Содержание

Как Пользоваться Задвижками Печи для Бани Ферингер?

Как правильно топить дровами печь

Чтоб процесс отапливания дома вышел вправду экономным, соблюдайте некие правила. К примеру, не стоит плотно закрывать поддувало и топку во время горения дров. Пламя при всем этом не получает подходящего ему количества воздуха, и процесс сгорания замедляется. Дымовые газы в дымопровод идут понемногу, все стремительно остывает, на стенках оседает водяной пар. Это может повредить кладку, ну и запах возникает не из приятных.

При малом потоке воздуха дрова пылают плохо, зато на внутренней поверхности каналов для выхода дыма в огромных количествах оседает сажа. Это серьезно нарушает термообмен, большая часть тепла уходит на улицу. Да и при излишке воздуха дрова сгорают некорректно. При ошибках в эксплуатации печи могут быть спровоцированы лишниие вещественные издержки и ускоренный износ оборудования.

Перед тем, как разжечь печь, удаляйте золу. Сложите на колосниковую решетку бересту, лучину либо сухие щепки, избранные для растопки, потом подожгите их. Сложите в топливник просушенные дрова, располагая их горизонтально. Закройте дверцу и откройте на время растопки поддувало.

Если производится протапливание в несколько закладок, вторую загружайте только тогда, когда прогорит до большого угля предшествующая. В перерывах меж закладками пытайтесь не открывать без необходимости дверцу топки, по другому прохладный воздух пройдет во внутреннюю часть печи и остудит ее.

Регулируйте горение, используя дверцы поддувала и вьюшки. Поддувало отвечает за то, сколько в топливник проходит воздуха, вьюшка, расположенная в трубе, помогает сделать правильную тягу. Правильный процесс горения идет без рокота, пламя соломенного цвета, очень колоритное. Если оно белеет, прикройте поддувало – это значит излишек воздуха. При потемнении пламени недостаточно кислорода – откройте дверцу.

Рекомендуется последнюю закладку дров делать из осиновых поленьев – они дают длинноватое пламя, которое выжигает сажу.

После сгорания последней закладки сгребайте угли на колосниковую решетку и ожидайте, когда они стопроцентно прогорят. Когда над ними закончат появляться голубоватые огоньки, а сами угли потемнеют, закрывайте печную вьюшку. Если закрыть ее ранее, появляется ядовитый угарный газ. Если позднее, много тепла уйдет в трубу. Потому при оставшихся несгоревшими 2-3 головешках лучше не дожидаться, пока они дотлеют, а убрать их из печи и погасить. Чем ранее закрыта печь, тем больше тепла она сохраняет снутри.

Завершение топки

Ответственность за равномерное рассредотачивание пламени по пылающему материалу увеличивается по мере окончания процесса. Лучше, чтоб из тлеющих углей было выжато максимум тепла. Для этого можно участить перевороты углей – это не только лишь будет содействовать переходу огня на новые, не затронутые им участки, да и обеспечит больший приток кислорода. Когда голубое слабенькое пламя поменяется на белоснежный цвет, можно закрывать канал дымопровода.

Подготовка печи к отоплению

В традиционных печных конструкциях при подготовке дело приходится иметь с 3-мя основными компонентами. Это конкретно топочная камера, зольник и система дымоотвода с поддувалом. Камера топки должна быть кропотливо очищена, чтоб остатки прежнего сеанса не мешали процессу розжига. Не считая того, лишняя масса золы станет помехой вентиляции, нужной для доступа кислорода. Также расчистке подвергается и сам зольник. Обычно это маленькой отсек, который лучше обслуживать сходу после окончания процесса. В вопросе о том, как верно топить печь, повышенное внимание уделяется системам дымоотвода и поддувала. Вначале оба канала должны быть открыты, чтоб оставалась та возможность обеспечения камеры кислородом, нужным для горения. Что касается канала вывода дыма, то следует приоткрыть заслонку шахты, которая идет от топочной камеры к выводу через крышу.

Закладка

К моменту окончания предварительных операций следует приготовить полный расчетный объем дров, который будет употребляться в протяжении всего процесса отопления. По последней мере, необходимо трепетно подойти к изготовлению первичной растопочной массы. Она, обычно, составляет ¾ от способности полной загрузки камеры. Но принципиально даже не столько высчитать объем исходной закладки для розжига, сколько само качество дров. Часто вопросы относительно того, как верно топить печь, обуславливаются трудностями конкретно первого розжига. На его качество оказывает влияние огромное количество причин – от функции поддувала до эффективности разжигающего огня. Но самое принципиальное – это наличие в закладке легковоспламеняемых материалов, в качестве которых может выступать и бумага, и береста с тонкими веточками. Главное, чтоб база для розжига была сухой. Есть и другой аспект. Даже в случае удачного розжига сухая часть закладки может стремительно израсходоваться, в конечном итоге не начав уверенный процесс горения. Избежать этого позволят тонкие лучины, переходящие в полнотелые поленья. Другими словами 1-ая закладка должна содержать внутри себя весь диапазон дровяного материала различных размеров.

