Подключение духового шкафа напрямую без розетки

При покупке сильной домашней техники безизбежно появляется вопрос о ее установке и подключении. Можно, естественно, довериться мастеру, но подключение духового шкафа обходится в 25. И это если проводка уже есть. Другими словами, за то, чтоб включить в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если же нужно тянуть проводку, цена работы увеличивается в разы. Поэтому многие думают о том, чтоб сделать все без помощи других.

Подключение духового шкафа своими руками просит познания неких правил — поочередно поведаем обо всем. Продумывая аспекты, 1-ое что нужно сделать — оценить состояние действующей проводки и выяснить ее сечение. Если проводка прокладывалась не так давно, изготовлена по всем правилам, на розеточную группу идет кабель 2,5 мм и стоит автомат на 16 А (либо больше), можно хоть какой духовой шкаф подключать с помощью сетевого шнура, вилки и розетки. Все вправду просто, но есть минусы:

  • Во время работы духовки включить какую-то сильную технику в ту же розеточную группу нереально — будет выбивать автомат.
  • Временами придется поменять оплавленные розетки, потому что на долгое пропускание значимых токов они не рассчитаны.

Если вы согласны с этим, подключение духового шкафа вправду очень обычное: установили, закрепили, включили.

подключить, вилка

Закладывать проводку под подключение домашней техники лучше на стадии ремонта

На старенькые провода подключать внушительную нагрузку не нужно, но если состояние проводки обычное, она трехжильная с нормально работающим заземлением, это может быть. Чтобы проверить состояние изоляции, измеряем сопротивление изоляции жил. Делают это с помощью мегаомметра. При согласовании нормам (более 0,5 МОм) духовой шкаф можно подключать. Один принципиальный момент: сечение провода должно быть более 2,5 мм 2 (медь), и установлен автомат подходящего номинала (16 А).

Сечение жил и номинал автомата

Если придется тянуть новейшую леску, для начала нужно обусловиться с сечением жил кабеля. В среднем наибольшая потребляемая мощность духовых шифанеров — 3-3,8 кВт. Но это — пиковые нагрузки, в каких оборудование работает очень изредка. В обыкновенном режиме потребление изредка бывает больше 2 кВт.

Все же, верно рассчитывать проводку конкретно для наибольшего употребления. Для кабелей с медными жилами рекомендуемое сечение — 2,5 мм 2. автомат — на 16 А. Это с приличным припасом по мощности (рекомендованная нагрузка до 5,9 кВт), но конкретно таковы советы фактически всех производителей и только при таких критериях они сохраняют свои гарантийные обязательства.

Очередной аспект: вся современная домашняя техника рассчитана на наличие заземления. Поэтому кабели употребляют трехжильные. Для прокладки в доме либо квартире использовать можно ВВГнг, ВВГнгLs и другие его негорючие разновидности. Также подходит NYM. эти кабели оптимальна по соотношению стоимость/качество. Необходимы будут трехжильные — 32,5. Только при выборе определите поперечник провода и посчитайте сечение. Очень многие производители стали для экономии делать жилы тоньше, чем заявлено. Поэтому контроль обязателен.

При установке более массивных духовых шифанеров — со встроенными парогенераторами — советуют использовать кабели с сечением провода 4 мм 2. На леску ставят автомат на 25 А.

Вообщем, подключение духового шкафа к электричеству с советами по используемому кабелю и номиналам защитных средств (автоматов) тщательно описано в паспорте изделия. И лучше прислушаться к советам производителя. Они не заинтересованы в поломках своей продукции и выдают советы с припасом прочности.

УЗО — надо или нет

Не считая автоматического защитного выключателя на духовой шкаф советуют устанавливать УЗО. Автомат защищает леску от перегрева и от токов недлинного замыкания. При всем этом от пробоя на корпус защитить он не в состоянии, а это — настоящая опасность. Конкретно поэтому советуют ставить связку УЗО АВ либо дифавтомат (устройство, в каком совмещены все функции). Тогда при пробое изоляции на корпус либо при случайном прикосновении к фазе никто не пострадает.

READ  Преимущества роторной бритвы по сравнению с сеточной

Схема подключения духового шкафа с УЗО

Выбор номинала УЗО прост: на ступень выше автомата. Если на полосы стоит автомат на 16 А, УЗО должно быть на 25 А. Также нужно избрать ток утечки. Для выделенных линий это 10 мА.

Способы прокладки проводки

Вообщем проводку принято прокладывать скрытно — в штукатурке либо штробах. Но это пыльная и разрушительная работа, которая оставляет приметные следы. Отлично, если можно все просто поправить переклеив обои либо перекрасив стенки. Если нет, придется использовать другие методы прокладки кабеля.

