моменту покупки уже был готов каркас кровати и установлены задние сиденья, так что в салон они поместились только по диагонали.

Далее идёт «мозг» всей системы — контроллер заряда EPSolar Tracer, выполненный по технологии MPPT.

Солнечные панели (они бывают на 12 и 24 вольта) нельзя подсоединять напрямую к клеммам аккумуляторов. Причина довольно простая: панель «не знает» уровень его заряда, и в солнечную погоду будет пытаться закачивать энергию в уже полностью заряженный аккумулятор, что ведёт к его стремительному старению. Так что обязательно использование контроллера.

Контроллеры бывают двух типов. Первый — PWM, или ШИМ-контроллер (в нём используется технология широтно-импульсной модуляции). Они проще и дешевле в производстве. Вкратце — 12-вольтовая панель в солнечную погоду выдаёт рабочее напряжение 14-15 вольт, контроллер частично использует его для заряда АКБ, а частично рассеивает «лишнюю» энергию в тепло. Когда-то на Дефендере использовал ШИМ-контроллер Steca, он ощутимо нагревался, когда батарея была почти заряжена.

Помимо вышеперечисленного, у данной технологии есть существенный недостаток. В пасмурную погоду панель может не выдавать рабочее напряжение в 14-15 вольт, что ведёт к прекращению зарядки аккумуляторов, так как «простые» ШИМ-контроллеры не умеют повышать напряжение, полученное от панелей (только понижать, частично рассеивая в тепло).

MPPT-контроллер сложнее, дороже, но эффективнее (у него более высокий КПД). Но самое главное: он позволяет соединять панели последовательно, поднимая таким образом их рабочее напряжение с 12 до 24/36/48 вольт, что приводит к более эффективной зарядке аккумуляторов в пасмурную погоду, так как подаваемое на его вход напряжение от панелей днём всегда будет выше 12 вольт. И, если не ошибаюсь, повышать низкое напряжение при достаточной силе тока он тоже умеет.

Как выбрать нужную по производительности модель контроллера?

У меня установлено две панели номинальной мощностью по 400 ватт каждая, итого 800 ватт в сумме. Напряжение заряда для 12-вольтовых аккумуляторов — 14,8 вольт. Делим 800 ватт на 14,8 вольт, получаем максимальную силу тока в 54 ампер (ток, который должен «переварить» контроллер, когда в солнечный день панели работают на полную мощность). Так что в данном случае нужна модель контроллера на 60 ампер (с небольшим запасом, хотя в реальности таких цифр я, скорее всего, никогда не увижу, чуть позже расскажу, почему).

Итак, модель EPSolar Tracer 6420AN. Способен заряжать батареи током до 60 ампер, автоматически определяет напряжение бортовой сети машины (12/24в), имеет «тропическое» исполнение (плата залита лаком и не боится влажности). Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей видна на этикетке.

У контроллера есть небольшой экранчик для отображения и настройки параметров. Слева внизу расположен плавкий предохранитель. Клеммы рассчитаны на провода сечением до 35кв.мм, как раз такие я проложил от аккумулятора под пассажирским сиденьем в заднюю часть салона. Справа внизу расположен датчик температуры воздуха, над ним — два порта RJ45 для подключения дополнительных аксессуаров, и ещё несколько выводов, один из которых управляется при помощи реле по заданным условиям. Например, на улице стемнело, панели перестали давать напряжение, можно автоматически включить свет в салоне. Или наоборот, взошло солнце — можно включить электроподогрев воды в баке.

Так как этот блок будет установлен без возможности доступа к нему, то дополнительно приобрёл к нему внешний экран (на фото внизу справа, чёрного цвета), который отображает больше статистики и позволяет настраивать все параметры.

Настройка довольно простая: выбираем тип установленных в машине аккумуляторов (для «обычных» кислотных — Flooded, для AGM — Sealed, для гелевых — Gel) и вводим общую ёмкость (у меня три батареи по 95Ач, в сумме 285Ач), чтобы контроллер правильно их заряжал. На этом всё.

Убедившись, что всё работает как надо, прикручиваю его на стенку технического отсека рядом с баком для воды. Поместился туда буквально по сантиметрам, оставив небольшие зазоры сверху и снизу для вентиляции.

Как установить солнечные панели на крышу? 24 панели SilaSolar 300Вт.

