Как правильно топить печь Булерьян — инструкция и советы

Выбор модели печи Bullerian находится в зависимости от многих причин. Естественно, большая часть юзеров согласны на среднее сочетание цены и свойства, — это два принципиальных составляющих компонента, которыми мы руководствуемся в приобретении продуктов на рынке.

Мировоззрение профессионала Николай Давыдов Печник с 15-летним стажем

Очень принципиально перед покупкой таковой печи удостовериться, что она оборудована особым датчиком лимита по нагреванию, что обеспечит звуковой сигнал как раз когда печка добивается очень допустимой температуры по нагреванию.

Выбирайте компактную печь, чтоб сберечь электроэнергию и газ, либо дрова, которыми российская баня обычно отапливается.

Верно избрать печь Булерьян можно, руководствуясь последующими аспектами при покупке:

  • железный корпус (обладает прочностью и стойкостью, выдержкой больших температур; хотя один из недочетов металлоконструкции — высочайшая пожароопасность);
  • внедрение для производства печи жаропрочной стали, стойкой к воздействию больших температур;
  • глубочайшая топка до 430 мм для закладки дров;
  • режим стандартной газогенерации;
  • печь каменка открытого типа (дело в том, что сам по для себя камень медлительно греется, но длительно хранит тепло. К примеру, если его разогреть до 200-700 градусов, температура в бане может держаться на уровне 30-150 градусов в протяжении 12-20 часов);
  • наружный кожух должен быть сделан из нержавеющей стали шириной 5 мм, чтоб обеспечить крепкость печной конструкции;
  • отсек для закладки камешков должен припоминать емкую сеточную поверхность, с тем чтоб заложенные камешки позволяли пропускать меж собой воздух.

Печь булерьян своими руками: схема и чертеж

Данная печь обладает необычным строением, в каком все изготовлено для резвого нагрева помещения и поддержания предстоящей теплоты.

Данная система является действенным теплообменником и теплоносителем, который выступает воздух. И при разжигании печи в нижнюю часть труб засасывается воздух, этот воздух отбирает огромную часть тепла у нагретого метала. Таковой поток довольно насыщенный. При отличном горении печки в минуту через 6 труб проходит более 4 кубов воздуха, а температура этого воздуха на выходе более 120 градусов.

Активное горение является не главным режимом работы печи булерьян. В главном горючее тлеет. В режиме тления воздух, который проходит по трубам уже не обжигающий, а всего шестьдесят – 70 градусов, а корпус раскаляется приблизительно до пятидесяти градусов.

  • Низ топки разделен решеткой из колосников;
  • Высшая часть тоже разделена колосниками она имеет заглавие: камера для дожигания;
  • Сама топка.

Решетка из колосников мотет быть как из стандартных металлических колосников, так и металлической, но сталь не должна быть меньше 4 мм. Верхняя перегороженная часть не доходит до дверцы. Также эта перегородка не сплошная, а имеет отверстия, отверстия в верхней перегородке нужны для поступления воздуха из топки и поддержания горения газов. На площади перегородки отверстия занимают около 7 процентов.

Высшая часть задней стены имеет выход для отвода газов. В ней установлена заслонка либо шибер, заслонка и шибер имеют наименьший поперечник, чем поперечник дымоотводной трубы приблизительно на 10, пятнадцать процентов. Также в заслонке вырезают сектор. Таковой сектор регулирует тягу в печи, а зазоры, которые меж заслонкой и выходом для отвода газов при любом положение шибера не дают способности угарному газу попасть в помещение. Проход угарного газа не случится даже в этом случае, если дверца печи будет открыта.

Далее в печах булерьян от патрубка проходит не дымопровод, который направленный ввысь, а горизонтальный отрезок трубы, в этой трубе недогоревшие газы мало остывают. Потом дымопровод изгибается ввысь. В реальных печах булерьян в этом извиве стоит, вмонтирован экономайзер. Данный участок утеплен очень очень, также он служит для повторяющегося дожигания газа из топки.

О печах «Булерьян»

«Булерьян» – торговая марка, популярная русским потребителям по бытовым конвекционным печам. Сейчас эти печи выпускаются под маркой «Бренеран».

Все печи «Булерьян» поставляются с аннотацией, в какой указаны нужная высота и поперечник дымопровода. Таким макаром, производитель устраняет покупателя от необходимости создавать расчеты без помощи других.

Так как в дымопровод печей «Булерьян» и «Бренеран» фактически всегда появляется огромное количество конденсата, на выходе из печи непременно устанавливается тройник со стаканом для его сбора.

Кирпичный дымопровод употребляется в этом случае, если печь устанавливается в каминный портал (декоративное обрамление, имитирующее камин). При всем этом кирпичный дымопровод изредка создается с нуля – обычно употребляется уже имеющийся.

Установка кирпичного дымопровода специально для печи нецелесообразен – более того, снутри уже имеющегося канала безотступно рекомендуется устанавливать металлической дымопровод. Это связано с тем, что печи «Булерьян» имеют высочайший КПД и, как следствие, низкую температуру товаров сгорания. Объемы конденсата, образующегося при прохождении газов по дымопроводу, достаточно велик, а кирпич очень чувствителен к конденсату. Установка железного дымопровода снутри кирпичного дозволит сделать лучше тягу, понизить количество конденсата и прирастить срок службы конструкции.

Установка керамического дымопровода для печи «Булерьян»

Современные керам. дымопроводы имеют трехкомпонентную структуру: каждый элемент содержит в себе трубу из термостойкой керамики, теплоизоляционные маты из минерального волокна и короб из легкого бетона. Такая структура обеспечивает неплохую тягу, лучшую теплоизоляцию и очень долгую эксплуатацию дымопровода.

Более подробную информацию о наших услугах вы сможете получить по телефону 8 (495) 972 – 58 – 42.

Установка проводится на каркас из железных уголков либо труб высотой в 25 см, потому рекомендуется проводить установка сходу на нем. Можно скооперировать каркас с топкой. Для этого необходимо взять трубу из металла поперечником 40–60 см и длиной 50–70 см. Вероятен и другой вариант. При его применении не нужна заготовка для корпуса. Его можно сделать из труб типа воздуховодов. Топка будет смонтирована из различных железных листов.

Предлагаем ознакомиться: Как обшить внешную дверь

Схема сборки печи булерьян просит наличия последующих составных частей:

  • Пластинок из стали. Толщина их составляет 2 мм и 10 мм.
  • Железных труб. Толщина их стены — 3 мм, внешний поперечник — 45–50 мм, количество — 9 штук, длина — до 1,5 м.
  • Двери для топки круглой формы и петель для нее. Нужно учитывать, что поперечник топки составляет 25 см.
  • 2-ух трубок для сектора дожигания газов. Их поперечник должен быть 12–16 мм.
  • Пластинки типа заслонки, которая применяется для регулирования подачи воздуха.

При изготовлении печи воздуходувы изгибают под 80. потом их располагают на каркасе и крепко укрепляют, чтоб они не двинулись и не свалились. Как правило это делают, приварив изнутри временные железные полосы. Потом теплообменники собирают в одно целое методом сваривания с помощью железных полосок, ширина которых составляет 5–6 см. После такового монтажа получится корпус в виде бочки, при всем этом трубы размещаются встречно. Убираем временные планки.