1-ый метод — проложить в кабель-каналах. Это пластмассовые либо железные короба, в которые укладываются кабели. Они прикручиваются к стенкам и имеют съемные крышки. Эстетичность такового решения спорна. В неких случаях просто протянутый кабель завлекает меньше внимания. Другое дело, что по горючим основаниям (древесным стенкам либо перекрытиям) тянуть его нужно в гофре и это точно приметно. В общем, вариант вероятный, но не очень прекрасный.

Прокладка в кабель канале и особом плинтусе

2-ой метод — протянуть леску в особых плинтусах. Они выше и обширнее обыденных, но зато провод можно дотянуть скрытно, он защищен от механических повреждений и эстетичность этого решения на высоте. К тому же производится просто, без пыли и особенных заморочек.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько шагов:

Нужно оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние не плохое.
  • Сечение проводников не меньше нужного.
  • На полосы имеется автоматический выключатель либо хотя-бы рубильник. Они необходимы для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, нужно проложить новейшую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой полосы нужно будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем гласить далее.

Что делать

Поначалу нужно приготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Время от времени он завершается трехконтактной вилкой (с заземлением), время от времени вилки нет. Зависимо от метода подключения можно на шнур установить вилку, а возможно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не оказывает влияние.

Все дело в том, какой метод подключения вы выберете. Можно — обычный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не таковой удачный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. Зависимо от избранного метода подключения производите соединение электронных проводов (об этом подробнее ниже).

подключить, вилка

В неких случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

  • Приготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители советуют чтоб сзади и снизу поступал прохладный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стена, в ней делают отверстие либо вообщем ее вырезают как это может быть. Чтоб обеспечить приток воздуха снизу, можно по краям уложить подкладки высотой в несколько см (принципиально чтоб вверху меж духовкой и столешницей тоже оставался зазор. Не считая того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее нужно закрепить к боковинам саморезами.

Такового плана картина будет в вашей аннотации с точными монтажными размерами

На этом, фактически, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не многим до конца понятны некие аспекты и, вероятнее всего, есть масса вопросов по электронной части. О их и побеседуем далее.

Мощность духового шкафа

Перед подключением электродуховки своими руками необходимо знать, что по уровню энергопотребления эти изделия разделяются на несколько классов, обозначаемых знаками А, В и С. В согласовании с этим принципом систематизации все модели относятся к разным группам по экономичности. Обозначенная разбивка впрямую связана с показателем мощности духового шкафа, независимо от его размера и выполнения (встраиваемая это модель либо нет).

READ  Как подключить Tubular Heater к котлу Zota

Наименьшим потреблением отличаются экономные изделия, относящиеся к классам «А» и «A» (соответствует электронной мощности до 0,6 кВт). Типовое значение для большинства моделей колеблется в спектре от 1-го до 4-х кВт. Ориентируясь на эти характеристики, можно просчитать электронные характеристики подводимой к ним питающей полосы, включая сечение рабочих жил кабеля и уставку защитного автомата.

Для рядового потребителя такая систематизация увлекательна исходя из убеждений быстроты изготовления блюд в духовке. Меж мощностью агрегата и скоростью готовки существует ровная связь. Для рационального нагрева спецы рекомендуют выбирать модели мощностью менее 2,5-3-х кВт. Это гарантирует резвое приготовление еды при рабочих температурах около 220 градусов, достаточных для высококачественной термообработки.

Расчёт параметров расходных материалов

После того, как мы разобрались с мощностью духового шкафа и варочной панели, нужно оценить состояние электронной проводки в вашей квартире (либо доме) и, исходя из этих данных, составить схему подключения и высчитать характеристики и расход материалов.

Подключение духовки и варочной панели бывает 2-ух видов: раздельное и совместное. Раздельное подключение состоит в том, что для каждого устройства от электронного щитка прокладывается отдельный кабель нужного сечения, которое делается на стадии полгого ремонта либо строительства. Этот метод является трудоемким и неосуществим при наличии финальной отделки, но является хорошим и самым неопасным.

Совместное подключение употребляют при наличии всего только одной полосы кабеля для подключения массивных электроприборов и в критериях уже законченной финальной отделки.

Выбор типа и диаметра сечения кабеля исходя из мощности приборов

При выборе первого вида подключения нас ждут два варианта: обе полосы уже имеются либо есть необходимость тянуть электронный кабель от щитка. Но в любом из этих случаев нужно высчитать сечение силового кабеля, сопоставить с тем, что имеется либо избрать нужное сечение и тип для его прокладки.