Что следует соблюдать в процессе топки?

Когда розжиг удачно состоялся, следует позаботиться о подготовке последующей партии дров, но сейчас уже стопроцентно состоящей из цельных поленьев. При всем этом в мелкие по размеру камеры не стоит закладывать очень большие по поперечнику дрова, рассчитывая, что огнь с ними управится. Для более действенного горения рекомендуется их раскалывать напополам. Сейчас следует ответить на вопрос о том, как верно топить печь, чтоб в помещение уходило максимум термический энергии. Дело в том, что как раз большие поленья оставляют огромные угли, которые длительно тлеют. В самом разгаре отопительного процесса толку от таких кусков мало, так как их тепло будет скрадываться поступающим прохладным воздухом. Потому по способности их стоит аккуратненько вынимать и сохранять для следующих сеансов. Также в процессе обслуживания топки принципиально вовремя крутить слабогорящие поленья. В таких операциях принципиально достигать равномерности рассредотачивания огня по месту всей камеры.

Как правильно топить кирпичную печь?

Кирпичные, каменные и бетонные конструкции отличаются впечатляющими размерами и, соответственно, требуют огромных усилий от истопника. Разжигающая масса должна быть больше и капитальнее, чтоб запустился основательный процесс подогрева всей конструкции. На розжиг будет нужно больше времени – порядка 1 часа. Дальше на каждую полную закладку может уходить порядка 2 часов. Еще более ресурсов требуют каминные конструкции. Решая вопрос о том, как верно топить печь-камин, принципиально учесть и необыкновенную функцию данного сооружения. Такие конструкции отличаются тем, что, не считая подогрева, предугадывают и возможность демонстрации открытого пламени. Потому следует с особенной аккуратностью делать операции по закладке и смене поленьев. Если закрытая рядовая печь дает возможность истопнику отвлечься на некое время, то с камином лучше находиться рядом в протяжении всего топочного сеанса.

Невзирая на распространение печных конструкций, созданных для работы на жидкостных и новых био видах горючего, сохраняется и востребованность дровяных агрегатов. Обычная концепция отопления на твердотопливном материале имеет массу плюсов, но также подразумевает и соблюдение особых правил. Учет аспектов работы топки дозволит не только лишь повысить безопасность сооружения, да и сделает эффективнее процесс подогрева. Как верно топить печь – вопрос разноплановый и, зависимо от вида применяемой конструкции, предугадывает различные подходы.

Как правильно топить печь длительного горения?

Для осознания особенностей обслуживания агрегатов, работающих по принципу долгого горения, следует ознакомиться с эффектом разбитой топочной камеры. В таких конструкциях происходит не только лишь сгорание дров, да и газа, который выходит в итоге их тления. Но есть и другое принципиальное отличие. Такие печи подразумевают снабжение кислородом в наименьших объемах, что и обуславливает длинный процесс сгорания. Для самого истопника это значит, что дрова необходимо будет закладывать не каждые 2-2,5 часа, а с промежутками в 4 часа. В остальном же правила ухода те же самые, но с более внимательным подходом к регуляции канала дымоотвода.

Проверка тяги

Принцип работы дымового канала и поддувала, обычно, остается сокрытым от глаз, потому его эффективность время от времени игнорируется. Более того, даже в случае открытия канала нет гарантии, что он полностью соответствует потребностям очага в кислороде. Данная система верно выслеживается в металлических и железных конструкциях. Вопрос о том, каким образом необходимо верно топить железную печь исходя из убеждений достаточного питания воздушными массами, сводится к оценке яркости пламени. Опытнейший истопник по цвету огня определяет достаточность снабжения кислородом. Так, белоснежный цвет говорит о том, что канал открыт чрезвычайно, и задвижку следует незначительно прикрыть. И напротив, ярко-желтый колер гласит о том, что очаг получает обычный приток кислорода.

Оптимальное время топки

Среднее время топки находится в зависимости от конструкции печи и грубы. Для железных отопительных устройств, которые являются современным аналогом буржуйки, время топки может быть хоть каким, ведь они не могут припасать тепло и владеют очень низким КПД. Время топки железных печей с присоединенной к ним кирпичной грубой находится в зависимости от мощности нагревательного устройства. Если мощность печи достаточна для прогрева грубы, то время топки составляет 1–2 часа. Среднее время топки дровяных кирпичных печей, вне зависимости от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано качествами кирпича и кладочного раствора.

Невзирая на то, что коэффициент температурного расширения этих материалов очень близок, при перегреве расширяются и растут в линейных размерах неодинаково, из-за чего происходит разрыв кладочного раствора и возникновение щелей в кладке. Любая щель – это приток дополнительного воздуха, который охлаждает дымовые газы и понижает КПД отопительного устройства. Потому очень не нужно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в день. Если же даже при таком режиме топки в доме холодно, то нужно или утеплять дом, или делать более сильную либо эффективную печь, способную генерировать большее количество термический энергии.

Какие дрова лучше подходят для топки

Если есть возможность выбирать, то идеальнее всего подходят для отопления дрова этих пород:

  • береза;
  • ольха;
  • дуб;
  • акация.