И от него уже вывел два силовых провода в технический отсек. К данным колодкам подключены все потребители в задней части салона, подробнее про это рассказывал в записях про электрику автодома.

Теперь настала очередь солнечных панелей, которые почти четыре месяца ожидали своего часа в гараже.

Поликристаллические и монокристаллические. У поликристаллических ниже КПД (обычно около 15%) и ниже генерируемая мощность с одного квадратного метра площади. И, разумеется, они дешевле. Отличить визуально очень просто — ячейки поликристаллических сделаны из множества кристаллов, на фото хорошо видны вкрапления разного цвета. У монокристаллических ячейки однотонные, цвет как правило тёмно-синий, ближе к чёрному, а КПД равен 19-20%.

С технологией разобрались, теперь давайте поговорим про мощность. Моя модель панелей — FSM 400М ТР. Буква «M» означает «монокристаллическая», а 400 — это номинальная мощность в ваттах. Почему это слово так важно? Просто все производители указывают мощность панелей в «идеальных условиях».

Идеальные условия простые: на панель должна попадать солнечная энергия в количестве 1000 ватт на квадратный метр и температура панели и окружающего воздуха должна быть не более 25 градусов.

Допустим, у вас есть солнечная панель размерами 100х100 сантиметров. Её площадь составляет 1 квадратный метр. Ясная погода, летнее солнце в зените, а на поверхность панели попадает 1000 ватт (один киловатт) солнечной энергии.

1000 ватт х 20% (КПД солнечной панели) = 200 ватт энергии максимально может выдавать солнечная панель в идеальных условиях. В моём случае с 4 квадратных метров панелей на крыше я могу получить максимально 800 ватт. На практике это значение будет ниже.

Дело в том, что солнечные панели подвержены деградации. Как правило, за первые три года они теряют по 3% номинальной мощности в год. А к концу срока их службы (обычно производитель заявляет 20 или 25 лет) мощность должна быть не менее 80% от изначальной. То есть:

1-й год службы — 100% мощности3-й год службы — 90% мощности25-й год службы — 80% мощности

Но это ещё не всё. Солнце, понятное дело, отнюдь не всегда светит под прямым углом к поверхности. Ну и не забываем про «идеальную» температуру не более 25 градусов. Ячейки солнечных панелей тёмного цвета, так что при работе они будут нагреваться. А при нагреве также падает их КПД. Поэтому панели нельзя монтировать прямо на плоскость крыши, обязательно оставлять зазор в несколько сантиметров для вентиляции и их охлаждения.

И последний момент. Почему не гибкие солнечные батареи, ведь они легче и проще монтаж?

Ответ достаточно простой: они очень хрупкие. По сути это кварцевые ячейки, наклеенные на пластиковую основу и покрытые сверху ламинированной плёнкой. Ячейку можно повредить сильным нажатием пальца по неосторожности (проверял, если что). То есть на крыше машины они проживут до первого летнего града.

Эти одиночные ячейки подключены последовательно и таким образом объединены в цепочки. Выходит из строя одна ячейка — и все остальные в её цепочке тоже перестают работать. А солнечная панель при этом теряет до 50% своей мощности, в зависимости от количества цепочек.

Вес одной моей панели — 23 килограмма. Из него львиную долю составляет вес закалённого стекла толщиной 5мм. Это стекло выдерживает падение стального шарика весом 800 грамм с метровой высоты (точно не помню, но показатели примерно такие). Стекло легко чистить и сложно поцарапать, в отличие от ламинированной плёнки, которая, к тому же, со временем желтеет под солнцем, что ухудшает светопропускаемость.

Ну, собственно, с теорией закончили, можно приступать к установке.

В предыдущей части я рассказывал про изготовление и монтаж креплений для бокового навеса. Вот как вся конструкция выглядела на крыше. Теперь на эти алюминиевые балки нужно положить и закрепить солнечные батареи. В одиночку поднимать не решился, пришлось звать друзей на помощь.

«Хорошая мысля приходит опосля«. Благо что в тот вечер только лишь подняли батареи, а крепить их не стал. Их оставшегося куска алюминиевого профиля делаю вот такую деталь.