Чертежи предугадывают топочное отделение. Выполнив его установка, приваривают железную пластинку. Она нужна, чтоб класть на нее дрова. В предстоящем изготавливают металлической круг шириной 2 мм, снутри которого делают отверстие поперечником 120 мм. Круг укрепляют, и он служит задней стеной. В отверстие устанавливают раструб дымопровода. Потом вовнутрь его вставляют шибер, который держится благодаря пружине и ручке рычага.

Сейчас нужно оборудовать место, где дожигаются газы. В высшей части сверху укрепляют полосу, образующую 2-ой этаж, а над ней приваривают две трубки поперечником 12 мм.

Своими руками смонтированы все главные части, и сейчас нужно установить дверцы топки. Впереди печи укрепляют металлической круг с бортиками. Конкретно на него будет надеваться дверца. На ней нужно предугадать таковой же выступ.

Для регулирования потока воздуха в двери топки вырезают отверстие поперечником 60 мм и вваривают в него трубку из стали.К раструбу дымопровода укрепляют трубопровод, который после установки будет выше конька крыши. При монтаже труба дымопровода снаружи должна быть отлично утеплена, по другому будет создаваться конденсат.

Как и чем топить?

Процесс отопления бани происходит последующим методом:

  • В особый отсек закладываются дрова.
  • В необыкновенную «сетку» закладываются камешки.
  • Баня отапливается в предбаннике либо в парилке.
  • Временами камешки смачиваются водой с эфирными маслами.
  • Припас дров нужно повсевременно пополнять.

Основные недостатки

дымить, булерьян, причина, совет, использовать

Если вы решили установить печь «Булерьян» в гараже, отзывы о ней спецы советуют прочитать. Посреди их следует выделить способность оборудования работать только за счёт дров. Нельзя не упомянуть к тому же о том, что большой объём генераторных газов так и не сгорает, вылетая в дымоходную трубу.

Дрова сгорают не стопроцентно, печь при всем этом коптит, а копоть уходит в трубу дымопровода. Это тянет необходимость выведения трубы на 3 м от высоты печи. Всё это дополнительные расходы, к которым нужно добавить тот факт, что труба нуждается в термоизоляции. При всем этом не имеет значения, выполнена конструкция из металла либо кирпича.

Отзывы о печи долгого горения «Булерьян» молвят к тому же о том, что в дымопроводе в процессе использования скапливается конденсат из воды, сажи и дегтя. Это происходит по той причине, что горючее прогорает не на сто процентов. Труба коксуется, а во время растопки появляется противный запах, что в особенности животрепещуще после долгого простоя.

Потребители выделяют очередной минус, который выражен в том, что на раскаленном металле конструкции пылает пыль. Атмосферу помещений это не улучшает. К таким последствиям приводит механизм работы отопительного устройства: конструкция рассчитана на теплопотерю с поверхности. На одной закладке длительное горение и наивысшую теплопотерю обеспечить не так просто. Для этого для вас придётся завладеть способностями регулировки заслонки. Отзывы о печи для дачи «Булерьян» молвят о том, что горение способом тления вызывает огромное количество побочных эффектов.

Боремся с болячками печей Булерьян

В 1-ое время использования хоть какой дымарь доставляет одно наслаждение. Мелкие размеры. Стремительно нагревает комнату. Комфортная дверка для закладки горючего. Дров хватает на долгое время.

Но, с течением времени печка все ужаснее и ужаснее начинает растапливаться, тяга теряется, а шибер на отрез отрешается запираться. Означает, настало время первой очистки.

1-ое что приходит на разум – это топить печь осиновыми дровами. Но эффект от их слабенький. Если печурка забита это уже не поможет.

Дальше на разум приходит печку прожигать, при вполне открытом зольном ящике. Трубы необходимо разогревать до очень больших температур, практически до красна, чтоб смола сгорела. Один мой знакомый подсовывал в зольник шланг от кислородного баллона при всем этом печь разогревалась практически до красна. Но это большой риск. Хотя итог был.

К огорчению, с дымарем не много что можно сделать. Но ужиться с капризными отопителями можно.

дымить, булерьян, причина, совет, использовать
дымить, булерьян, причина, совет, использовать

Правила эксплуатации

Для правильной установки печей необходимо соблюдать общие правила пожарной безопасности. В случае их соблюдения, срок работы будет неограниченным.

Печь нужно устанавливать на крепкую противопожарную опору. Ни при каких обстоятельствах не допускается установка булерьяна около горючих поверхностей. Конкретно перед топкой должно быть свободное расстояние более 1,25 метра. Для наилучшей циркуляции воздуха, печь советуют устанавливать на некую возвышенность от пола. Высота в 200 мм является самой хорошей.

Регулятор мощности и регулятор–газификатор перед разжиганием должен быть в полном открытом положении. Растопить печь можно, используя при всем этом щепу и бумагу. Когда разгорелся огнь, нужно закладывать главное горючее (тояные брикеты, дрова, и т.д.). Принципиально заполнить объем нижней камеры.

Отзывы об особенностях установки

Печь «Булерьян 100», отзывы о которой вы смогли прочитать выше, по воззрению потребителей, должна устанавливаться на неком удалении от легковоспламеняющихся предметов и материалов. Расстояние должно быть равно 1 м. Если поверхности покрыты штукатуркой, то этот параметр можно уменьшить до 75 см.

«Булерьян» обычно устанавливается на пьедестал, который выступает декорацией и играет роль многофункционального элемента. Снутри потребители рекомендуют сделать нишу для дров. Обычно основание делается из свай.

Распространенные проблемы эксплуатации

Основная неувязка при эксплуатации булерьяна – выделение горючих газов, которые не могут сгореть из-за влажности дров и выделяются в виде конденсата. Чтоб решить все препядствия эксплуатации довольно использовать только сухие дрова, по другому выделяемые газы будут осаживаться на поверхности труб и сформировывать наросты, приводящие к засору.

Невзирая на то, что торговцы молвят о том, что топить буллерьян можно чем угодно – по сути это не так. В качестве горючего идеальнее всего использовать дрова и продукты, сделанные из древесной породы. Это может стать огромным минусом для тех, кому удобнее топить углем.

Почему дымит булерьян?

Булерьян может дымить из-за того, что отсутствует тяга либо издавна не выполнялось сервис печи, т.е. не прочищался дымопровод, подобные ситуации происходят, если печь все-же топилась мокроватыми дровами. Эти задачи можно убрать при помощи механической чистки труб особым железным прутком либо очисткой при помощи особых хим брикетов. После прочистки дымопровода и при наличии тяги дым не будет выходить наружу.

Так же дымить может из-за того, что на сто процентов закрыта заслонка, т.е дыму просто некуда выходить. Как сказано в аннотации по растапливанию печи, заслонку нельзя закрывать, только немного прикрывать.

Чтоб дым не забрасывался в помещение, нужно соблюдать правила по установке дымовых труб. Рядом не должно быть больших деревьев либо строений, так же труба должна выситься над кровлей и коньком кровли более, чем на 500 мм.

Никак не получается растопить

Сначала эксплуатации использовать булерьян одно наслаждение – не занимает много места, отлично прогревает помещение, сберегает дрова. Но, если с течением времени печь всё сложнее растопить – это значит, что, может быть, забился дымопровод и нужно сделать прочистку. Сущетсвует два метода прочистки печи: механическая (особым железным прутком пробить образовавшиеся в дымопроводе наросты), хим (протопить печь особыми брекетами, которые при сгорании избавляют засор).

