Электрики рекомендуют ставить УЗО в обязательном порядке

Дело в том, что у каждого электроприбора свой режим работы. К примеру, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, нередко в 3-5 раз превосходящие номинальную мощность. Чтоб резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве недлинного замыкания и расцепитель на него не среагировал, нужна задержка времени, а это черта расцепления «C» либо «D». С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, поэтому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше избрать малый — класс «B». В случае перегрузки, электротехника резвее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? К примеру, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Беря во внимание, что вода будет подкачиваться временами по 2-3 минутки, за этот период времени он не успеет нагреться.

Чтоб высчитать силу тока в однофазовой сети, необходимо мощность (Вт) поделить на напряжение (В). К примеру, если включить насос на 2,5 кВт на наибольших оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электрическая плита, работающая на наибольшей мощности больше часа (к примеру, при изготовлении борща). По сети будет безпрерывно течь ток выше номинального, хоть какой термический расцепитель за этот период времени сработает и вышибет. Поэтому, к примеру, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со характерными ему особенностями работы принципиально подобрать рациональные свойства, поэтому не торопитесь получать 1-ое, что попадется в руки.

На аспектах выбора для каждого варианта мы на данный момент остановимся более детально.

Почему холодильник выбивает пробки?

Если сходу после включения либо через некое время после начала работы мотор холодильника отключился, на его корпусе погасли все индикаторы, и вообщем в квартире стало как-то подозрительно тихо и мрачно – замолчал телек либо радио, погас свет во всех комнатах, то вы, возможно, сообразили, что это вышибло пробки. Если вы включили автомат, но с началом работы холодильника электричество отключилось опять, то конкретно он становится первым в числе «подозреваемых» в обесточивании квартиры. Но не спешите с выводами, может быть, причина неожиданного пришествия мглы не связана с поломкой холодильника. Проверьте последующее.

Ситуации, когда холодильник выбивает автомат, но поломки нет

  • При включении нового холодильника в сеть. В этом случае неувязка могла появиться в проводке, использовании неисправных устройств защиты электросети либо из-за ошибок в проектировании электрощита. К примеру, очень нередко старенькые русские электрощиты не рассчитаны на то количество электроприборов, которые мы используем на данный момент. В итоге, новый дополнительный устройство служит предпосылкой перегрузки электросети. В этой ситуации нужно обратиться за помощью к электрику.
  • Одновременное включение нескольких массивных электроприборов. Работающий фен, нагревающий воду бойлер, включенный утюг, закипающий чайник выдержит не всякий автомат. В этой ситуации пуска мотора холодильника будет полностью довольно для того, чтоб обесточить квартиру. Но если до этого электросеть выдерживала схожую нагрузку, тогда, непременно, стоит лупить тревогу!
  • Неисправность в вилке либо шнуре холодильника. Время от времени она может быть видна без вскрытия вилки, к примеру, если она оплавилась либо почернела. В других случаях пригодится ее вскрытие и при обнаружении поломки – замены. Все эти процедуры лучше доверить электрику.
  • Неисправность в розетке, куда подключен холодильник. Чтоб убедиться, что это так попытайтесь включить в нее другой электроприбор, к примеру, более «прожорливые», чем холодильник, чайник либо утюг. Если автомат опять вышибет, то неувязка точно в розетке.

Почему не все автоматы одинаковы и не все одинаково хороши?

Дело в том, что у каждого электроприбора свой режим работы. К примеру, все, что работает на электромоторах, производит пусковые токи, нередко в 3-5 раз превосходящие номинальную мощность. Чтоб резкий скачок нагрузки не был воспринят в качестве недлинного замыкания и расцепитель на него не среагировал, нужна задержка времени, а это черта расцепления «C» либо «D».

С другой стороны, нагревательные приборы не издают пусковых токов, поэтому увеличенная задержка не к чему. В таком случае лучше избрать малый — класс «B». В случае перегрузки, электротехника резвее отключится от сети и меньше пострадает.

Номинальный ток отключения также подбирается по специфике защищаемого оборудования? К примеру, если это скважинный насос на 2,5 кВт (11,4А) для него можно смело ставить АВ на 10А. При показателе 11,4А расцепитель сработает только через 25-30 минут. Беря во внимание, что вода будет подкачиваться временами по 2-3 минутки, за этот период времени он не успеет нагреться.

Чтоб высчитать силу тока в однофазовой сети, необходимо мощность (Вт) поделить на напряжение (В). К примеру, если включить насос на 2,5 кВт на наибольших оборотах, то по сети будет протекать: 2500Вт / 220В = 11,4А. Обычно, мощность и сила тока указывается в техпаспорте.

Другая ситуация, если это электрическая плита, работающая на наибольшей мощности больше часа (к примеру, при изготовлении борща). По сети будет безпрерывно течь ток выше номинального, хоть какой термический расцепитель за этот период времени сработает и вышибет. Поэтому, к примеру, для плиты на 12А лучше взять АВ на 16А, чем на 10А.

Для каждого электроприбора со характерными ему особенностями работы принципиально подобрать рациональные свойства, поэтому не торопитесь получать 1-ое, что попадется в руки.