После того как дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова необходимо просушить до влажности 10–13 %. Для этого готовые дрова необходимо выдержать в сухом проветриваемом гараже в течение одного-двух лет. За этот период времени лишняя влага выйдет и поленья приобретут подходящую влажность. Если же сушить древесную породу в бревнах либо чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Потому сухие дрова наименее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород.

Как разжигать и настраивать печь

Перед розжигом печи стопроцентно открывают все вьюжки и поддувала, также инспектируют тягу. В неких отопительных устройствах предусмотрена дверца для прогрева дымовой трубы. В таких печах эту дверцу открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и прирастит тягу в топке. После прогорания бумаги дверцу закрывают и сразу поджигают растопку. В печах без таковой дверцы метод розжига находится в зависимости от влажности дров. Если дрова сухие, то их закладывают в печь, после этого поджигают растопку, если же дрова сырые, то поначалу разжигают растопку, потом подкидывают дрова как описано выше.

READ  Как совместить теплый пол и батареи

После того как дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего режима работы печи, через которую дымовые газы проходят впрямую в дымовую трубу. Закрывать эту дверцу за раз нельзя, так как тяги дымовой трубы может не хватить, чтоб сразу обеспечить обычное движение дыма по прохладным каналам, из-за чего угарный газ начнет выходить через мельчайшие щели и заполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены этого недочета, ведь в их конструкции вообщем не предусмотрен летний режим работы.

После закрытия летней вьюжки печь равномерно выходит на рабочий режим и прогревает свое тело и грубу. Временами нужно слушать звук печи, если она начинает гудеть, означает, тяга очень сильна (такое бывает во время сильного мороза и ветра), потому на третья часть прикрывают поддувало. Если гудение не закончилось, то поддувало прикрывают еще на третья часть, также на 1–3 см прикрывают вьюжку.

В российских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, ориентируясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огнь гласит о очень сильной тяге и излишке кислорода, а красноватый о недостаточной тяге. При обычной тяге огнь будет желтоватого цвета с маленькими красноватыми вкраплениями. Из-за отсутствия поддувала в российской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В железных печах со стеклянной дверцей ориентируются на цвет пламени (должен быть желтоватым с чуть видными красноватыми вкраплениями) и работой с обычным звуком без звучного гудения.

Завершение топки

В дровяных печах поддувало необходимо закрывать после того, как все дрова перевоплотился в угли и над ними будут мерцать низкие (2–5 см) языки пламени. Предстоящее дожигание этих углей приведет к понижению температуры дыма и остыванию всех каналов и внутренних поверхностей. Нужно засечь, за сколько времени дрова прогорают до состояния углей и в предстоящем завершать топку по времени. Это защитит отопительный устройство и грубу от воздействия прохладного воздуха и повысит их КПД. В угольных печах в процессе топки нужно 1–3 раза (находится в зависимости от размеров и свойства угля) ворошить горючее кочергой, чтоб шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня сократится до 2-3 см, топку необходимо прекращать и стопроцентно закрывать поддувало.

В российских печах оставшиеся после топки угли или сгребают в созданный для их кармашек, откуда дымовые газы впрямую идут в трубу, или вытаскивают и кидают в ведро с водой либо выносят на улицу, после этого топку закрывают специальной дверцей, чтоб защитить от проникания прохладного воздуха.

Закрытие шибера (вьюжки) находится в зависимости от типа горючего – при топке дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают на сто процентов (в российских печах закрывают стопроцентно сразу после удаления углей). При топке углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через полчаса прикрывают практически на сто процентов. Лучше в задвижке вьюжки угольной печи просверлить отверстие поперечником 10 мм, по этому через полчаса после окончания топки, когда уголь остынет и резко сократится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер на сто процентов.

Перед последующей закладкой горючего нужно высвободить топку от золы и оставшихся углей, потом очистить зольник. Это лучше делать при на сто процентов открытых шиберах, ведь снутри топки сохраняется температура 40–60 градусов, которой хватит для прогрева дымовой трубы.

Как загружать печь топливом

Большая часть верно спроектированных и построенных печей рассчитаны на однократную закладку горючего. Если же мощность печи меньше, чем нужно для обычного прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать горючее. Потому мощность печи, также размер топки, впрямую оказывают влияние на метод загрузки топливом. Чем больше по размеру топка, тем паче большие дрова можно использовать. При всем этом нужно держать в голове – рациональные размеры полена 6х6 см (ширина и толщина), а длина должна быть незначительно короче длины топки.

Поленья намного наименьшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, из-за чего тело печи и грубы не успеет впитать необходимое количество энергии. Сильное повышение размера поленьев приведет к понижению интенсивности огня и выделения дымовых газов, зато они будут пылать приметно подольше.

Потому готовые дрова укладывают в одном направлении очень близко друг к другу, заполняя топку до верхнего края дверцы. Растопку можно укладывать как снизу (в данном случае нужно будет делать камеру из поленьев), так и сверху. 1-ый метод подходит для дров хоть какой влажности, 2-ой только для сухих. Для растопки употребляют бумагу, кору и древесную породу. На сухую бумагу насыпают маленький слой тонко настроганных (не толще 1-го мм) щепок из коры и древесной породы.