При установке печи нужен верный установка внешних дымоходных труб. Если трубы установлены некорректно – рядом находятся возвышенности (деревья либо строения), либо труба недостаточно подымается над кровлей дома и коньком, дым не сумеет выходить через их, а будет выходить в помещение. Растопить печь при таких критериях нереально. Проверьте корректность установки дымоходных труб.

Принципиально до использования ознакомиться с аннотацией, в ней довольно тщательно описано, как топить булерьян.

Другие проблемы

Главными неуввязками печей булерьян по отзывам юзеров является конкретно заброс дыма в помещение и выделение угарного газа, вредного для здоровья. Другие трудности могут появляться из-за неверной эксплуатации, использования мокроватых дров либо выхода из строя печи. Как сказано выше, нельзя использовать в качестве горючего каменный уголь, чтоб не прогорели стены котла.

Сначала использования будет выделяться дым от краски, но через несколько топок эта неувязка пропадет сама собой. Не считая того внешние трубы приходится утеплять для наилучшей теплопотери.

Печь булерьян очень комфортна и полезна, если верно ей воспользоваться. Она не скопляет тепло около себя, а распространяет его по всему помещению. Такие котлы можно использовать в доме, гараже, производственном помещении либо теплице. Все выставленные в статье советы более полезны для людей, которые пользуются печью всю зимнюю пору.

При выборе печи направьте внимание на то, что булерьян обладает рядом нужных преимуществ – легкий установка, экономичность, длинный срок службы, неплохой подогрев (просто поддерживать комфортабельную температуру). Для подогрева нескольких помещений сходу нужно проложить дополнительные трубы. Да и не запамятовывайте, что печь булерьян не работает на угле, лишь на древесном горючем.

Горение находится в зависимости от многих причин – температуры на улице, свойства горючего, влажности дров, высоты дымопровода, потому четкой аннотации по растапливанию быть не может. Главное – точно следовать аннотации, чтоб не навредить людям, находящимся в помещении и не попортить котел.

Полезные советы по эксплуатации можно отыскать в отзывах юзеров, но не доверяйтесь им на 100%, если они стопроцентно расползаются с правилами пожарной безопасности и не соответствуют аннотации.

Как сделать дымоход для буржуйки через стену

Если во время поиска предпосылки того, почему дымит буржуйка при открытии дверцы, было выяснено, что неувязка не в загрязнении, означает, дело в неверном составлении конструкции.

Сделать и смонтировать дымопровод можно и без помощи других. Для буржуйки больше подходит вариант из металла, ежели чем из кирпича. Для этих целей более подходящей окажется легированная сталь со особым покрытием, защищающим поверхность от воздействия оксидов. Только не используйте дюралевую трубу — она расплавится.

При изготовлении пригодятся последующие элементы:

  • Железные трубы для базы дымопровода. Подойдет поперечник в 16 см.
  • Колена для стыковки. Их количество будет зависеть от того, сколько раз будет поворачиваться направление трубы.
  • Защитная насадка для высшей части дымоотвода.
  • Кармашек для конденсата.
  • Герметик для скрепления швов.
  • Хомут для крепления трубы.
  • Термоизоляция.

Чертеж для производства дымопровода для буржуйки через стенку

Принципиально: Для увеличения безопасности стенку за буржуйкой и трубой необходимо облицевать жаропрочным материалом, к примеру, асбестовыми листами.

После того как все материалы готовы, можно приступать к монтажу:

  • Сперва в стенке проделывается сквозное отверстие. При всем этом если стенка деревянная, устанавливается особый железный короб с отверстием по центру, которое на 5 мм превосходит поперечник трубы. Для кирпичной стенки применяется проходной стакан.

Короб заполняется базальтовой стекловатой, а отверстие — асбестовыми полосами.

  • Дальше на патрубок буржуйки ставится 1-ый участок трубы. При всем этом конструкция дополняется теплостойким уплотнителем и особым хомутом, который предупредит прорыв газов.
  • Ставится колено, отводящее трубу в сторону стенки.
  • После того как труба выведена наружу, ставится патрубок и колено.
  • Производится утепление внешней трубы дымопровода. Для придания стойкости можно закрепить конструкцию кронштейнами.
  • На высшую часть трубы ставится защитная насадка.

Разобравшись с тем, как делается установка дымопровода через стенку, можно также направить внимание на варианты дымопровода в окно для буржуйки и через крышу.

Таким макаром, исследовав все нужные аннотации, можно сделать ряд действий по очищению готовой трубы или сделать новейшую. Такие меры посодействуют избавиться от дымления буржуйки.

Данное оборудование в обслуживании не слишком сложное.

Но в силу специфичности собственной работы, требующее к для себя в процессе использования некого внимания. Дальше в статье разглядим методы устранения в большинстве случаев встречающихся проблем и предпосылки их появления.

Что делать в этом случае, если котел «плачет»

Конденсат начинает вытекать из котла при очень низкой температуре оборотной полосы. Неувязка эта просит устранения, потому что схожая проблема понижает срок службы котла. Снутри оборудования при всем этом накапливается сажа и копоть. Чтоб избежать котлы на пеллетах и дровах появления таковой ситуации, нужно смотреть за тем, чтоб температура теплоносителя в оборотной полосы была не ниже 55 гр.

При всем этом хорошим вариантом может считаться 60-65 гр. Для того, чтоб обеспечить подобные условия работы следует использовать устройство Laddomat или трехходовые смесительные клапаны.

Предпосылки перегрева твердотопливных котлов и методы устранения этой задачи

Перегреться твердотопливный котел может в главном в 2-ух случаях:

Если помещения дома потребляют меньше тепа, чем фактически генерирует сам котел. Особенности данного оборудования таковы, что четкая регулировка мощности просто невозможна. Теплоноситель в итоге разогревается до того времени, пока не начнется его закипание и сброс избыток пара через особый клапан; Приблизительно такая же ситуация появляется при прекращении по любым причинам функционирования циркуляционного насоса. В данном случае закипание происходит в итоге того, что теплосъем с котла перестает осуществляться.

Как защитить оборудование от перегрева? Спецы рекомендуют использовать для этой цели специальную аккумулирующую емкость, также ИБП (источник бесперебойного питания).

Последний нужен, сначала, для обеспечения стабильности работы насоса, 1-ая создана для забора лишнего тепла. Для того, чтоб обеспечить защиту котла от перегрева, стоит использовать клапаны WATTS STS-20 и REGULUS TSV.

Очень нередко обладатели твердотопливных котлов обязаны решать также последующие трудности:

Дымит. Предпосылкой является нехорошая тяга в трубе. Вероятнее всего, воздушное отопление личного дома последнюю необходимо будет просто прочистить от сажи; Большой расход горючего. Неувязка обычно заключается обычно или в неверном подключении котла (некорректно подобранной мощности), или в использовании плохого горючего либо нехорошем утеплении помещения; Течет вода из дымопровода. В данном случае последний стоит утеплить; В пеллетном котле забивается горелка. Чтоб этого избежать следует использовать гранулки только высочайшего свойства от сертифицированных поставщиков.

Особенности булерьяна

Это устройство применимо к эксплуатации как самостоятельный отопительный устройство либо совместно с другими (как дополнительный). Отлично смотрится печь булерьян, когда ее оформляют как камин. Это отлично дополняет интерьер.