На аспектах выбора для каждого варианта мы на данный момент остановимся более детально.

Это любопытно: Вытяжка в гараже: виды вытяжки и вентиляции бокса с погребом

Способы подключения кондиционера

По мере роста потребляемой мощности электроприбора его подключение осуществляется при помощи вилки и розетки, через личный кабель к электрощиту, либо к трехфазной электросети. 1-ый метод – самый обычной, так как не просит никаких предварительных работ и не предполагает установки отдельного автоматического выключателя для кондиционера.

Но данный вариант подключения применим только для:

Совет! При таком варианте проводка в помещении должна быть рассчитана с учетом потребляемой мощности, а к розетке, в которую включен устройство, не должно быть подключено никакой другой аппаратуры.

2-ой метод предполагает подключение через отдельную леску. Прокладка личного кабеля дозволит расположить блоки в любом комфортном месте, не ограничиваясь доступом к розетке, также подсоединить их к электрощиту проводом подходящего сечения. Но для надежной и неопасной работы сплит-системы леску питания нужно защитить с помощью 1-го либо нескольких особых устройств.

Зачем кондиционеру отдельный автомат?

Владельцы бытовых кондиционеров нередко задаются вопросом о необходимости установки для собственного устройства отдельного автомата и прокладки к нему отдельной полосы от квартирного либо этажного распределительного щита. Сплит системы малой мощности нередко оснащаются проводом со стандартной вилкой для подключения в штепсельную розетку, что еще более добавляет вопросов.

1-ое, что необходимо сделать, чтоб узнать необходимость установки отдельного автоматического выключателя и полосы для вашего устройства, это ознакомиться с аннотацией по эксплуатации. В аннотации к полностью хоть какому кондиционеру есть раздел, посвященный подключению к электросети.

Если требование о наличии отдельной полосы и автомата верно прописано в руководстве, то его необходимо неоспоримо выполнить. В неприятном случае можно лишиться гарантии на устройство и столкнуться с другими неприятностями.

Производитель кондиционера в собственной аннотации непосредственно указал, что к выключателю кондиционера неприемлимо подключать другие устройства. Если в вашей аннотации бытует схожее требование, то делайте подключение сплит-системы по отдельной полосы с отдельным автоматом

Если такового требования нет, то выбор для вас предстоит сделать без помощи других. Для этого необходимо знать, какие достоинства и недочеты имеет подключение по отдельной полосы.

Плюсы устройства отдельной полосы с автоматом:

  • Можно использовать массивные кондиционеры даже в квартирах со старенькой, в том числе дюралевой, проводкой без ее замены;
  • Понижение отрицательного воздействия кондиционера на работу других устройств: кондиционер обустроен компрессором и вентиляторами, которые имеют значимые пусковые токи, вызывающие колебания напряжения в сети при его включении. Такие колебания при слабенькой проводке способны нанести вред другой бытовой технике;
  • Исключение вероятности перегрузки при одновременной работе кондиционера и других устройств, присоединенных к одной полосы;
  • Нет необходимости тестировать существующую проводку на предмет ее работоспособности и безопасности;
  • Возможность отключения кондиционера для его обслуживания либо ремонта без прерывания работы других устройств в квартире;
  • Можно не устанавливать розетку для подключения кондиционера, а завести провод впрямую в клеммную колодку устройства, что будет смотреться более эстетично.

Чем сильнее кондиционер и, соответственно, чем больший ток он потребляет, тем больше ваш выбор должен склоняться в сторону прокладки отдельной полосы и установки отдельного автомата для кондиционера.

Если кондиционер устанавливается уже после выполненных отделочных работ, то подвести к нему отдельную леску можно в кабель-канале. В случае если устройство обустроено заводским шнуром с вилкой, то необходимо установить розетку с заземляющими контактами

В перечне недочетов сооружения отдельной ветки числятся только:

  • Нужно провести электромонтажные работы по прокладке полосы от щитка к устройству, что может разрушить отделку квартиры;
  • Не всегда есть возможность установить очередной автомат в имеющийся распределительный щит, что может востребовать его замены либо доработки.

Не устанавливать отдельный автомат и отдельную леску для климатической системы, а обойтись подключением устройства к имеющейся штепсельной розетке, можно исключительно в случае, если об этом есть прямое указание в аннотации.

При всем этом розетка обязана иметь контакты защитного заземления, а проводка и защитный автомат, установленный в щите, выдерживать суммарную нагрузку от кондиционера и других бытовых устройств, присоединенных к этой полосы.

Для того чтоб узнать, какие устройства присоединены к полосы, в которую подразумевается включить кондиционер, необходимо попеременно выключать автоматы в квартирном либо этажном щитке. Так проще проверить, какая домашняя техника при всем этом осталась без электропитания, другими словами не врубается.

Перед подключением кондиционера к имеющейся розетке проверьте из какого материала изготовлена проводка и каково ее сечение. Если проводка древняя дюралевая, кондиционер к ней лучше не подключать

Также не следует включать кондиционер в существующую розетку, если она подключена к полосы, от которой запитаны микроволновка, электронный чайник, стиральная машина либо другие устройства с большой потребляемой мощностью.