И присверливаю её толстыми кровельными саморезами к третьей по счёту поперечине на крыше. Солнечная панель внутри «пустая», так что задняя часть её рамы ляжет позади прикрученного профиля, и таким образом при резком торможении машины он будет дополнительно удерживать переднюю панель на месте. Ну а задняя панель упирается в переднюю, так что нагрузка от неё тоже будет передаваться на алюминиевый профиль.

От панелей до крыши примерно 7-8 сантиметров. Этого зазора вполне достаточно для вентиляции. К тому же, панель отбрасывает свою тень, а это значит, что крыша фургона тоже будет меньше нагреваться (на некоторых версиях Дефендера, если не ошибаюсь, так называемая двойная «африканская крыша» шла с завода. На фото я засверлился и вывел электропроводку через пластиковую пробку, о которой упоминал в начале рассказа.

Для соединения панелей с проводкой используются герметичные разъёмы MC4. Обжимаешь провод, вставляешь, закручиваешь крышку — всё просто. Главное, не перепутать «плюс» и «минус».

После подключения окончательно прикручиваю панели толстыми кровельными саморезами, по 12 штук на каждую батарею. Для крепления к профилю использовал уголки из 2-миллиметровой стали.

Если бы я всё же решился просверлить крышу в районе душевой кабины, то от разъёмов солнечных панелей до входа в MPPT-контроллер было бы чуть больше двух метров. Но так как лишний раз сверлить крышу вообще не хочется, то проводка сделала немалую петлю (вначале от пола к потолку, потом вдоль потолка к пробке над задними дверями, потом вышла через пробку на крышу и далее по крыше до стыка двух солнечных панелей). Итого общая длина составила около 8 метров.

Первые 5 метров (от контроллера до задних дверей) идёт кабель сечением 16 квадратных миллиметров. Почему так много? Да просто он был у меня в гараже на момент монтажа контроллера. 🙂 А дальше использовал три метра провода для солнечных батарей сечением 6 квадратных миллиметров.

У меня установлены 24-вольтовые солнечные панели. Чтобы компенсировать возможные потери на длинной проводке, а также повысить эффективность их работы в пасмурную погоду, я подключил их последовательно, подняв таким образом рабочее напряжение до 48 вольт.

Почему напряжение «рабочее»? Потому что у солнечных панелей есть такое понятие, как «напряжение холостого хода», когда к их выводам не подключена нагрузка. И оно обычно примерно в два раза выше «рабочего». Так что мультиметр показывает 87 вольт. Несмотря на то, что ток постоянный, если взяться пальцами за провода — будет чувствоваться. 🙂

Подходящими клеммами подключаю провода друг к другу. Решение временное, так как впоследствии здесь будет находиться детская кровать, над ней будут вентиляторы вытяжки, а вся проводка уберётся в кабель-канал.

Ещё один момент, о котором следует упомянуть. Если присмотреться, видно, что панели установлены с небольшим боковым уклоном. На полтора метра алюминиевого профиля перепад высоты составил 4 сантиметра. Это сделано для того, чтобы во время дождя стекло самостоятельно очищалось от пыли, которая тоже оказывает влияние на эффективность. Вместе с водой она стекает вбок, на крышу автомобиля. После хорошего летнего ливня панели блестят как новенькие!

Ночью разрядил бортовые аккумуляторы до 11,9 вольт, дождался солнечной погоды…

Волнительный момент первого включения системы. Контроллер «просыпается», некоторое время ищет режим оптимальной работы солнечных батарей, и вот результат. Идёт заряд током в 43 ампер.

Мощность, генерируемая солнечными панелями — 545 ватт. От номинальных 800 ватт это отличается почти в полтора раза, но тем не менее — результат отличный.

Вот что показывает кулометр (счётчик электроэнергии, установленный над передними сиденьями). Ёмкость бортовых аккумуляторов пополняется на глазах.

Такса, как известно, может украсить любую фотографию! В конце рассказа надо бы подвести итоги, тем более, панели уже почти год как в эксплуатации.

Для лета их мощность даже избыточна. Когда жили в Крыму, уже к 9-10 часам утра аккумуляторы были заряжены на все 100 процентов. Включаешь днём ноутбук и мультиварку — а они работают не от батарей, а только от энергии солнца, счётчик показывает, что разряд аккумуляторов не происходит.

Когда кемпер стоит возле дома, контроллер батарей тоже всегда держит аккумуляторы полностью заряженными, не надо подключаться к внешней сети 220в.