Правила эксплуатации

Для правильной установки печей необходимо соблюдать общие правила пожарной безопасности. В случае их соблюдения, срок работы будет неограниченным.

Печь нужно устанавливать на крепкую противопожарную опору. Ни при каких обстоятельствах не допускается установка булерьяна около горючих поверхностей. Конкретно перед топкой должно быть свободное расстояние более 1,25 метра. Для наилучшей циркуляции воздуха, печь советуют устанавливать на некую возвышенность от пола. Высота в 200 мм является самой хорошей.

Регулятор мощности и регулятор–газификатор перед разжиганием должен быть в полном открытом положении. Растопить печь можно, используя при всем этом щепу и бумагу. Когда разгорелся огнь, нужно закладывать главное горючее (тояные брикеты, дрова, и т.д.). Принципиально заполнить объем нижней камеры.

Чем больше он будет заполнен, тем лучше. При помощи регулятора мощности можно установить такую температуру, которую вы желаете. Не лучше стопроцентно закрывать регулятор. Для того чтоб погасить печь, регулятор-газификатор следует поставить в правильное продольное положение. В таком случае булерьян погаснет. Печь очень легкая в эксплуатации. Она просто регулируется. Освоить этот процесс можно очень стремительно и без особенных проблем.

Нужно открыть обе заслонки и подождать минут пять-семь перед тем, как открыть дверцу печи (если булерьян работает в режиме газификации). После того как вы открыли дверцу, необходимо положить горючее, а заслонки поставить в их предшествующее положение.

Принципиальный момент: золу убирать не стоит. Нижние трубы в топке всегда должны быть покрыты золой. Это нужно для обычной газификации горючего.

Задымление в кирпичной буржуйке

Почему дымит кирпичная буржуйка при открытии дверцы? Предпосылки почти во всем совпадают с нарушениями работы обыкновенной печи и устраняются по аналогии с ней.

Некачественный раствор

Внедрение обыденного цементно-песчанного раствора для обыденных ремонтных работ неприемлимо. Он не выдерживает сильных термических нагрузок и брутальных воздействий наружной среды. А угарный газ, который будет просачиваться через щели кладки, небезопасен для жизни человека. Воспользоваться печью в неисправном состоянии воспрещается. Устранение схожих промахов оборачивается полной перекладкой печи либо нескончаемыми косметическими ремонтами.

Огромное внимание уделяют методу изготовления, балансу компонент и расходу раствора. Для каждого элемента и модели конструкции есть свои пропорции.

Большие швы при кладке

Внедрение в процессе возведения печи старенькых сухих кирпичей либо огромных швов содействует резвому разрушению конструкции печи. Сцепление меж материалами ослаблено вначале, возникают щели, которые каждый сезон приходится инспектировать и крепить. Такие же трудности появляются и в новых печах, недостаточно просушенных перед внедрением.

Отсутствие футеровки

Отсутствие футеровки понижает срок безремонтной эксплуатации кирпичных печей, если топка выполнена из чугуна либо стали. Последствия не критичны. Таким буржуйкам просто почаще проводят осмотр и избавляют возникшие задачи.

Трещины

Щели кирпичной буржуйки за ранее зачищают щеткой по металлу до жесткой поверхности кирпича. Место охватывается с припасом, в особенности в случае сетки трещинок.

  • обработка поверхности грунтовкой – цемент разводится с водой до водянистого состояния;
  • раствор наносится на поверхность;
  • трещинкы заполняют высококачественным клеевым либо другим подходящим составом;
  • после просыхания поверхность штукатурится, выполняются запланированные виды отделочных работ.

Для топочных отделов употребляют – огнеупорные консистенции и герметики;

Трещинкы в железных конструкциях допустимы на металле, который ещё не подвергается разлому, шириной менее 5 мм. В этих случаях приваривают латку. В других ситуациях, покоробленные детали нужно поменять и производить сборку частей поновой.

Профилактика задымления

Хоть какой печи диагностику проводят в теплое время года, когда есть возможность не спеша, отменно убрать показавшиеся задачи.

  • своевременная чистка дымопровода и частей буржуйки от грязищи и копоти;
  • проверка креплений вертрозащитного колпака;
  • проверка плотности дверцы и мест стыковок частей печи;
  • проветривание и протопка в летнее время, чтоб не накапливался конденсат в трубах.

Профилактика буржуйки понизит количество ремонтных работ, обеспечит её бесперебойную работу и безопасность использования.

Причины дымления котла

Некие признаки помогают найти, на что все-таки глядеть сначала при возникновении чада и копоти в помещении. Условно предпосылки дымления можно поделить на 4 группы:

  • Засорение трубы дымоотвода одна из самых распространённых заморочек. Это может быть либо попавший снаружи сторонний объект, либо итог использования плохого горючего.
  • Несоответствие дымопровода мощности котла либо высоте строения встречается пореже и выявляется фактически сходу, при первых же протопках. В ситуации, когда сначала всё было отлично, а позже начало коптить, эту причину рассматривать не стоит.
  • Повреждение дымоотвода — менее возможный случай. Но если котёл дымит сначала нового отопительного сезона, то осмотр трубы должен стать одной из первых задач.
  • Погодные условия влияют на естественную тягу всего в 2-ух случаях: малая высота дымоотвода и неверное размещение точки притока свежайшего воздуха.

Дымарь должен быть поднят выше конька крыши. Поперечник трубы подбирается в серьезном согласовании с мощностью котла: маленькое сечение просто не управится с отводом дыма из серьёзной топки. Также следует избегать прямых углов в местах, где труба изменяет направление — это затрудняет циркуляцию воздуха, что не наилучшим образом отражается на тяге. Зрительный осмотр позволяет выявить эти недочёты и убрать их.