Если у вас маломощная сплит-система, и выбор пал на подключение к имеющейся розетке, то непременно проведите ревизию проводки. Удостоверьтесь, что в ответвительных коробках не окислились и не ослабели соединения проводов, болтовые зажимы в розетке и автомате в щитке не развинтились, а вилка кондиционера плотно вставляется в розетку, обеспечивая надежный контакт.

Выбор автоматического выключателя. Основное правило

Выбирать защитный автомат нужно, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после чего автомата). А сечение провода – из наибольшего тока (мощности) нагрузки.

Метод выбора автоматического выключателя такой:

  • Определяем мощность и ток потребителей полосы, которая будет питаться через автомат. Ток рассчитывается по формуле I=P/220, где 220 – номинальное напряжение, I – ток в амперах, Р – мощность в ваттах. К примеру, для нагревателя мощностью 2,2 кВт ток будет 10 А.
  • Выбираем провод по таблице выбора сечения зависимо от тока. Для нашего нагревателя подойдет кабель с жилой сечением 1,5 мм². Он в самых худших критериях в однофазовой сети держит ток до 19А.
  • Выбираем автомат, чтоб он гарантированно защищал наш провод от перегруза. Для нашего варианта – 13А. Если поставить автомат с таким номинальным термическим током, то при токе 19А (превышение в полтора раза) автомат сработает приблизительно через 5-10 минут, судя по время-токовым чертам.

Много это либо не достаточно? Беря во внимание, что кабель тоже имеет термическую инерцию, и не может одномоментно расплавиться, то нормально. Но беря во внимание то, что нагрузка не может просто так прирастить собственный ток в полтора раза, и за эти минутки может произойти пожар – это много.

Потому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает приблизительно через минутку). Это для тех, кто желает перестраховаться.

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

И если есть такая возможность, номинал автомата должен быть смещён в сторону тока нагрузки. К примеру, макс.ток нагрузки 8 Ампер, макс.ток провода – 27А (2,5мм2). Автомат следует выбирать не на 13 либо 16, а на 10 Ампер.

Какой автомат ставить на теплый пол электрический?

Выбор автоматического выключателя для теплого пола, суровый и ответственный момент для неопасной работы системы.

Автоматический выключатель предназначен для защиты проводки при маленьком замыкании, а так же при перегрузке электронной сети.

Подбор модели с подходящими чертами создают исходя от мощности теплого пола и сечения кабеля проводки.

Самым правильным решением будет установка автоматического выключателя для каждого теплого пола в отдельности, а соответственно и прокладка проводов питания. Это самый дорогостоящий и трудозатратный вариант, но он и самый неопасный.

Выбор номинального тока для автоматического выключателя для электронного теплого пола (Все электроприборы рассчитаны на номинальный ток)

  • Автоматический выключатель на 10А. При использовании нагревательной секции до 2200 Вт используют медные многожильные, провода сечением более 1,5мм. Автомат в таком случае ставят на 10 А.
  • Автоматический выключатель 16А. Если мощность теплого пола находиться в спектре 2200 – 3500 Вт., используют медный кабель сечением 2,5 мм., а автомат должен быть на 16 А.

Кроме мощности, на которую рассчитан автомат для теплого пола, они еще имеют одну характеристику – класс срабатывания. Для личных домов и квартир, животрепещуще использовать модели класса В и С.

  • В — рассчитан на краткосрочные перегрузки в 3-5 номинальных характеристик тока.
  • С — имеет более высочайший порог срабатывания 5-10 номиналов.

Что избрать для электронного теплого пола: УЗО, автоматический выключатели либо Диф автомат?

Чтобы исключить возможность поражения при утечке тока, помимо автоматов устанавливают устройство защитного отключения (УЗО). УЗО, разъединит электрическую цепь при повреждении нагревательного элемента. Установку следует производить, в первую очередь помещениям с высокой влажностью (ванные, санузлы, сауны, балконы и лоджии, а также открытее площадки).

Однако в данный момент наибольшим спросом пользуются дифференциальные автоматы, которые совмещают в себе оба вышеперечисленных устройства. Во-первых, они занимают меньше места, а во вторых, их проще и легче подключить к электрической системе, и конечная стоимость в результате получается более выгодной для покупателя.

Монтаж таких устройств целесообразно доверить лицензированным и опытным электромонтерам, так как они обеспечивают свою работу гарантией и осуществляют подключение в короткие сроки.

Подбор требуемых нагревательных элементов для теплого пола, также требует пристального анализа и внимания.

В зависимости от поставленных целей и условий применения, приходится произвести тщательный расчет. В этом вам помогут специалисты сайта Polcity.com.ua. связаться с которыми можно по телефонам указанными на сайте. На страницах сайта представлены наиболее часто задаваемые вопросы покупателей с ответами и отзывами. Так же менеджеры предложат каждому клиенту максимально выгодные позиции и озвучат системы лояльности, чтоб покупка радовала не только качеством, но и ценой. Строительным и торговым организациям, прорабам, обеспечивается максимально выгодное сотрудничество с возможностью оплаты заказов как по наличному так и по безналичному расчету с НДС.