Заместо бумаги отлично подходит сухое горючее – оно не зажгется от случайной искры и дает довольно тепла для розжига больших щепок. При этом эти щепки укладывают не впритирку друг дружке, а так, чтоб меж ними свободно прогуливался воздух. Над ними укладывают слой щепок шириной 3–5 мм. Последующий слой укладывают из щепок шириной 10–15 мм. Если дрова сухие, то 3-х слоев довольно, для розжига сырых дров нужен 4-ый слой из древесных планок шириной 30–40 мм.

Нельзя использовать для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), но можно использовать воды на базе парафинов. При всем этом жидкостью поливают только два нижних слоя растопки, при этом менее 1-го см 3 на одну печь. Таким же образом можно использовать и отработанное машинное масло.

Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей нужно стремительно открыть дверцу и подкинуть несколько чурок, после этого сразу закрыть дверцу. Не нужно держать дверцу открытой более пятнадцати секунд, ведь это приведет к понижению температуры в топке и изменению режима горения дров. Потому для 2-ой закладки лучше использовать толстые чурки либо целые поленья, размер которых не превосходит 10х10 см. Более толстые дрова можно использовать только в печах большой мощности, отапливающих площадь выше 150 м 2.

Если тяга слабенькая либо дом очень остыл, то поначалу в топку загружают только растопку из 3-х слоев. После того как растопка разгорится и прогреет дымопроводы и дымовую трубу, в топку загружают 4-ый слой растопки, а через 5 минут на пылающую растопку укладывают дрова, стараясь не сбить огнь. При этом дрова укладывают партиями по 4–6 штук, после этого закрывают дверцу и подкладывают последующую партию через 5 минут. Таковой метод загрузки печи обеспечивает наивысшую эффективность при слабенькой тяге и выстуженном доме. При обычной тяге и постоянной топке печь растапливают только после полной загрузки дровами.

В угольных печах поначалу в шахту засыпают уголь, потом сверху укладывают растопку, над которой складывают 5–7 чурок среднего размера. Также можно поначалу загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем.

Как правильно топить печь

Корректность протапливания отопительного устройства (дровяная либо угольная печь хоть какого типа) оказывает влияние не только лишь на температуру в доме и расход дров, да и на срок службы печи. Перетоп, другими словами сжигание очень огромного количества дров, приводит к разрушению кладки кирпичной печи и повышению вероятности пожара в помещении, где установлена железная печь. Слабенькая подача воздуха становится предпосылкой отложения сажи на стенах отопительного устройства, грубы и дымопровода, что часто приводит к пожару. Ведь при открывании дверцы печи к раскаленной саже поступает довольно кислорода для ее возгорания. В итоге слабнет кладка стенок, разрушаются печка и дымопровод, также велика возможность появления пожара. Излишек воздуха приводит к остыванию внутренних поверхностей печи и грубы, из-за чего понижается КПД.

Как подготавливают печь к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону начинается с прочистки дымовой трубы, боровка, грубы и самой печи. Во время прочистки со стенок и дна каналов убирают отложения сажи, которые препятствуют движению дымовых газов и делают опасность возгорания. После чего пристально инспектируют состояние всех железных деталей, таких как дверки, колосники, вьюжки и поддувала. Если какая-то из этих деталей неисправна, ее меняют. Потом инспектируют состояние внешних поверхностей печи и грубы. Трещинкы расшивают и заделывают кладочным веществом на базе глины. Убедившись, что все в порядке, инспектируют тягу, для этого подносят пылающую спичку к открытым дверце и поддувалу.

При открытой вьюжке пламя должно приметно отклоняться вовнутрь печи. Если тяги нет либо она слабенькая (огнь практически не отклоняется), то инспектируют целостность боровка и дымовой трубы, вероятнее всего, кое-где в их разрывы либо трещинкы. Также может быть выпадение отдельных кирпичей. Если без помощи других вернуть тягу не выходит, необходимо пригласить опытнейшего мастера.

Как дрова или уголь превращаются в тепло

Температура в топке, загруженной дровами либо углем, добивается 900–1200 градусов, но температура поверхности отлично протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, которую употребляют для роста КПД отопительного устройства, составляет 45–60 градусов. При всем этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в топке преобразуется в тепло, излучаемое стенками печи?

Во время топки углерод из угля либо древесной породы окисляется с выделением огромного количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только лишь в нижней, да и в высшей части топки, ведь языки огня как раз и возникают из-за окисления газообразного углерода. Зависимо от конструкции печи, температура на выходе из топки может составлять 600–800 градусов (печи с грубой либо канальным дымопроводом) либо 200–300 градусов в колпаковых.