Твердотопливные котлы Buderus — эксплуатация и регулировки

Logano S111 Выбираю твердотопливный котел — тормознул на модели Buderus Logano S111-2-12. Вот только 1-го не понимаю — объем загрузки 60л — выходит можно засыпать угля раз в денек? Я так сообразил необходимо ворошить колосники временами, реально сделать, чтоб компьютер ворошил их (через моторчик схема легкая), и не подходить к агрегату в течение денька? Всё от расхода угля зависит, можно и раз в день засыпать. И насчёт моторчика — тоже реально. Засыпать полный топливоприемник 1 раз в день, это реально, правда только если на улице.5, и тогда расход у будеруса небольшой (агрегат на малой мощности). Но это у каждого владельца персонально. У меня три года работает мощность 20 квт. Дом брусовый 50 кв 30 кв. пристройки 12 квт на нагрев бойлера косвенного нагрева воды для ГВС. Про сломанные (прогоревшие) колосники и шамотные кирпичи — топите бурым углем марки 2БР (лучше Бородинским) и никогда не топите каменным. Если используете уголь Балатинский, то у него марка 3БР, много сторонних примесей ну и нехороший это уголь (на собственном опыте вызнал). Про то можно ли топить дровами — можно, но дров не напасешься. Летом, для нужд ГВС, время от времени питаю его дровами. Баня пока не построена, а умываться нужно, потому закрываю контуры на дом и пристройки, запускаю на 1 час и иду расслабленно принимать душ. В эксплуатации ТТ котел Buderus Логано 111. Подскажите как верно установить тягу встряхивания колосников? На данный момент стоит так, ход колосников небольшой. Если повернуть ввысь по стрелке, выходит большой ход колосников, это и смущает. При таком ходе далекий колосник раскрывается и может много угля высыпаться. Это неверное положение рычага управления колосников, та штука, куда вставляется рычаг управления колосниками, должна стоять вертикально, а не потому что у вас показано-горизонтально. У меня агрегат в работе около 2-ух недель, так это было одно сплошное мучение, он не мог разогнаться до наибольших температур, его повсевременно приходилось проталкивать вниз раз в час в два часа, он просто не проваливался в камеру сгорания, из-за того, что колосники стояли не строго горизонтально, а под определенным углом, из-за этого в каких-либо местах происходил затор и уголь сгорал неравномерно. После чтения многих положительных отзывов о том, что котел работает сам по для себя, не напрягая обладателя, сильно много задумывался, почему же так происходит и что не так, пробовал сыпать уголь фракциями не больше 3-4 см, не помогало. Однажды, когда прогорел уголь, я поглядел в загрузочную область, меня озадачили колосники, они стояли как-то криво, после исследования аннотации и сопоставления с моей конструкцией, оказалось, что они стоят по другому, ход колосников был очень небольшой и очень не действенный. Переставив все заработало, потому что необходимо, и в первый раз за время использования агрегатом я спал всю ночь в тепле при температуре на улице около.35 градусов. В эксплуатации Logano S111 20 кВт, итак вот у меня появился вопрос. Засыпаю полный бункер угля (зольник пустой), к тому времени, когда уголь прогорает чуток более половины, зола и раскаленные угли падают на переднюю стену (к дверце зольника) и на сто процентов фактически перекрывают подачу воздуха. И когда убираю золу то со стороны задней стены золы не много, а впереди с горкой. Может, у меня колосники не верно установлены? Как верно? Поделитесь, у кого как? Наверное, рычаг переставить по-другому. У вас он понизу, видимо, а необходимо сверху поставить. Установил котел Buderus Logano S111-16. Вопросы такие: Дым идет из под крышки загрузки, плюс когда открываешь, чтоб подбросить горючее (дрова), дым валит очень? Неувязка с тягой? Либо у всех так, когда загружаешь горючее? 140х140 высотой 10метров не много для него? 10 метров не должно быть не достаточно. У меня 7 метров от котла. Зимой, когда чищу его, сажу засасывает в трубу и выбрасывает на улицу. Дело не в длине трубы. Может она подзаросла? Если кирпичная без гильзования и утепления, то полностью может быть. Горизонтальный участок есть? Он незапятнанный? Шибер на выходе из котла открыт? Еще поглядите, закрыта ли сажная заслонка понизу в среднем отделении топки. Перед тем как открыть загрузочный лючок, нужно на сто процентов закрыть поддувало, тогда дым будет отсасываться из загрузочного бункера в трубу. И загрузочный лючок нужно открывать не сходу на сто процентов, а помаленьку, поначалу сделать небольшую щелочку, позже потихоньку открыть. Котел ТТ Buderus Логано 111. Скажите, где регулируется третичный воздух? В аннотации смотрю, смотрю, осознать не могу, где там регулировка. И какое воздействие он оказывает на горение, может из-за него у меня уголь не пробуждается сам? Либо все же из-за больших комков? Хотя на данный момент вообщем колю уголь, как можно мельче. Третичный воздух подается по краям — два окошечка с заслонками. Это и есть третичный воздух. Отверстие вторичного воздуха находится на задней стене камеры сгорания — квадратный канал — можно его созидать, если глядеть в отверстие в крышке (2-ое впереди). Подскажите пожалуйста это нормально либо нет? Модель на 12 кВт. Площадь приблизительно метров 100. Сущность в том, что когда он греется до 80-85 градусов, то начинает, будто бы булькать. Звучно так и настораживающе. В аннотации ничего такового не отыскал. Кипеть вроде не должен же при таковой температуре? Кстати, а если таки закипит, что с ним делать? Подкипает, это местный перегрев, при открытой СО ничего ужасного не произойдет. Мой начинает шипеть, как закипающий чайник при температуре выше 90грС. Установили ТТ котел Buderus Логано S111, все было нормально и угля не много уходит и дома тепло, но вот уже три денька не можем нагнать температуру до 60 градусов, нагоняется до 40 и все, уголь не пылает, а шает потихоньку. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и из за чего так может быть? Обстоятельств здесь может быть несколько. Главные: пропала тяга; сторонний подсос воздуха, который должен поступать только из поддувала и заслонок третичного воздуха; нехорошее горючее. Агрегат случаем перед этим не чистили? Если чистили, проверьте, поставили ли на место сажную заслонку, которая в предпоследней камере. Поверьте тягу в трубе, сняв растопочную заслонку, засуньте в выход из котла в трубу газету и зажгите ее. Должна пылать забавно, даже с рокотом и весь дым должен уходить в трубу. Проверьте на предмет подсоса воздуха во вторую и третью камеры из-под верхней крышки. Установил Buderus Logano s111-24. Уже неделю мучаюсь, очень стремительно нагоняет гигантскую температуру, два раза рвало трубы. Что не так? группа безопасности есть, но почему то не срабатывает, как отрегулировать заслонку регулировал по аннотации. Настройте терморегулятор, при достижении данной на нём температуры (смотрите по термоманометру), заслонка поддувала должна быть стопроцентно закрыта. Это — главное. Далее — не ясно, чем топите, если уголь, то его марка; какая мощность от котла требуется. Нужно инспектировать увеличением давления на прохладном котле. Сейчас — о заслонке поддувала. Она должна плотно, (без щелей!) прилегать к уплотнителю. Проверьте на отсутствие зазора, должен быть менее 1 мм! Лючок на верхней дверце загрузки — не открывайте вообщем! Проверьте агрегат на вероятные подсосы воздуха, может, кое-где уплотнители промяты и т.п. Установил и запустил Buderus S111-45D. Труба-сендвич нержавейка 200/280 11 метров. ТА-4 куб.