Какой автомат выбрать для кабеля 2.5 мм2?

Для потребителей, суммарная мощность которых не будет превышать 3,5 кВт рекомендуем использовать медный кабель сечением 2,5кв.мм и защищать эти линии автоматом на 16А.

Для медного кабеля сечением 2,5 кв.мм согласно таблице 1.3.6 ПУЭ длительный допустимый ток 27А. Исходя из этого, можно подумать, что к такому кабелю подойдет автомат на 25А. Но это не так. Кстати кто не знает где искать публикую данную таблицу:

Согласно ПУЭ, п. 1.3.10 значение тока 25А разогреет кабель 2,5 кв.мм до 65 градусов Цельсия. Это достаточно высокая температура для постоянных режимов работы.

Еще важно понимать, что не все производители изготавливают кабель согласно ГОСТ и его сечение может быть ниже заявленного. Так что сечение может быть 2,0 кв.мм вместо 2,5 кв.мм

Качество меди у разных заводов тоже отличается и вы не сможете гарантировано точно сказать о том, какое качество кабеля имеете.

Поэтому очень важен запас в защите кабеля для избегания проблем в процессе эксплуатации электропроводки. Выбор автомата по сечению кабеля осуществляют следующим образом:

  • кабель 1,5 кв.мм применяю при монтаже сигнализации и освещения, ему соответствует автомат 10А;
  • кабель 2,5 кв.мм часто используется для отдельных розеток и розеточных групп, где суммарная мощность потребителей не будет превышать 3,5 кВт. Ему соответствует номиналы автоматов по току 16А;
  • кабель 4 кв.мм используют в быту для подключения духовых шкафов, стиральных и посудомоечных машин, обогревателей и водонагревателей, к нему покупают автомат номиналом 25А;
  • кабель 6 кв.мм нужен для подключения серьезных мощных потребителей: электрических плит, электрических котлов отопления. Номинал автомата 32А;
  • кабель 10 кв.мм обычно максимальное сечение используемое в быту, предназначено для ввода питания в квартиры и частные дома к электрощитам. Автомат на 40А.

Для расчета электрической сети у себя дома смело и строго руководствуйтесь предоставленной выше таблицей и руководством. При правильном расчете силовых линий и защитных устройств всё будет работать долговечно и не принесет вам неудобств и проблем.

Как правильно выбирать автоматические выключатели

При выборе устройств стоит обратить на внимание на три критерия

Количество

Чтобы разобраться с количеством выключателей, нужно знать число силовых цепей в квартире.

автомат, кондиционер, квартира, какой

Номиналы автоматов

Силовая цепь — это провод, идущий от электрощитка в квартиру вместе с подключенными к нему приборами-потребителями электроэнергии. Как правило, в квартирах в одну цепь объединены осветительные приборы, в другую — розетки.

Обратите внимание! Каждый из бытовых приборов, например, посудомойка, водонагреватель, кондиционер, получает электричество по отдельному проводу, а значит включен в свою электрическую цепь

Полюсность и рабочее напряжение

Электрическое подключение в доме может быть однофазным или трехфазным. С точки зрения выбора автомата эти подключения отличаются количеством жил в проводе, которые выключатель должен обесточить, когда будет срабатывать. На каждую жилу нужна своя секция выключателя. Полюсность — это фактически количество секций в автомате, их может быть от одной до четырех.

автомат, кондиционер, квартира, какой

Щиток с предохранителем

Безопасный для проводки номинальный показатель

Номинальный ток — это самая важная характеристика автоматов.

Она говорит о том, какую энергию автомат пропускает через себя в течение длительного времени и не размыкает цепь. От правильного выбора номинального тока зависит, сможет ли автомат защитить проводку.

К сведению! Распространенные классы номинального показателя бытовых автоматов: 6, 10, 16, 25, 32, 50 А.

Выбор устройства

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Производители устройств рекомендуют не располагать розетки за подключаемыми электроприборами. Лучшим выбором места расположения будет являться нижняя часть стены на уровне цоколя кухонного гарнитура под прибором или на стене с доступом из соседнего шкафчика.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Какой потолок лучше на кухне фото-идеи для вдохновения

Для кондиционера

У кондиционеров высокие пусковые токи. Они часто в 5-10 раз превышают номинальную мощность. Учитывая этот фактор, Вам понадобится характеристика расцепления с максимальной задержкой — класс «D».

Если взять более дешевые «B» или «C», то на старте они среагируют на резкий скачок нагрузки, как на КЗ и выбьют. Серьезной аварии от этого не должно случиться, но аварийное «отключение» увеличит износ электроники, и в редком случае может даже вывести из строя.

Насчет номинала нужно смотреть в технический паспорт кондиционера и брать по мощности в верхнюю сторону. Например, если в паспорте написано 3,2 кВт (3200 Вт), то сила тока будет равна 14,5А. В таком случае понадобится АВ на 16А, но не на 13А. Похожая ситуация и в случае с холодильником.

Для холодильника

В холодильнике стоит компрессор, потребляющий на старте в 3-5 раз больше номинальной мощности, а это значит что нужен класс «C».