Это связано с тем, что в колпаковых печах топка является частью колпака, который впитывает жар от раскаленных дымовых газов и, прогреваясь, испускает тепло внешними стенами. В канальных печах эту же функцию делают дымопроводы (каналы), которые греются от раскаленных дымовых и припасают тепло, равномерно излучающееся в комнату через внешние стены. От чего же зависит эффективность изъятия тепла и количество запасенной термический энергии? Эффективность отбора тепла от дымовых газов находится в зависимости от:

  • скорости движения газов по дымопроводу;
  • их температуры;
  • состояния внутренних стенок печи и дымопроводов;
  • влажности дров;
  • притока свободного воздуха.

Чем быстрей движется дым по колпаку либо каналам, тем эффективней и равномерней он нагревает камень либо кирпич. При малой скорости движения дыма очень греются внутренние поверхности, расположенные рядом с топкой, но, чем далее от топки, тем ослабевай нагрев. Вот поэтому при неверной топке (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостающем нагреве другой части. Таковой режим применим только для протопленных печей с грубами, так как позволяет поддерживать температуру всю ночь, но даже в данном случае не избежать сильного перепада температур в различных частях отопительного устройства и грубы.

Частая топка в режиме недочета кислорода (тление), приводит к образованию огромного количества сажи, которая оседает на стенах колпака и каналов. Кроме угрозы возгорания, она к тому же сбавляет скорость нагрева тела печи либо грубы, из-за чего падает КПД нагревательного устройства и увеличивается расход дров либо угля. Более принципиально и состояние дров. Сырые дрова могут дать сильный жар при достаточном притоке свежайшего воздуха, но, кроме этого жара в дыме будет много водяного пара и свободного воздуха, что приведет к понижению температуры газов, двигающихся по колпаку либо каналам. Эта же неувязка появляется и при очень долгой дозагрузке дров либо угля.

Единственный метод понизить воздействие этой трудности – выстроить отопительный устройство с газовой вьюшкой, которую время от времени именуют сухим швом. Газовая вьюшка делит дым на жаркий и прохладный потоки. Жаркий поток уходит в колпак либо каналы, отдавая им тепло, а прохладный сразу поступает в дымовую трубу и выходит наружу. В большинстве случаев сухой шов употребляют в печах Кузнецова и других колпаковых отопительных устройствах, но они подходят и для канальных печей, если предусмотрен прямой канал для прохладного дыма.

READ  Металлическая печь для казана своими руками

Закладка дров

До того как закладывать дрова, очищают зольную камеру, что позволить дутьевому воздуху поступать без сопротивления через поддувало к пламени. Растопку печки делают только сухими дровами.

После чистки печи от остатков золы начинают укладывать поленья в топке. Это производится 2-мя вариациями: шалашом с конусом для огромного топочного места; наряду с соблюдением просветов от 8 до 10 см.

Дрова укладывают в центре топочного места либо поближе к дверце, пока не будет заполнено приблизительно 2/3 топки. Верх топочного места должен оставаться свободным более 18 –25 см. Нельзя укладывать дрова у задней стены.

Способы розжига пламени

Дальше выдвигают вьюшку на подходящий уровень и мало дверцу поддувала. Спичками разжигают бумагу перед горкой дров. После розжига дров, закрывают топочную дверцу. При равномерном горении прикрывают вьюшку. Регулировка процесса горения осуществляется открытием/закрытием вьюшки и поддувала.

Контроль процесса горения:

  • Белоснежное пламя и шум в дымовых каналах гласит о большой тяге, ее уменьшают, дверцей поддувала.
  • Пламя красноватого цвета с темным дымом из трубы гласит о малой тяге и требуется приоткрыть поддувало.
  • Жёлтый цвет пламени охарактеризовывает обычный процесс сгорания горючего.

Нюансы выбора топлива

Домашняя печь по сути универсальное отопительное устройство, так как может работать на различных видах горючего: дровах, угле, торфе. В современных критериях производители горючего предлагают и новые виды, так именуемые, евродрова и различные варианты упрессованных брикетов.

Обычным топливом для печки является береза, имеющая высшую низшую теплоту сгорания. Ее поленья на сто процентов прогорают, не стреляют и не искрят. Единственный недочет березы, если ее заложить в топку выше нормы, сильный огнь может привести к пожару.

Исходя из убеждений теплотворной возможности, наилучшим топливом считается дуб, который пылает длительно и выделяет много тепла. Его низшая теплотворная способность выше, чем у березы практически на 20%. Но так как стоимость на дуб тоже существенно выше, перед выбором необходимо сделать обычный расчет, что для отопления в данном климатическом районе будет прибыльнее.

Дубовые дрова

Сосновые и еловые дрова имеют теплопотерю даже ниже чем у берёзы и дуба. Для отопительного сезона их закупают больше на 20-30 %. Наличие смолы в поленьях вызывает не только лишь сильное потрескивание, они к тому же стреляют, и могут выкинуть куски золы на пол, если он древесный, то может произойти пожар. Потому при использовании этого вида дров рекомендуется перед печью располагать железный лист.

Осиновые и ольховые дрова очень ценятся тем, что не считая тепла они очищают дымопровод от сажи, потому по праву они до сих числятся «царскими» дровами.