м. (Много для таковой модели, но это на перспективу). Отапливаемая площадь — 400 кв.м. с разной температурой от 5 до 15 грд.С. В целом котлом доволен, на буром угле, засыпал и запамятовал на 10 ч. при Т на улице 0 5. Но вылезли два казуса. Он временами пыхает, возможно, маленькая труба. Даже при 60грд. на подаче и приблизительно 30 грд. на обратке, если на сто процентов открыть воздушную заслонку (закрутив барашек до упора), агрегат начинает подкипать, мелкое кипение. И это при работающем насосе Грюндфос 32/80. Я думаю, не должно быть так. Такое чувство, что в котле воздушный мешок? Ведь это местный перегрев конструкций котла. Вот я и озадачен, как я буду зимой, когда пригодится форсированный режим? Есть ли у кого похожие симптомы? Есть такие симптомы. Пыхает, когда новенькая порция угля разгорается, много газов выделяется из угля сходу, а потом — розжиг этих газов. Тяга здесь не причём. А, что касается подкипания, это вверху аппарата есть маленький воздушный колокол, не в зоне термообмена. Безопасно. У Buderus logano s111-16 взрываются перегородки — шамотные кирпичи. Эксплуатирую с сентября этого года, уже 1 заменил и еще 2. В чем может быть неувязка? Думаю, что из-за того, что топлю каменным углем (температура горения высочайшая у него). Но почему-либо кажется, что не только лишь в этом дело. Ваше мировоззрение, что не так? Кирпичики должны выдерживать Т — 1200 градусов. Брать дело драгоценное и хлопотное. Вырежьте их болгаркой из обыденного огнеупорного кирпича. Недорого и прослужит подольше. Вчера все таки купил S111, 12 кВт. Тоже направил внимание на регулятор. Regulus RT 3, весь железный, только ручка, которой t выставляют пластмассовая. А вообщем, на сколько накрепко этот регулятор работает? Хорошо, если поддув закроет, а вдруг напротив. Работает, что ему будет. Я когда его по аннотации устанавливал и настраивал, оказалось, что у меня указатель температуры не рабочий на котле (демонстрировал различное). Отлично на подаче обычный стоял, по нему на данный момент и работает. Но не очень то вы на его «безгрешность» надейтесь. Всё равно от горючего, погоды, загрязненности котла будет зависеть. Регулировать всё равно придётся, благо у него на цепочке крючок есть. В аннотации Buderus S111 написано, что уголь должен быть крупностью до 40мм. А если больше? Либо с пылью? Вообщем — сеять и дробить нужно? Можно уголь с большими кусочками (около10 см). Но лучше до 50 мм. Большой уголь до конца не догорает. Вы его просто выбрасываете с золой. Не отлично. Уголь с пылью тоже плохо пылает. Я пробовал. Я лично просеиваю. У меня фракция от 1 до 5 см. Желаю взять котел Buderus S111-16, но весь в колебаниях. Имеется дом, нижний этаж 75 квадратов, 2-ой 50. 2-ой в наиблежайшие пару лет будет прохладным. Охото взять сходу с припасом на 2-ой этаж. Рассматриваю две модели на s111 от 7 до 13.5 квт и от 6 до 16 квт. Хотелось бы взять тот, который мощней. Есть опаски, что мощность будет велика на 1-ое время для 1-го этажа. Кто что задумывается по этому поводу? Естественно, берите 16 кВт, лишная сначала мощность будет компенсироваться более долгим горением одной закладки угля. Сходу после установки котла убрите зазор регулирующей заслонки, тогда можно будет фактически всякую мощность, до наибольшей, получать. Дёгтя от угля не будет, только зола. Вот, её и будет больше, на стенах агрегата. А заслонка — та, что цепочкой с терморегулятором соединена. Чем меньше воздуха через неё для горения подаётся, тем меньше мощность модели. У меня появилась некая неувязка с котлом Buderus S111 — дым идет через дверцу загрузочного окна, приходится фактически до минимума прикрывать поддувало, как следствие температура не увеличивается выше 60 градусов. Есть предположение, что не хватает тяги. Сначала использования таковой препядствия не было, может быть забилась труба? Трубу от котла врезал в старенькую кирпичную трубу отводом 90 градусов, плюс маленькая горизонтальная труба из нержавейки. Может, что посоветуете? У тебя все признаки того, что пора чистить агрегат. Последняя дымовая камера забилась сажей и золой. Logano G221 У меня последующая неувязка, строю домик нижний этаж 5х6 из бруса 18х18 будет мансарда 3.5х6 плюс теплая веранда 4х3 где я желал бы поставить твёрдотопливный на 12 кв, в эту зиму мансарду я не буду подключать к отоплению, будет 3 радиатора в общем 20 секций. В общем, мне кажется, что система для этого агрегата маловата (воды в системе не довольно) будет перенагреваться. Вопрос, что делать? Может и не перегреется. Попытайтесь поначалу, как агрегат себя поведёт на дровах, а позже если всё нормально топите углём. Правда СО греться будет очень стремительно, и он будет работать в режиме пониженной мощности. Если уж по сути будет перенагреваться, то приоткрывайте двери в лестничном пролёте на мансарду, чтоб тепло с нижнего этажа уходило наверх и разгружались эти три радиатора. В эталоне к этой модели поставить ТА (теплоаккумулятор), если деньги позволяют, либо бойлер косвенного нагрева. Проблема с ТТ котлом Buderus Логано 221 (25 кВт). Затопил я его 1-ый раз, что-то около 11 часов вчера. Поначалу дым повалил в помещение, и я расстроился. Минут через несколько (5-7 наверняка) дым пошел, как и положено, в трубу. За неимением угля, топить начал дровами, но сосновыми, в связи с чем появилось много смолы на стенах агрегата. Затопил дровами, прогорели до углей, подбросил уголька. Все отлично! Ничего не дымит, все греет (с аспектами, но греет). И вот вчера, т. е. спустя 2 недели, пропала тяга. Пропала прямо резко, я бы произнес. (Дымопровод: выход горизонтальный менее 1 метра, дальше по стенке наверх 8 метров с одним извивом в 4545 градусов). Открыл снизу конденсатосборник, вывалил от туда льда литра 3, взглянул в сам дымопровод, но сажи на нем нет в большенном кол-ве, и дымок все-же из котла тянет ввысь отлично. А вот когда приоткрываешь дверку подбросить дрова, то сильно много дыма. Ну и через смотровое окошко в дверке дым идет наружу. До прошлого дня такового не было. Снутри естественно оброс сажей, но я не задумывался, что это так очень оказывает влияние на тягу. В общем, пришлось на ночь затушить его способом закрытия поддувала наглухо, и буду вечерком работать снова трубочистом и снимать заднюю стену для прочистки горизонтального участка. Но если это делать каждые две недели, то я очень расстроен таким агрегатом. На мой взор, не мог он так загрязниться за 2 недели, пусть даже его и топили некоторое количество дней хвойными породами. Вероятней всего, дело в угле, почистите котел, как положено, отлично проверьте положение прочистной заслонки и растапливайте. Если верно сообразил, вы его вообщем не чистили. Если уголь каменный, большая возможность нарастания на стенах, могут ещё и отваливаться пластами эти наросты, так что инспектируйте. Приточка тут ни при чем, скорей всего, она и не пригодится, если под дверью не будет порога (щель будет) да ещё пара щелей в стенках, то этого полностью довольно. В работе котел Buderus Logano G221-20 на буром угле. Большая неувязка — дымит. Труба, как бы, высочайшая около 6 метров, кирпичная, на уровне конька крыши. Задувает ветер напротив. Дымопроводы чисты. На данный момент весна, топлю пореже дровами 1 раз в 2-3 денька (электроотопления нет). Начинаю топить, дым вообщем не идет в трубу, а прямо дует со всех щелей. Еще одна особенность. Когда разогревается до 60 град. дымит меньше, но все равно дымит. Две препядствия — кирпичная труба и «задувает ветер». Нужен сендвич и выше труба (чтобы не