Для правильного выбора кабеля следует знать принципиальный момент: для электронной проводки в жилых помещениях согласно ПУЭ должен употребляться трехжильный кабель, изготавливаемый из меди, покрытый негорючей изоляцией. Дюралевые провода в электронной проводке квартиры либо дома – пережиток русского прошедшего и на данный момент не употребляются из-за наличия существенных недочетов в сопоставлении с медными.

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, вобщем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, время от времени случается противный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя избрать метод подключения изделия к собственной электронной сети. Их несколько. Или это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилища, или соединение розетка – вилка.

Попытаемся избрать подходящий метод подключения (для этого представим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать без помощи других будет обозначено ниже).

1-ый метод состоит в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стенок для духового шкафа, варочной поверхности) впрямую. Это значит механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение при помощи клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то свалилось необходимо извлечь) потребуются услуги электрика либо утрата времени на отсоединение и присоединение. Чем обоснован этот метод – мощностью оборудования. Ведь как мы узнали выше, мощность, обозначенная в паспорте гласит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение впрямую. Так многие виды бытовых духовых шифанеров потребляют ток менее 16А, а варочные поверхности менее 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве стопроцентно располагается в этом спектре – потому нет острой необходимости в этом методе, не считая специфичных случаев (техно или эстетическая необходимость).

READ  Speedfan как снизить скорость вентилятора

2-ой метод. это подключение при помощи вилки и розетки. Это комфортно. Это превращает устройства для изготовления еды в обыденные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, необходимо отключить. вынимаем вилку из розетки. Необходимо держать в голове – все включения либо отключения создавать в режиме “ВЫКЛ» либо «OFF».

Подключение к двухфазной сети

Редчайший, но все таки встречающийся способ подключения.

Схема подключения к электрической плите, работающей от двухфазной сети, несколько другая, так как для этого нужен кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение делается так: подсоединяем провод заземления, потом используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из их соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся 3-ий вывод – 2-ой провод фазы.

подключить, вилка

Как подключить духовку и варочную панель | Комбинированная розетка

Набор поставки комбинированной розетки Прима включает. сам механизм розетки, суппорт – крепежную площадку и болт.

Сначала нужно закрепить суппорт на стенке. рядом с питающим кабелем для плиты, как показано на изображении ниже.

Достаточно нередко стенка, где размещен электронный вывод для плиты на кухне, бетонная либо кирпичная, потому сначала прикладываем суппорт к месту монтажа и отмечаем крепежные отверстия.

После этого, при помощи пеоратора, в отмеченных местах, делаем отверстия под крепеж. обычно для этого употребляется бур поперечником 6мм.

Крепим дюбель-гвоздями суппорт на стенке. Так же можно использовать хоть какой другой подходящий крепеж, к примеру, дюбели (пробки) и шурупы. Если же материал стенок мягенький, к примеру дерево либо пеноблок, отверстия делать не непременно, можно зафиксировать суппорт сходу шурупами.

Разбираем механизм розетки. Для этого нужно открутить болт на лицевой стороне (см. изображение ниже)

Видите ли, снутри находятся два отдельных, не связанных меж собой механизма, один это «евро» розетка 16А, а другой силовая розетка для варочной панели либо плиты 32А. Подключением их мы займемся чуток позднее, на данный момент же нужно закрепить механизм розетки в суппорте. на стенке.

Для этого у суппорта есть особое «ушко», а у платформы, где установлены розетки, выступ, который входит в это «ушко».

Потом нужно затянуть болты. что размещены в местах крепления розеток к платформе. Эти болты проходят насквозь механизма и вкручиваются в суппорт, где для их специально выполнены посадочные отверстия с резьбой, тем накрепко связывая меж собой суппорт с механизмами.

До того как перебегать конкретно к подключению, непременно удостоверьтесь в отсутствии напряжения на вводном питающем кабеле. Отключить подачу тока можно в электронном щите, в большинстве случаев довольно легко отыскать соответственный автомат, он обычно наибольшего наминала, в большинстве случаев на 32А-40А.

Для вашего удобства, ниже мы подготовили схему, в какой наглядно показан порядок подключения проводов.

Безопасность эксплуатации

подключить, вилка

Подключение УЗО для духовки Для неопасной эксплуатации духовки, которую удалось встроить в кухонную мебель либо расположить раздельно, будет нужно защитить юзера от случайного попадания на ее корпус небезопасного потенциала. Для этого в коммутирующих изделиях предусмотрена особая клемма, имеющая электронное соединение с системой защитного заземления.

Некие спецы рекомендуют включать в цепь питания устройство защитного отключения, срабатывающее от мельчайших токов утечки. Вариант защиты с УЗО имеет смысл использовать в тех случаях, когда в квартиру заводится двужильный кабель питания, другими словами надежное и настоящее заземление в ней отсутствует.