Евродрова отлично себя проявили при топке российской печи, с полным процессом сгорания и малым выходом золы. Стоимость их остается еще высочайшей, приравнивается цены каменного угля, да и теплотворная способность у их приблизительно схожа.

Особенности конструкции и функционирования русских печей

Строительство печи делают при помощи кирпичной кладки. Ее конструкция достаточно сложное инженерное сооружение с целым лабиринтов ходов (колодцев), через которые медлительно проходят дымовые газы, передавая тепло через стенку внутреннему воздуху помещения дома. Регулировка подачи тепла, вывода отработанных газов и силы тяги производится 2-мя особыми заслонками их функции нужно знать, для осознания того, как верно топить русскую печь дровами.

Российская печь в интерьере дома

  • Подпечье, выполненное углубление в районе основания печки. Невзирая на то, что сейчас многие мастера его не устанавливают с целью экономии на строй работах, спецы все советуют установку, так как этот элемент несет важную функцию хранения и подсушки дров.
  • Печурка — ниша, предпочтительна для хранения посуды, в ней не происходит температурный нагрев.
  • Шесток — горизонтальная плоскость перед горнилом, на которую выставляют посуду из очага, чтоб еда оставалась жаркой. В современных конструкциях печей в этом месте устанавливают чугунную варочную плиту.
  • Под (лещадь) — расположенное с маленьким уклоном основание в очаге, того чтоб просто передвигать тяжёлую чугунную посуду.
  • Горнило — главное внутренне место печки, сразу выполняющее функции топочной и варочной камер и имеет уклон к выходу. Такая конструкция держит жаркие газы под сводом, в связи, с чем они успевают подогреть каменный массив стенок печи.
  • Загнёток — переходная зона меж горизонтальными поверхностями печки с различным температурным режимом.
  • Перетрубьеили хайло — это газосборник, устроенный над шестком, за которым следует дымовая труба.
  • Самоварник(душник) – узенький дымопровод, идущий в основной газотвод, к которому ранее подключали самоварную трубу. В текущее время устройство не делают.
  • Вьюшка — люк в вертикальном дымопроводе над шестком, перекрывающий его стопроцентно в случае необходимости и когда печь не топится. Через нее имеется доступ к задвижке, регулирующей тягу в устройстве. Лежанка.

Устройство российской печи

  • В загнётке, которая играет роль современного рекуператора, входящий воздух греется продуктами сгорания. Процесс смешивания не производится из-за различной плотности сред. Проведенные спецами расчеты обосновали нулевую турбулентность на границе раздела обеих потоков — жаркого и прохладного. Поверхности хайла и загнётка делают ровненькими, в связи, с чем подающий в печь кислород из воздуха обеспечивает полное сгорание горючего.
  • Нагретые продукты горения подымаются к своду горнила. Уклон и маленький порожек, препятствует свободному движению дыма к хайлу, создавая устойчивые циркуляционные зоны циркуляции. Конкретно тут заключена мощь российской печи. Потому нужно при строительстве в точности делать все главные размеры.
  • Зоны циркуляции длительное время задерживают несгоревшие частички горючего в районе высокотемпературного пламени, тем повышая полноту сгорания дров. Нагретый свод и стенки становятся источником инфракрасного термообмена, умеренно прогревая еду в горниле.
  • Загнёток, исполняет роль термического экономайзера, что позволяет оставаться еде в течение денька жаркой. Для этого перекрывают дымопровод (при вполне спаленном горючем), а устье закрывают древесной заслонкой.
  • Дымооборот печки происходит с наименьшим температурным градиентом. Всепостоянство температуры уходящих газов с сильной циркуляцией в зоне горения содействует тому, что в печи сгорают даже мелкие частички. Таковой процесс не образует сажи и копоти в газоходах, они осаждаются на стенах печи, потому чистить её всего только пару раз за весь период эксплуатации.

Механизм работы российской печи

Как топить русскую печь: все правила обслуживания

Сейчас речь пойдет вовсе не о высоких энергетических технологиях и даже не о бытовых каминах, а о старых добрых русских печках. И это не удивительно, ведь с возвращением моды на деревянные усадьбы вернулась мода на исконно русский источник тепла. Это абсолютно автономное сооружение, не требующее подключения к инженерным сетям и выполняет обогрев дома с аккумуляцией тепла до 2-х суток. Варочная площадь вкупе с горнилом отлично заменяют газовую плиту с духовкой, и является альтернативой современному кухонному оборудованию. Не использовать такое чудо в своем доме, просто не разумно, поэтому для многих стал актуальным вопрос, как топить русскую печь.

Принципы и правила растопки

Правила растопки печи передавались из поколения в поколение. На протяжении многих веков технология оттачивалась, и сегодня она достигла совершенства. Многие процедуры эксплуатации печи легли в основу обслуживания современного отопительного оборудования, например, пеллетных котлов

Подготовительные работы

Перед тем как растопить печь первый раз после окончания строительных работ потребуется дождаться полного высыхания раствора. Первым этапом является внешний осмотр, при этом обращают внимание на такие моменты:

  • Соответствие толщины швов;
  • правильность выполнения кирпичной перевязки;
  • соответствие вертикальности углов;
  • обеспечение точности установки изразцов.