задувало). И всё будет работать без дыма. Твердотопливный котел Buderus Логано 221. При первой топке дым, после засыпки угля и прогрева агрегат вышел на режим, всё прогорело, 2-ой розжиг лучше, 3-ий вообщем в трубу не идет, будто бы пробка воздушная толкал в трубу газеты, пылают так для себя, да на выходе 133 труба высота 10 метров на выходе 4 метра асбоцементная труба, а посреди титан (вода нагревается на бытовые нужды), при прежнем аппарате вроде не было заморочек, ну и дым то идёт с поворотного рычага да с шайб, это ведь и есть не уплотненная конструкция? Необходимо чистить дымопровод, дымоотвод и сам агрегат. Возможна неплотность и подсосы либо неправильность установки (высота). В эксплуатации котел Buderus Logano G221-25. А при какой температуре подачи пылает загрузка такое время? (какая температура сначала при розжиге и в конце топки, когда ещё угли есть и можно подкинуть!) В импульсном режиме (розжиг-полное сгорание-новый розжиг) угля сгорит процентов на 50 больше и пылает он наименьшее количество времени. Это из собственного 4 летнего опыта. Бурый сухой уголь в нормально настроенном котле при температуре на подаче 70-80 градусов (согласно штатному указателю температуры) в непрерывном режиме пылает 12-13 часов. Время горения полной загрузки зависит ещё и от тяги в дымовой трубе. Если тяга лишная (размер дымового канала больше 200 мм) то время сгорания сокращается до 5-7 часов и усугубляется регулируемость котла, если дымовой канал заужен (наименее 150 мм) то время полного сгорания возрастает до 15-16 часов, но сокращается межсервисный период и возрастает задымленность помещения котельной. Котел Buderus Logano G 221-20 кВт, металлический не отапливает дом. 1) система отопления «ленинградка» с естественной циркуляцией и насосом на обратке, 2) площадь отапливаемого помещения 170 кв. м. стенки газоблок, 3) 125 секций батарей чугун, 280 л. воды в системе. Он набирает подходящую температуру, все прогревает, но вечерком в 21:00 при загрузке практически полной камеры угля к утру все прогорает и температура падает до 40 градусов. Неуж-то мощности не довольно для прогрева, при том, что температура на улице плюсовая, а что будет в морозы? У меня подобная модель на 38 кВт на 6-ть секций и отапливаю 240кв/м. Если у Вас 4-х секционник, то пойдёт такая мощность. Ну и трёх секционного хватит, просто почаще дозагружать уголь придётся, но за то КПД будет выше. Я просто себе агрегат брал с припасом, т. к. я не смотрю на перерасход из-за утраты КПД, зато пылает подольше, но это только моё мировоззрение. Если у Вас на данный момент котёл пылает на одной закладке 8-10 ч, то всё нормально, т. к. реально дом употребляет всё тепло, как в сильные морозы. Если дом новый, то разгонять его можно вообщем с месяц, а если с повторяющимся проживанием то 1-2 недели неизменной топки. Но с другой стороны, если Вы набегами, то лучше было брать модель на 5-6-ть секций, чтоб дольше горел и быстрей нагревал всю СО. Но повторюсь, и трёх секционника хватит, просто почаще загружать прийдётся. Ну и уголь просто дозагружайте и шуруйте перед этим колосники. Полной остановки делать не нужно, если уголь не очень зольный и нет огромных коржей и спаек. В эксплуатации котел Buderus Logano G221. Кто пробовал топить бурым и каменным углем? Какой лучше использовать? Я пользуюсь таким котлом с осени, очень привередлив к углю, не каждый горит 12 часов, есть такой — который спекается и вообще не просыпается дальше, есть который горит, как порох, и его хватает ровно в 2 раза меньше (6 часов) и золы от него больше. И комочки нужно колоть совсем маленькие, иначе тоже не просыпается. Сейчас привез уголь марки СС, так с ним более-менее стабильно, но все равно иногда не просыпается сам, приходится проталкивать кочергой, видимо из-за попадания крупных комочков. Отрегулировал температуру на 90 град. держит ровно 90 всё время. Надо бы еще бурым попробовать потопить. Купил инвертор для насоса, но с ним он не работает, гудит как-то по-другому и не крутит (мощность инвертора 400 ватт). Не знаю, может мощнее надо. Купила тт котел Buderus Logano G221-20 квт. Что-то как то не нравится. Решила проверить сначала бумагой, бумага погорела, потом потухла, и дым пошел из всех щелей. Дрова поедает на раз, закладки на 2 часа хватает. С углем чуть по лучше, но и температура от него у воды 80 градусов. Если топить дровами, то они могут застрять и не упасть вниз. Дымоход сделан из 159ммх4.5мм бесшовной горизонтальной трубы 1.5м 159х4.5мм сварной трубы 5.5м (вертикально). еще одели сверху (по высоте не хватило) 1м длиной 160мм диаметром нержавейку и зонтик. Труба обмотана фольгированным утеплителем для дымоходов в 2 слоя и проклеена армированным скотчем. Все делаю по инструкции, растопочная заслонка открыта, заслонка дымовых газов открыта, в чем дело, не понимаю. Почему дымит? Недостаточная высота дымохода и в связи с этим проблема с тягой. Выньте из котла турбулизатор, тяга будет лучше. Возможно ли встроить пеллетную горелку в котел Buderus Logano G221. Горелку можно встроить во что угодно. Вопрос в эффективности каждой конкретной связки. Смотря, какая у агрегата мощность при работе на дровах. По регулировкам котла Logano G221. Мне кажется, что та часть шестигранника, за которую цепляем цепь, при горячем котле должна находиться немного ниже горизонтальной линии, а при холодном котле — выше. Этим достигается максимальное открытие заслонки. А в реальной жизни у каждого котла свой характер и к нему нужно приспособиться. Главное, чтобы тягорегулятор правильно выполнял свое назначение, то есть в поддувало должно поступать необходимое для нормальной работы котла количество воздуха, а при достижении заданной температуры поддувало должно закрыться и не давать дальше поднимать ему температуру. Вот поэтому, наверное, в инструкции нет четко прописанного положения установки шестигранника, и есть возможность его ручной корректировки. Как думаете? По поводу установки рычага: чем ближе к горизонтальной линии установлен, тем больший ход дверцы поддувала. Свой выставлял на холодном котле. По сути значение не критично чуть выше или ниже лишь бы не вертикально и не под углом 45 при установке регулятора на 90 (в холодном состоянии). Котлы подобного типа (Buderus, Bosch, Дакон, Прометей) сделаны с одного чертежа и по своему ряду миллиметр в миллиметр повторяются. Разница во внешности, названии и остальных мелочах типа колосники и фланцевое или резьбовое подключение, что по сути, никакого значения не имеет. Мне, например, больше нравится фланцевое, другому наоборот. Т. е. они стандартны по каждому мощностному ряду, а вот системы отопления индивидуальны так же как и топливо, что мы в них засыпаем. Конечно места установки, дымовые трубы и прочее тоже разное. Когда первый год экспериментировал с углями разных разрезов пришлось на каждый уголь подстраивать котел. Суть подстройки: если на регуляторе стоит 80, то и на агрегате должно быть 80 а не 70 или 90 (разумеется, что система прогрета). Чтобы не двигать шестигранник регулятора по горизонтальной сделал проще. Внизу, где цепь цепляется за поддувало, вывернул шурупчик продел через подходящее по длине звено цепи надел пластмастку и снова прикрутил к дверке. А дальше поворотом звена вокруг оси шурупчика (предварительно ослабив) укорачиваем или удлиняем цепь для достижения заданных условий. Все же регулятор более важная вещь нежели шурупчик поддувала. А на разных углях приходилось под каждый подстраиваться, а я их менял через неделю. Сейчас