Здесь нужен автомат равной или большей мощности, чем холодильник. Но, постарайтесь не брать слишком мощный, так как резкое возрастание нагрузки будет свидетельствовать об аварии, и на нее как раз должен среагировать тепловой расцепитель.

Например, для холодильника на 800Вт (3,6А) оптимальным будет АВ на 4А или 5А. 6А и выше — это уже много, и не так эффективно.

Как и стиральные машинки, холодильники чувствительны к скачкам напряжения. Если скачки часто возникают в Вашей сети, поставьте вместе с автоматом еще и стабилизатор.

Стабилизатор в любом случае полезен для электромоторов, но не для нагревательного оборудования, у него иной принцип работы.

Для бойлера или электроплиты

У водонагревателей простейшая конструкция: металлический нагревательный элемент под воздействием электричества нагревает воду в баке. При этом пусковые токи вообще отсутствуют, а это значит что нужно брать класс «B» c низким диапазоном отключения и наименьшей задержкой перед срабатыванием.

«С» или «D» тоже иногда устанавливают, и они отлично будут работать, но лучше этого не делать. В данной ситуации резкий скачок нагрузки будет говорить только об аварии, и лучше чтобы сеть расцепилась. Если мощность будет увеличиваться постепенно, то отключение произойдет позже, чем при классе «B», соответственно повреждения от аварии будут серьезнее.

Номинал тоже лучше ставить не ниже, чем у бойлера. Он работает по следующему принципу: включается нагрев и, пока вода не нагреется до выставленной температуры, в сети будет максимальная нагрузка. Период нагревания обычно занимает больше часа, и если ток отключения ниже, то с большой вероятностью сработает расцепитель. От этого бойлер не сломается, но согласитесь, что бегать каждый час, чтобы посмотреть в щиток, что выбило — не очень то и удобно.

Аналогичным образом работает электроплита. Но, вот для водяного насоса требования отличаются.

Для водяного насоса или станции

Любой электронасос обладает пусковыми токами. А значит по ним и выбираем характеристику расцепления. Если в паспорте указано, что нагрузка на старте составляет до 5 номинальных, тогда берите класс «С», если выше, то «D».

«B» — подойдет только в том случае, если установлено устройство плавного пуска (УПП) или частотный преобразователь, нейтрализующие пусковые токи.

Поставить УПП на водяную станцию не будет лишним, так как она увеличивает КПД и уменьшает износ рабочих элементов. Экспериментально доказано, что плавный пуск увеличивает базовый срок эксплуатации электромотора на 2-5 лет.

Это один из немногих случаев, когда допускается номинал немного ниже базовой нагрузки. Но, если насос стоит на поливе, тогда не рискуйте и ставьте АВ равный по мощности или выше. В отличие от обычного пользования, на полив потребуется полчаса, а то и больше. Учитывая, что нагрузка на сеть будет немного выше, этого времени хватит для нагревания теплового расцепителя и разрыва контактов.

В отличие от бойлера, для насоса экстренное отключение часто становится убийственным, потому учитывайте этот фактор и не экономьте на характеристиках.

Таким образом мы рассмотрели наиболее популярные случаи бытовой техники, на которую лучше поставить отдельный автомат. Но, как быть с другими потребителями?

автомат, кондиционер, квартира, какой

Критерии выбора устройства для дома

В первую очередь необходимо рассчитать мощность требуемого устройства, т. е. номинальную силу тока. На сколько ампер ставить автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь. Например, в доме имеется нагревательный бойлер на 2200 ватт, стиральная машинка — 600 ватт, пылесос — 250 ватт, компьютер — 350 ватт, телевизор — 100 ватт, утюг — 400 ватт, освещение с потреблением энергии на 800 ватт, и всё это может быть включено одновременно.

Вычисляется общая мощность, P = 2200600250350100400800 = 4700 ватт. Пусть сеть используется однофазная, с величиной напряжения 220 вольт. Максимальная сила тока будет равна Imax = 4500/220 = 21 ампер. Таким образом, нужен автомат с величиной номинального тока 25 A. Когда выбирается трёхфазный вводной автомат для частного дома, сколько ампер понадобится при использовании сети 380 вольт вычисляется аналогично. Для примера выше Imax = 4500/380 = 11 ампер. Автомат выбирается на 13 А.

Вводный автомат выбирается больше, чем полученное значение, так как если выбрать c меньшей величиной, то при включении дополнительного устройства выключатель разорвёт электрическую цепь. Следует учитывать, что оборудование, использующее в своей работе двигатели, в момент включения потребляет пиковую мощность.

При подборе автомата надо учитывать не только планируемую суммарную мощность подключаемых приборов, но и качество, а в первую очередь сечение, проложенной электропроводки. Сечение используемого провода характеризует величину тока, которую может пропустить через себя проводник без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 2,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 27 ампер. Поэтому применять автомат на 32 A при таком сечении нельзя.

Если в качестве вводного выключателя используется дифференциальный автомат, то потребуется ещё выбрать значение номинального тока утечки. Оно выбирается в диапазоне 100—300 mA. Если выбрать меньше, возможны ложные срабатывания.