При этом допускаются отклонения: для кладки без облицовки – до 5.0 мм, и до 2.0 мм при облицовке изразцами, вертикальное — не более 2.0 мм на 1.0 м высоты.

Далее проверяют плотность кладки. Обычно для этого используют материал с большим выделением черного дыма. Пробную топку проводят несколько дней подряд с нормальной загрузкой дров. При работе печи определяют не только равномерность нагрева по внешним стенкам, но и равномерность остывания. Далее проверяют конструкцию на предмет наличия трещин и при обнаружении своевременно их устраняют.

Меры безопасности и уход за печью

Топка печи является пожароопасным мероприятиемм, и чтобы этот процесс проходил с максимальной отдачей тепла и без создания пожароопасной ситуации в доме, требуется в точности соблюдать все правила безопасной эксплуатации этого отопительного устройства.

Правила пожарной безопасности при печном отоплении:

  • Запрещается применять для запуска бензин или другие быстро воспламеняющиеся жидкости, которые могут стать источником возгорания.
  • Необходимо постоянно контролировать дымоход. сажа на внутренних поверхностях нагрева имеет горючие отложения. Это приведет к разрушению дымоходов и выбросу огня и СО в помещение.
  • Искрящаяся сажа может воспламенить сухие конструкции кровли.
  • Нельзя вьюшку закрывать пока не выгорит полностью топливо и уйдет в трубу СО, он может попасть в комнату и вызвать сильное отравление жильцов, которое часто приводит к смертельному исходу.
  • Нельзя перегревать печь, из-за появления трещин в кладке и нарушения газоплотность, с выбросом дыма в помещение.
  • Нельзя топить печь на ночь, ее конструкция надежна, но, как и другие отопительные приборы с открытым огнем, она требует постоянного контроля во время процесса горения.

Русская печь может прослужить десятки лет, для этого надо правильно нею пользоваться, выбрать дрова, соблюдать условия розжига и контролировать процесс горения.

правильный, топить, печь

Состояние печи

Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

Складывать дрова надо правильно

К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

  • Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
  • Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
  • Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

Заготовка дров

Технология процесса: как правильно топить печь дровами

Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами?

Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому. Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия.

Качество используемого топлива

Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

READ  Как правильно сделать печь для бани

Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

  • Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
  • Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
  • В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

Порода дерева Береза Осина Сосна Ель Ольха Дуб
Объем топлива (м³) 1,0 1,5 1,2 1,3 1,2 0,75

При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

Сухие дрова

Процесс топки печи

Итак, движемся дальше. как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы.

  • Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
  • Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
  • Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
  • В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
  • В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
  • Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

Устройство дровяной печи

В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

  • Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
  • Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
  • Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

Дровяная печь в доме

Особенности процесса топки печки

Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

Как правильно топить печь Ферингера

Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

Полезные советы

Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки.

  • Нельзя трогать дрова, пока они не сгорят наполовину. После этого можете их расшевелить.
  • Сгоревшие угли лучше всего собрать по центру пола топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или задвижку.
  • Если топливо в топке погасло, это говорит о том, что внутри образовался угарный газ. Почему? Потому что дрова были не сухие. И вот тут у многих возникает вопрос, что делать и как топить печь сырыми дровами? Лучше, если их вообще не использовать. Но если это произошло, тогда закрывайте дверцу камеры сгорания и полностью откройте вьюшку и задвижку. В таком положении продержите печь 10-15 минут. За это время угарный газ должен полностью выветриться. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки.
  • Никогда не топите печь на ночь. Береженого Бог бережет.

Дровяная печь из кирпича

Итак, подведем итог всему вышесказанному. Еще раз повторимся, что есть всего лишь три составляющие эффективной работы дровяной печи: это ее качественное техническое состояние, обратить внимание, каким дровами лучше всего топить печь дома, и правильно проводить розжиг. Будете соблюдать все три правила, значит, печка будет работать хорошо, экономно и эффективно выдавать необходимо для вас тепло.

Как правильно топить печь дровами

Эффективность нагрева и расход топлива в твердотопливных печах существенно зависит от правильности запуска и поддержания процесса горения в топке. Процесс сгорания дров условно подразделяется на 2 этапа — розжиг и горение. На первом этапе происходит разогрев древесины, вызывающий выделение горючего газа (пиролиз). Вначале загорается именно этот газ, а тепловая энергия от его горения доводит температуру на углеродной основе до уровня возгорания.

Внимание. Большая часть тепловой энергии в топке на дровах обеспечивается горением выделяющихся газов. Для эффективной работы печи необходимо обеспечить оптимальную газификацию и насыщение пиролизных газов кислородом.

Проблема заключается в том, что газы имеют тенденцию к быстрому сгоранию и улетучиванию через дымоход. Правильная топка печи зависит от: породы дерева, обеспечения постепенной газофикации, поддержания оптимальной температуры в топке, достаточного насыщение кислородом, полного сжигания пиролизных газов.