Я установил выключатель, который позволяет вручную подключить стартёрный аккумулятор к трём кемпинговым. То есть ты можешь долго слушать музыку на полной громкости или оставлять фары включёнными во время съёмки машины, не переживая, что не сможешь потом завести двигатель.

Теперь что касается зимы с её коротким световым днём.

В пасмурную погоду, когда солнца на небе вообще не видно, чистые (это ключевое слово) панели заряжают аккумуляторы током в 7-10 ампер. В данном случае их большая площадь всё-таки решает.

Если погода ясная, то они уже вполне могут выдавать ток 15-20 ампер, в зависимости от высоты солнца. Недавно вернулся из Мурманской области, по которой пару недель катался на кемпере, периодически стоя лагерем на одном месте 2-3 дня. Так вот, мне ни разу не пришлось заводить мотор, чтобы компенсировать ночной разряд аккумуляторов. Либо к обеду, либо к вечеру они уже были полностью заряжены, в зависимости от погоды.

Но как только выпадает снег — всё, халява заканчивается. Ток заряда падает до 0,5-1 ампера, и на этом всё. Приходится либо их чистить, либо ждать, пока снег растает на солнце (панели чёрные, так что тонкий слой снега тает достаточно быстро, а толстый снежный покров замечательно улетает на капот при резком торможении). Но вот чистить вручную их проблематично, так как находятся они на высоте почти три метра. По-хорошему надо бы купить телескопическую лестницу и возить её с собой в зимнее время.

установить, солнечный, батарея, крыша

Его надо где-то хранить в машине, вытаскивать на стоянках, подключать, заправлять отдельным топливом (бензином), обслуживать, слушать его тарахтение, убирать в салон на ночь в людных местах… Ну, такое, в общем. Сильно на любителя. Наверное, я для этого слишком ленив.

То ли дело панели. Поставил и забыл, дальше контроллер всё делает автоматически, оставляя тебе больше свободного времени на свои дела.

Бюджет данного этапа и ссылки на оборудование (цены на март 2020г):

Внешний дисплей для контроллера заряда MT-50 с кабелем 2м — 2200рs-ways.ru/products/komple…-mt-50-s-kabelem-2-m.html

Удлинитель кабеля для дисплея (длины штатного не хватило) — 470рaliexpress.ru/item/32658462894.html

Коннекторы MC4 для подключения кабеля к панелям — 100р за паруs-ways.ru/products/kabel-…ktory/mc4-konnektory.html

Кабель для солнечных панелей сечением 6кв.мм. 3 метра х 110р = 330рs-ways.ru/products/kabel-…nways-2kh6mm-krasnyy.html

Провода сечением 16мм.кв. длиной 6 метров — 1200р

Уголок стальной для крепления панелей к профилю на крыше — 300р

Солнечный модуль FSM 400М ТР 2шт х 23кг = 46кгКонтроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 6420АN — 5кгПровода, крепёж — 4кг

Традиционное видео с подробным рассказом про установку.

На текстовый блог, к сожалению, остаётся всё меньше времени и желания. Так что новости и рассказы о путешествиях в первую очередь появляются на Ютубе. Подписывайтесь, чтобы не пропустить! 🙂

Основные этапы установки

Монтаж профильного каркаса

Установка солнечных батарей на крыше начинается со сборки каркаса или рамы из металлического профиля.

Все необходимые отверстия в профилях просверливаются заранее, чтобы упростить сборочные работы на высоте.

Рекомендуемый размер профиля под стандартные панели — 2525 мм. Болты для соединения элементов конструкции 6-8 мм.

Зафиксировать направляющие на кровле можно с помощью металлических уголков 5050 мм или шпилек диаметром 12 мм. В любом случае между крышей и панелями должен быть зазор 50-100 мм, чтобы снизить вероятность перегрева элементов.

Итоговая конструкция зависит от необходимого угла уклона.

Важно учитывать!

Недопустимы перекосы конструкции. В этом случае возникает поверхностное напряжение, из-за которого на фотоэлементах со временем появляются микротрещины.

Крепление панелей

На готовый каркас болтами 6-8 мм устанавливаются солнечные панели.

Позаботитесь о предварительном выводе и надёжной изоляции проводов от батарей.

Убедитесь, что итоговая конструкция устойчива и не издаёт скрипов при воздействии ветра.