автомат, кондиционер, квартира, какой
автомат, кондиционер, квартира, какой
автомат, кондиционер, квартира, какой

Следующим этапом будет выбор количества полюсов и токовой характеристики. С количеством полюсов всё просто: если леска двухпроводная на 220 вольт, ставится двухполюсный, а когда электрическая леска имеет два фазовых провода и её значение 380 вольт, то трёхполюсный. На токовую характеристику влияет длина линии, т. е. расстояние от выключателя до максимально удалённой розетки или осветительного прибора. Сам расчёт сложный, но учитывая, что в квартирах и частных домах длина линии не превышает 300 метров, выбирается вводное устройство всегда с характеристикой C.

Наиболее популярными производителями, зарекомендовавшими себя по всему миру и выпускающие качественные устройства, являются ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller.

Нужно ли ставить узо на кондиционер?

Что это такое УЗО? Как правильно подобрать УЗО? Сколько стоит его установка или замена? Кто должен устанавливать УЗО в квартире? Что лучше УЗО или дифавтомат? Ответим на всё эти вопросы по порядку.

Мы профессионально занимаемся диагностикой, заменой и установкой устройств защитного отключения. Поэтому в деталях, можем помочь вам по всем вопросам, связанным с УЗО и дифференциальными автоматами.

Цены на установку и замену УЗО

  • Установка УЗО двухполюсногошт350
  • Установка УЗО четырехполюсногошт.450
  • Установка двухполюсного дифф. автоматашт.350
  • Установка четырёхполюсного дифф. автоматашт.450
  • Установка магнитного пускателяшт.450
  • Переделка щитаот450
  • Монтаж шины-Nшт.100
  • Установка гребенки (до 10 мод)от150
  • Установка дополнительной DIN-рейкишт.200
  • Демонтаж автомата защитышт.100
  • Подробные цены

Установка устройства защитного отключения, мало чем отличается от установки двуполюстного автомата. Главное при установке УЗО — это подготовка посадочного места и правильная логика его подключения, которая всегда имеет свои нюансы (о которых ниже). Поэтому стоимость установки УЗО на готовые коммуникации, зависит от правильно сформированного щита в целом. В некоторых случаях, для корректной установки УЗО, может потребоваться переборка всего электрического щита в квартире.

Что такое УЗО, принцип работы

Самый часто задаваемый вопрос «для чего нужно УЗО?». Большинство обывателей полагают, что устройство защитного отключения предназначено только для защиты человека от удара током. На самом деле это не совсем так. Да, оно конечно защищает от человека от поражения током, но к сожалению не всегда.

Согласно ПУЭ, установка УЗО обязательна для всех влажных и детских помещениях. Это правило создано как раз для защиты человека от поражения током. НО на практике, при ударе током УЗО срабатывает не всегда. Почему? Есть ряд причин, про которые мы расскажем ниже.

На сегодняшний день, главная функция и самая важная функция УЗО – это противопожарная профилактика. Поэтому сегодня УЗО устанавливается не только в помещениях с повышенной влажностью, а повсеместно (кроме уличных розеток и освещения).

Принцип по которому работает УЗО, это сравнение входящего и выходящего токов. Как известно, ток бежит по двум проводам (3 фазы здесь не рассматриваются) — по фазе и нулю. Если ток потечёт куда-нибудь в сторону, кроме этих двух проводов — УЗО обязано сработать. То есть при возникновении тока утечки определенного номинала, УЗО моментально расцепит контур.

УЗО не срабатываетна токи короткого замыкания и на перегрузку в сети, в отличие от дифференциального автомата, которых имеет в себе функцию как УЗО, так и обычного автомата.

От чего защищает УЗО

В первую очередь УЗО — это отличная профилактика пожаров из-за плохой проводки. Как известно возгорания в электропроводке происходят из-за коротких замыканий, перегрева кабеля и перегрева контактов. В отличие от обычных автоматов — УЗО берет на себя функцию отключения в случаях оплавления изоляции кабеля. Конечно не всегда, но при определённых условиях, особенно при наличии правильного заземления, УЗО обязано сработать.

К слову говоря, УЗО работает на много корректнее, если в кабеле имеется заземляющий проводник PE. Потому что ток утечки по расплавленной изоляции переходит на заземление. Потому прокладке новой проводки или линии, не скупитесь на трёхжильную проводку, даже на освещение.

Второй, самой частой причиной срабатывания устройств защитных отключений и дифференциальных автоматов, является вода. Так как водичка это отличный проводник электрического тока, то при попадании воды на токоведущие части, ток растекается по ней, также вызываю утечку и срабатывание УЗО.

Ну и самый важный момент, это защита человека от ударов электрическим током. На самом деле очень хочется развенчать тот миф, что УЗО на 100% защищает от ударов тока. В большинстве случаев током бьёт и еще как, и никакое УЗО не срабатывает. Случаи, когда УЗО отключается с помощью ударенного током человека, на практике очень редки. Почему так происходит, напишем в конце статьи.

Защита от ударов токов с помощью УЗО, во влажных помещениях будет работать намного лучше с заземлением! Мокрая бытовая техника, светильники в санузлах и детских комнатах, всё должно быть заземлено.