Процесс топки состоит из следующих этапов:

  • Подготовка и хранение топлива.
  • Очистка зольной зоны от золы, накопившейся при эксплуатации печи.
  • Ревизия печи. Особое внимание уделяется работе задвижек и заслонок, состоянию дымохода.
  • Растопка печи, т.е. обеспечение первичного пиролизного газа.
  • Загрузка дров в печную топку.
  • Набор рабочего режима печи и регулирование процесса.
  • Догрузка топлива при необходимости пополнения его объема для обеспечения полного израсходования первой загрузки или при недостаточной степени обогрева.
  • Остановка печи.

Классический вариант топки банной печи Ферингер. Как топить печь Ферингер?

Рабочий режим

Если все сделано правильно, то дрова начинают гореть. Далее полностью открывается поддувальная дверца, обеспечивая максимальный доступ кислороду воздуха. Процесс горения контролируется путем частичного прикрывания дверцы и задвижками.

  • Нормальное горение характеризуется пламенем золотисто-соломенного оттенка.
  • Чрезмерное поступление воздуха вызывает резкое увеличение яркости огня (пламя становится почти белым) и появление гула. В этом случае следует прикрыть поддувало.
  • Появление дыма из трубы и копоти, вялое горение (красноватый оттенок пламени) указывает на недостаток кислорода. Необходимо увеличить тягу, открывая печную задвижку.

Повторная загрузка

Длительная работа печи не ограничивается одной закладкой, которой может хватить на Не дожидаясь пока исчезнет голубоватое пламя, осуществляется повторная закладка топлива. Процесс мало чем отличается от подтопки, но займет больше времени.

В процессе очередной закладки необходимо обеспечить 2 основных условия: сохранение остаточного тепла для облегчения растопки и предотвращение попадания угарного газа в помещение. Чтобы новые дрова сразу загорались, остатки предыдущей закладки и тлеющие угли сгребаются в центр топки. Они должны оказаться в средине новой дровяной укладки. Далее, проводятся все работы, аналогичные первой закладке.

Укладка дров

Когда над растопочными дровами появляются языки пламени, можно проводить загрузку основной массы топлива. Дрова необходимо укладывать горизонтальными рядами или клеткой. Между поленьями должно оставаться расстояние для выхода пиролизных газов и поступления кислорода внутрь кладки.

Топка не должна быть до отказа забита дровами. До верха камеры должно оставаться пространство высотой не менее

Высота закладки зависит от размеров и качества топлива. Следует учитывать такие рекомендации:

  • дрова, заготовленные более лет назад и просущенные предварительно в помещении —
  • дрова годичной заготовки или старое топливо без подсушки —
  • недавно заготовленные дрова — не более 14 см.

Особенности растопки

После завершения подготовительной стадии (заготовка топлива, ревизия и наладка печи) можно приступить к эксплуатации печи. Режим ее работы задается правильным проведением растопки.

Важно. Обеспечить оптимальную работу печи не получится при попытке поджечь сразу полную загрузку топлива. Задача первого этапа — создать нужную температуру в топке за счет пиролизного газа.

Существует важное правило растопки дровяной печи — она должна проводиться с максимальной скоростью для того, чтобы горючий газ не успел улетучиться, в противном случае он не сможет поджечь основную массу топлива. Скорость процесса зависит от регулирования подачи воздуха и создания тяги, для чего предназначены печные задвижки (вьюшки) и поддувальная зольная дверца.

Правильная растопка обеспечивается при открытой задвижке и закрытом зольнике.Растопка ускорится при использовании легковозгораемых материалов. Можно использовать бумагу (обычно половина газетного листа), древесные стружки, несколько небольших лучин. Такую закладку необходимо уложить под дровами, в средней части.

Топим печь дровами правильно

Правильная топка печи обеспечивает тепло и уют в доме, а также экономный расход топлива. Эксплуатацию печи нельзя считать слишком сложным процессом, но и халатное отношение ведет к излишним проблемам и снижению срока службы конструкции.

Правильная топка печи — залог ее долговечности.

Особенности подтопки

Иногда для нормальной работы печи необходима догрузка топлива (подтопка). Такая необходимость может возникнуть из-за недостаточности первой закладки, быстрого сгорания дров, замедления горения при неполном сгорании закладки, недостаточного прогрева печи. Для того чтобы печь не вышла из рабочего режима, топочную дверцу можно открывать на время не более 25 с. Если не удалось загрузить дрова в нужном объеме, то повторное открытие дверцы осуществляется не ранее, чем через

Догрузка дров производится аналогично основной закладке, т.е. рядами. Дополнительное топливо должно сохранить минимально допустимый зазор до верха топочной камеры (не менее 20 см). При проведении подтопки следует учитывать рекомендации:

  • догрузка производится не ранее, чем через минут после выхода печи на рабочий режим и при наборе ею достаточной температуры;
  • основная закладка должна полностью просесть, а середины всех поленьев обуглиться;
  • начинается догрузка с укладки одного полена по диагонали, с выжиданием времени до его хорошего воспламенения;
  • только после воспламенения первого полена закладывается рядами остальное топливо;
  • через минут после закладки производится регулировка режима с помощью поддувала и вьюшки.