топлюсь одним и конечно никакой нужды что-то подстраивать нет. В целом аппарат гибкий способен работать и на плохом угле в старт/стоп режиме и на нормальном угле круглый сезон с остановками раз в неделю для чистки. Logano s131 Заслонки третичного воздуха, когда и на сколько открывать на этой модели? Я всегда держу открытыми примерно на 2/3 обе. По дыму из трубы смотрите — у меня, или не видно его совсем, или — белесый прозрачный дымок. При растопке, или после встряхивания — может быть сизым, недолго. Установил котёл Buderus Logano s131 15 кВт. Как вы считаете, не прогадал ли? Подскажите, кто ставил предохранительный теплообменник и нужен ли он вообще? Дом почти 100 кв. систему буду делать закрытую. Группу безопасности по любому установлю. На нем есть выход для теплообменника. Не знаю что с ним делать? Не плохая модель в своем классе, а прогадали или нет, все зависит от цены, за которую вы его приобрели. При закрытой системе желательно поставить предохранительный теплообменник или подключить его к системе отопления через буферную емкость, но при этом обязательно поставить предохранительный клапан. Если вы имеете ввиду предохранительный теплообменник, то он подключается к водопроводу (холодной воды) через термостатический клапан с термодатчиком (в агрегате есть точка измерения температуры), а выход предохранительного теплообменника выводится к сливу канализации. Установил твердотопливный котел Buderus Логано 131 вместо своего старого агрегата. Что-то он у меня вообще плохо топится, весь в дыму, при открывании дверок, дым стремится идти через них. Залив холодную воду в него, догнал температуру до 60 градусов часа за 2-3. Монтаж собрал вроде бы правильно. Дымоход собран из сэндвича, от агрегата идет поворот 90гр, далее тройник 90гр, и трубы вверх, длинна 7 метров, сэндвич внутр.150 нерж. Подскажите, что делать? Может, у кого-то так же был первый пуск? Для начала, какой котел был установлен перед этим и как при этом его топили? Какая температура на улице, наличие ветра, как устроена приточка в котельной? Нужно знать систему, дымоход, после этого можно что-то рекомендовать. Изначально понятно, что у вас не установлен термостатический клапан на обратку. Первоначальная растопка дровами с небольшим количеством угля для разогрева дымохода и создания тяги в дымоходе, после основная закладка топлива. Скажите, кто-нибудь ставил термостатический клапан на котел Buderus Logano s131-15 h? Или зимой, в сезон, когда агрегат в режиме нон-стоп, клапан не так важен, а чистка не утомительна? Почему спрашиваю: с одной стороны температура на обратке не ниже 60С будет, но с другой стороны, допустим в межсезонье надо «подтопить» немного, т. е. не в обычном режиме, так ведь клапан опять не даст теплоносителю ниже 60 уйти, в котел и вода будет гулять по байпасу. Я имею в виду автоматический клапан без термоголовки смесительного типа. У меня, если при растопке котла насос не включать, естественная циркуляция теплоносителя начинается при температуре выше 60 градусов. На термометре доходит до 60, потом начинает подниматься температура на обратке (там тоже термометр, поэтому видно), а когда обратка прогреется, температура поднимается до заданной. Обычно держу 75-80 гр. Проблема с отоплением, котёл 15 кв Логано 131 в системе всего 6 радиаторов. Когда топил дровам, агрегат держал заданную температуру. Вчера попробовал закинуть ведро угля, закипел. Регулятор настроен. Посмотрите на заслонку, которую тягорегулятор поднимает, у меня под нее, во время загрузки попадал мелкий уголь и блокировал ее в открытом положении, котел так же кипел. Если расширительный бак неисправен, это может влиять на повышение температуры? И как узнать работает он или нет? На повышение температуры не влияет. Проверить просто — померьте давление газа в расширителе. Должно равняться сумме давлений пустого расширителя (должно быть записано у монтажника отопления) воды в системе. Эксплуатирую Buderus S131. Все, в общем, нравится. Есть вопросы общего характера: 1. Как регулировать вторичный воздух (в инструкции написано в соответствии с применяемым топливом)? 2. Пока топлю дровами, всякими досками старыми и тд. — очень сильно зарастает дымоход (температура на обратке поддерживаемся мин. 50 градусов электрокотлом). Смола прямо в поддувало стекает. 3. Инструкция по эксплуатации не совпадает с конструкцией котла в части количества топочных камней и места их установки. Попробуйте углем протопить, я видел, как топили g221 только дровами, так в нем смола забила всю камеру, как будто гудрон, почистили, перевели на уголь, все норм. Возникла необходимость установки ТТК, понравилась модель logano s131. Вопросы к счастливым обладателям данной модели: как прошёл отопительный сезон, может, кто что переделал (усовершенствовал) в данной конструкции? В планах: ТТКТА (600л.) отопление радиаторное, S=80м2 (40 дом 25 пристрой 15 тамбур-кочегарка) 5лет (40м2) отапливался ЭК 4,5кВт. Агрегат хороший. Если, помимо угля, также планируете топиться дровами, то Logano S111 вам не подойдет. В S131 для этого типа топлива бункер подходит намного больше. А отапливаться также будет 40м2? Если да, то для вас эти котлы будут слишком мощные. Если вся площадь, то нормально. Отопительный сезон прошел нормально. Переделок никаких не делал. На прошлой неделе только не смог с первого раза растопить, весь дым пошёл в кочегарку. Подумал на сильнейший ветер, который был в тот день, но потом открыл крышку для чистки котла и обнаружил, что шамотные кирпичи у задней стенки засыпало золой, ограничив тягу. Стряхнул её и все загорелось! Это была первая чистка с ноября! не считая очистки стенок котла от смолы. По сравнению с S111 (у соседа-родственника), я топлю немного чаще, но у нас дом и теплее. Считаю, что мне очень не хватает теплоаккумулятора. При возможности обязательно сделаю, только не решил ещё как. Хочется как можно проще/надежнее, без большого количества кранов/клапанов. А по модели, то выбирайте любой, оба хороши! Котел logano s131. Начались проблемы, систему разогрел все нормально, в полах на обратке 35-35С, но не могу разогнать его больше 60 С, уголь пробовал 2х видов, терраковское ведро, почти полный бункер горит 4-5 часов, температура падает, опять кидаю ведро угля и макс 60гр, поддувало открыто на регуляторе 90гр. Агрегат гудит, как паяльная лампа, но темпер не растет, в общем сегодня возле него пожил с 7-20 итог 4-е ведро закинул на ночь, на улице.10 сутки. Уже пугает, что будет при.35-40? Гудит как паяльная лампа, значит, топите улицу дымоходом. Какая температура в доме была до этого, какая сейчас, какой расход был до этого, какой сейчас? Термостатического клапана на обратке котла нет, это минус. Котел гудит (топливо вылетает в трубу). Осмотрите теплообменник, дымоход. Забудьте о дровах, только уголь. Вполне реально, что температура на прогретом доме в нем будет падать, т. к. потребность дома приблизилась к минимуму. Котел logano s131. Как должны лежать колосники, не могу я со своим совладать, не поднимает температуру выше 50. Сегодня кратковременно раскочегарил до 75, заслонка опустилась, и температура тоже как будто не может подхватить процесс горения. Завтра хочу попробовать положить оба колосника горизонтально, вроде как площадь горения увеличится, что скажете? Не думаю, что горизонтальное положение колосников, что то изменит. У вас, похоже, неисправность либо в дымоходе, либо в качестве угля. Я вот сейчас затопил, тяга отменная и температуру гонит отлично, хотя на улице 5.