Виды УЗО

Сами УЗО разделяются на трехфазные и однофазные (четырех и двух полюсные).

В быту чаще всего встречаются двупоcючные УЗО с током утечки 0,03 А. Данные устройства решают 90% всех бытовых задач, связанных с утечкой тока.

Также у этих устройств есть такой показатель как номинальный ток. Самый частый это 24 или 40 Ампер. Этот показатель необходимо учитывать при установке УЗО на группу или леску, в которых не предполагается превышение этого показателя.

Рассмотрим характеристики УЗО более детально:

  • ток утечки мА. Самые востребованные на рынке УЗО на 0,03 мА (30 миллиампер), считающимися безопасными для человека. Часто встречаются УЗО с током утечки 0.1 А, обычно это четырехполюсные УЗО. Также бывают особо чувствительные УЗО от 0,01 А и промымшленная автоматика с утечкой более 0,1 Ампера
  • Номинальный ток А (C). Обычно это 25 ампер на леску, или 40 ампер (на квартиру), и более (частный дом, предприятие). Это тот ток, который не рекомендуется превышать для корректной работы устройства.
  • количество полюсов. Четырех полюсные и двух полюсные. Для трезфазных и однофазных сетей.
  • функция дифавтомата. Также имеет характеристику обычного автомата с номиналом тока отключения устройства (6,10,15,20,25,32,40,64 Ампера). Двуполюсные дифы используется на каждую леску. Они повышают функционал щитка, экономя при этом места. Чаще всего устанавливаются в частных домах, коттеджах и больших квартирах\офисах.

Чем отличается УЗО от диффатомата

Дифференциальный автомат, по простому ДИФ, отличается от УЗО только тем что совмещает в себе функции автомата токовой защиты и УЗО. То есть это два в одном, это позволяет сэкономить место в щите. Стоимость диф автоматов обычно дороже чем простое УЗО.

Противопожарное УЗО (100 мА, 300 мА и 500 мА). Схема подключения, номиналы, функция. Применение противопожарного УЗО для защиты проводки от возгорания

Короткое замыкание между деталями электрооборудования, находящимися под напряжением, и заземлёнными частями конструкции вызывает ток короткого замыкания, который достаточен для срабатывания автоматического выключателя.

Однако при повреждении изоляции короткое замыкание возникает не всегда. В некоторых случаях появляется ток утечки, величина которого составляет всего 100-500мА.

При напряжении 220В мощность, выделяемая в месте замыкания, достигает 100Вт. Аналогичную мощность имеет пламя карманной зажигалки и его вполне достаточно для разогрева места аварии до температуры возгорания рядом расположенных легковоспламеняемых материалов. Для защиты от подобных ситуаций используется противопожарное УЗО.

Уставка такого устройства в зависимости от модели составляет от 100 до 500мА. Такие токи являются опасными для здоровья и жизни людей, но противопожарное УЗО для частного дома может защитить электропроводку от возгорания, а дом от пожара.

Конструкция и принцип действия этого аппарата ничем не отличается от обычных приборов, кроме более высокого тока утечки. В УЗО и дифавтоматах, применяемых в домашней электропроводке, он составляет 10-30мА. Номинальный ток аппаратов противопожарной защиты может быть любым, но обычно он начинается от 25А и зависит от реле, установленного внутри устройства.

Информация! Количество полюсов зависит от числа фаз – двухполюсные приборы устанавливаются в однофазной сети, а четырёхполюсные в трёхфазной.

Функции противопожарного УЗО

К основным функциям противопожарного УЗО относят:

  • Контроль состояния вводного кабеля и его защита.
  • Контроль и защита линий потребителей, в которых дифференциальная защита не установлена.
  • Анализ исправности электрической схемы после модуля на предмет тока утечек через изоляцию.
  • Резервирование (дополнительная ступень защиты) расположенных ниже защит при их отказе и продолжающемся развитии аварийного режима.

Более подробно остановимся на функции резервирования, и отметим, что поскольку УЗО — быстродействующий выключатель, то при использовании обычных вариантов с уставкой 100 — 300 мА не удастся обеспечить селективность последовательно включенных устройств защитного отключения по дифференциальному току. Поэтому, при всплеске тока утечки до многократного значения от номинального отключающего дифференциального тока, во избежание одновременного срабатывания последовательно включенных устройств, основное УЗО должно иметь задержку по времени — селективность.

В качестве противопожарных (резервных) устройств применяют только селективные УЗО типа «S», имеющие выдержку времени на срабатывание 120-60 мс.

Принцип действия всех устройств защитного отключения одинаков. Отличие только в токе уставки, именно он определяет место установки и назначение прибора:

  • 10мА. Используются только для защиты стиральной машины или розеток в ванной. При подключении к устройству розеток или освещения, находящихся в других частях квартиры, ток уставки повышается до 30мА.
  • 30мА. Самый распространённый номинал дифференциальной защиты, устанавливается на всех линиях бытовой проводки.
  • 100, 300 и 500мА. УЗО с такими номиналами называют противопожарными. Они не защищают людей от поражения электрическим током, но предохраняют проводку от возгорания.

Так зачем же нужны противопожарные УЗО? Эти приборы устанавливаются во вводных щитах и шкафах, сразу после вводного автомата или электросчётчика. Они защищают не потребителей, а кабеля и электрощиты. Ток уставки этих приборов выбирается таким образом, чтобы обеспечить селективность защиты.

Отличие между противопожарным и обычным УЗО:

Название этого класса приборов “противопожарные” указывает на основное предназначение таких устройств. В первую очередь они защищают электропроводку от пожара.

При токе утечки 300мА в сети 220В в месте нарушения изоляции выделяется мощность около 60 Вт. Этого вполне достаточно для нагрева конструкции до температуры возгорания. Если лампу накаливания такой мощности накрыть листом бумаги, то через некоторое время бумага может обуглиться или даже загореться.

Так как же работает противопожарное УЗО? Принцип действия этих устройств такой же, как и у приборов с меньшей уставкой и основан на сравнении токов в нулевом и фазном проводах:

  • 1. в обычной ситуации эти токи равны;
  • 2. при нарушении изоляции между фазным проводом и заземлённым корпусом электроприбора или элементами конструкции здания появляется ток утечки;
  • 3. ток, протекающий по нулевому проводу, уменьшается на величину тока утечки;
  • 4. равенство между токами в нулевом и фазном проводах нарушается;
  • 5. при достижении тока утечки величины равной или большей уставке УЗО аппарат отключается.

Как УЗО способно предотвратить пожар?

При электротравмах искр, способных вызвать возгорание, не образуется. Но пожар при возникновении тока утечки все же может произойти. Дело в проводке и электротоке, проходящем по кабелям. Изначально жилы рассчитаны на строго определенные величины напряжения. Если эти параметры выходят за проектные нормы, то недолго и до появления открытого огня.

Если через прорванную изоляцию начинается мощная утечка электрического тока, то металл проводов, не рассчитанный на подобное, начинает слишком сильно греться – это приводит к расплавлению изоляционной оплетки и нагреву окружающих предметов

Задача противопожарного УЗО заключается в контроле этой ситуации и недопущении перегрева проводки. Если изоляция повреждена и образовался ток утечки, то защитное устройство просто отключает проблемную леску от сети. При наличии в цепи дифференциального выключателя дело до слишком сильного нагрева металла жил и возникновения огня даже не доходит.

Электроток утечки в пределах 300–500 мА и напряжении 220 В – это выделяемое тепло, равное теплу, образующемуся от зажженной бытовой зажигалки. Подобное тепловыделение неизбежно приводит к воспламенению проводки и всего поблизости.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

автомат, кондиционер, квартира, какой

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Инструменты и оборудование

Для выполнения работ потребуется набор инструментов. В зависимости от способа подключения в него будут входить дрель, набор отверток, пассатижи и другие инструменты. Из расходных материалов могут потребоваться дюбеля, шурупы, пластиковый короб под кабель и такие же хомуты и прочие материалы. Точное составление списка зависит от:

Особое внимание следует уделить выбору оборудования, от которого зависит стабильная работа устройства. Что бы запитать кондиционер от электросети потребуются:

Что такое мультизональные системы кондиционирования

Мультизональные системы кондиционирования, которые выпускают Mitsubishi Electric и Electrolux, обозначаются аббревиатурой VRF (Variable Refrigerant Flow).

Мультизональные системы строят по блочному принципу: к одному внешнему блоку через единую систему трубопроводов подключают несколько внутренних. Количество внешних модулей для повышения производительности и надежности системы увеличивают до 3, а внутренних – до 30.

Наружные блоки можно устанавливать на крыше, в подвале или на техническом этаже. Внутренние модули могут быть любыми: настенными, подвесными, потолочными, канальными или кассетными. При этом их мощность подбирается индивидуально для каждого помещения.

Все блоки мультизональных систем соединены между собой фреоновой магистралью –двух- или трехтрубной. В двухтрубной все внутренние модули могут работать одновременно только на охлаждение (хладагент поступает в них в жидком состоянии) или на отопление (фреон поступает в газообразном состоянии).

Трехтрубные системы устроены сложнее. К внутренним блокам подводят две трубы: по одной поступает жидкий хладагент, по второй – газообразный. Благодаря такой особенности внутренние модули одной системы независимо друг от друга одновременно работают на охлаждение и нагрев.

Охлаждение в системе с переменным расходом охлажденного воздуха

На входе в помещение стоит воздушный клапан, который определяет объем поступающего в помещение охлажденного воздуха (если нужно больше холода, то в помещение подается больше охлажденного воздуха).

автомат, кондиционер, квартира, какой

Схема работы системы вентиляции с переменным расходом охлажденного воздуха по помещениям в зависимости от потребности

Во внутренних блоках охлаждения здесь нет необходимости, охлажденный воздух поступает в помещения через обычные воздухораспределители.

автомат, кондиционер, квартира, какой

Чиллер охлаждает воду для охладителя вентиляционной установки

Этот вариант реализации системы вентиляции с охлаждением имеет дополнительные возможности.